没有“真诚”的普洱茶大师时代怎么做茶？-茶礼仪网

没有“真诚”的普洱茶大师时代怎么做茶？

这是最好的时代，也是最坏的时代。狄更斯写在《双城记》的第一句话。虽然差不多两百年过去了，但我们还是在不断的重复着这样的困境。普洱茶，从养在深闺人不识的小家碧玉，到了全民为之疯狂的大众女神，越来越多的人涌入到这个行业。从华北平原跑到云贵高原，从长江中下游平原跑到云贵高原，从港澳台跑到云贵高原。普洱茶的原产地，便成了大师们的镀金之地。于是这个时代不可避免的普洱茶的大师时代。

大师们上知天文，下晓地理，做得了茶，辨别得了树龄，六大茶类信手拈来，没几十年的茶不喝，没飘过洋，过过海的茶不喝，不是自己做的茶不喝。没有和茶山的少数民族合过影的茶，那能叫普洱茶？没有去过泥泞无比的茶山之路的茶，那能叫普洱茶？

这是信息极度廉价的时代，心态极其浮躁的时代，我们中的大多数，宁愿相信，也懒得辨别。大师们替你去了茶山，和千年古茶树合影了；大师们替你喝了一百多年前的普洱茶，会告诉你无味之味，方为普洱茶的最高境界！大师们忙着自己去给自己宣传造势，忙着写符合自己想法的普洱茶书，他们不会太关心茶，只关心他的名，能给他带来多大的变现。大师会摆个好看的茶席，抄几句说烂了的“茶禅一味”，写许多自圆其说的鉴定和品论，会联合志同道合的大师们一起给我们创造更多的心灵茶汤。

普洱茶确实需要更多的人来宣传推广，也需要更多的人去投入其中，敝帚自珍也只会固步自封，但是那些不正确的茶汤，喝多了会不会造成智商短路。我们不是不需要大师，不需要普洱茶文化的推广传播者，不是不需要越来越多的人爱上普洱茶，但是希望能够少一些把茶作为工具，作为套路，没有真诚。

可能自己的言辞过于激烈和偏颇，这个时代最缺的就是大师，但是最不缺的也是大师，因为总有人有意无意的会给自己的头上戴上大师的帽子，不管名副不副其实，重要的是大师。

作者简介：找茶，姓茶，喝茶和读书不可偏废其一，兼职写诗。

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大益普洱茶到底好不好？

　　争论大益普洱茶好不好，是源于大益勐海茶厂的制茶工艺的改变，从近十年来说，大益普洱茶的工艺至少改动过三次，一次是2004年改制后。由于原料已剩不多。私企的效率自然要比当时国企要求的高。于是怎么研制新的大宗普洱茶。是那时茶厂厂长很头疼的一个问题。

　　第二阶段是2008年左右，大益尝试着研发制作了一批新熟茶，当时的大益熟茶是以勐海味为主打。推出的几款轻发酵茶都没被市场认可。于是第一代熟茶黑马技术(当时这个技术没公布，也没叫黑马技术)落幕。还是以传统的熟茶技术为主。而到了2012年，大益公布了黑马技术;同年，大益也公布了现代晒青茶制作工艺(其中多了道渥黄工序)。其实早在2011年，大益的部分茶品中就出现了这两种技术的影子。渥黄过的生茶茶叶叶底比较黄，黑马技术出来的熟茶就是叶底夹有部分生茶的叶底。而这两种技术的茶品，从2014一发不可收拾。这两年的出的茶品，大益熟茶的勐海味已经不见踪影了，生茶已经多款出现烟味。

　　在大益茶的选择中，一些茶商会选择某款原料好的茶品。而近几年来，大益茶的料子大家有眼可见。已经很少听到茶商说某某批某某茶料子好。那么作为普通消费者来说，当茶商不在讲茶品原料的时候。那自然争的就是口感了。

　　从丹青开始，一些老茶客已经开始不入大益新熟茶了。而一些新茶友则认为普洱茶熟茶就应该是那个味。于是大益往后的一些新熟茶，开发培养的是普洱熟茶的新茶客。

也就是另一批新的茶客，让目前这种发酵度来看，十年以后，当这些新茶客喝到不同的滋味后会是怎么感觉。

普洱老茶讲堂：2003年金大益，国营勐海茶厂明星茶，21世纪承前启后之作

编辑按语：本文来源普洱藏家，“普洱藏家”创始人鲁文锋，为国家高级评茶师、“普洱教父”白水清嫡传弟子、世界茶文化交流协会湖北分会会长，自1998年进入普洱茶领域，收藏了清末向质卿、百年极品宋聘、福元昌茶王、1952年红印、88青饼、92方砖等珍品老茶。欢迎关注公号：普洱藏家，与鲁文锋先生一对一交流普洱茶知识！

谈到2000～2004年间勐海茶厂生产的普洱茶，很多人都会想到白菜系列、孔雀系列。实际上，还有一款茶是勐海茶厂明星茶中绕不开的话题，它就是2003年金大益青饼。

一、金大益与勐海茶厂改制背景

2003年金大益青饼究竟有什么来历？首先我们要了解国营勐海茶厂的“来料加工”模式。2000年左右，勐海茶厂陷入了一定经济危机，产品严重滞销，困难时甚至连员工的薪水都用茶来支付。

当时，阮殿蓉任勐海茶厂厂长，为了改善这一状况，开放了“来料加工”的模式，茶商可以将收集的茶料送到勐海茶厂进行代加工。

也就在这段时间内，国营勐海茶厂出现了很多优秀的来料加工订制茶品，如白菜系列、孔雀系列、早春乔木系列、金大益、银大益等。