世界上能喝的古董：云南普洱茶-茶礼仪网

世界上能喝的古董：云南普洱茶

　　据有关专家说，世界上能喝的古董只有两样：法国波尔多的葡萄酒以及中国云南的普洱茶。

　　普洱茶采用芽长叶壮、叶质柔软、梗粗节长、持嫩度好的云南大叶种茶树(宽叶木兰，山茶科)新鲜芽叶，经杀青、揉捻、晒干制成生茶，再经自然发酵转化和合理仓储而成熟茶，长期饮用有益于身心健康。

　　事实上，普洱茶是有生命的，它在自然空气中呼吸，在空气中持续发酵，存放越久茶香越醇，随着时间的延伸，品质愈佳，百年珍品，价比黄金。

　　对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷，陈年普洱茶是一种带记忆的茶品，作为一种向后看的茶，陈年普洱茶浸润着岁月的迷香，在它的浓酽和醇厚中，储藏着历史的厚重及时间的重量，那些历史悠久属于古董级的号级、印级普洱茶(已有五六十年以上历史的茶品)，在经历了岁月的尘封和命运的沧桑后，变得老成持重，品饮它们，就像是在品读历史和解读尘封与遗失的往事，凡有年份的普洱茶，泡好后倒进茶杯里，会出现一圈一圈白色的清雾状烟顺着杯沿慢慢往上走，看着这一缕缕上升的白烟，品茗者会对陈年普洱多一份历史厚重感的敬畏。

　　作为一个爱茶之人，平日里收藏些“青沱”、“青饼”、“青砖”，体验一下历史对茶叶的雕塑过程，时间对普洱茶风格的积累过程，是一件既有意义又有趣味的事，收藏普洱茶的过程本身就是一种人生的享受，在这个过程中，你不能急躁，只能等待和守候，这种长年的等待和守候对爱茶之人来说是一种磨炼、考验、历练。

　　一个真正懂得品饮普洱茶的人，他总是能够多买新的生茶及一些熟茶，藏少量的旧茶，在交替品饮的过程中，延续着自己对普洱茶的喜好和追求，爱茶人收藏新茶，随着时间慢慢地消逝、历史地沉淀，茶品慢慢发酵变化、陈化，那感觉就好像看着自己的孩子一天天走向成熟，所以，近年来有专家提出了“喝熟茶、品老茶、藏生茶”的持茶之道。

　　由于钟爱普洱，茶迷们不会因为奔波劳碌就丢失了风雅，再苦再累，也会不厌其烦用自己喜好的紫砂壶、上好的山泉水泡上一壶上等的普洱茶，作为对自己辛劳的一种奖赏。

　　无论如何，茶迷们不会因为工作压力、生活烦恼就放弃追求，定会留下一份斯文、一份追求、一份梦想，寻一杯珍藏的陈年普洱茶，在品茗中舒缓工作压力、生活烦恼，在陈年普洱中找到寄托，找到知音，找到人生的乐趣。

　　陈年普洱是光阴对细节的耐心雕塑，更是一种在时光流逝中的静默。在这种静默中，生活上升为艺术，陈年普洱还是一种顿悟，是一种需要时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。品陈年普洱，苦尽甘来，不正是在品味漫漫人生吗?

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普洱茶属于什么茶？关于普洱茶的几点看法

前段时间，云南的普洱茶界比较热闹，争论四起，但近期有所平息，有所理性，毕竟是关系到一个行业的兴衰问题，不能意气用事，要用科学说话，要向社会负责任。

一、地方政府为老茶、山头茶、古树茶站台的说法过于偏激，有失偏颇。

二、新生茶与绿茶有质的区别，生茶会后发酵，绿茶不会后发酵。

三、不提倡喝新制生茶或许是对的，但要让科学来说话，储存科学的老生茶是必须要提倡喝的，两者有着质的区别。

四、发酵茶是普洱茶的特点，熟茶经过渥堆发酵，生茶通过时间的陈化发酵，都是发酵茶，代表着茶叶市场的发展方向。

五、经科学存储的老茶是普洱茶发展的生命线。熟茶渥堆发酵在先，陈化后发酵变化会小些；生茶从毛茶制作好才开始走后发酵旅途，慢工出细活，口感的诱惑力特别强。

六、山头茶是普洱茶产品小批量、多品种、差异化、多样化的前提，永远受市场欢迎。

七、古树茶是好原料的基础，是普洱茶的领头羊。当然目前市场上到处都是古树茶的状态必须改变，但也不能因为市场有错误就改变普洱茶的正确发展方向。不要把消费者估计得太低，其实，生熟普洱茶都有作假行为，只不过方式不同罢了。

结论：普洱茶分生茶和熟茶，熟茶是将生毛茶渥堆发酵后，经处理、蒸压而成，再经低温（三十几度）烘干，前提是生毛茶的工艺不能错，至于科学的渥堆技术那是必须的。生茶是将制作（初制）合格的生毛茶经蒸压（精制）成紧茶后，再用低温（三十几度）烘干而成。生茶提倡科学存储几年后品饮对身体更有益，口感也更好。（

茶商故事：大滇的普洱茶20年记忆之一

有茶友提了个很大的题目，让我讲述普洱茶的编年史，思之再三，觉得并无能力。但普洱茶对于许多新茶友来说，确实需要解决一些常识性的问题，所以大滇不揣冒昧，把普洱茶最近20多年的，有重大意义的事件做一个总结。对于资深茶友来说，可能意义不大，也可能有点用。对于普洱茶了解较深的茶友，说到88青，水蓝印，大白菜，红印蓝印等如数家珍，但对新手来说，可能都是火星语。或者听说过，但也未知其含义。普洱茶，有时喝的不仅仅是口感，也是历史的沉淀。了解一些普洱茶的掌故，也许更加能够增加喝普洱茶的乐趣。

我们首先明晰几个概念，号级茶，大致来说，是1949年以前的茶，这些对于我们来说，太远，市场上也不可能见得到，仅仅只见各种拍卖会上存在过，至于是真是假，其实跟我们关系已经不大。印级茶，自1949年到60年代末期，红印、蓝印、绿印、黄印等这些教材茶，在资深收藏客里偶有所见，市场上基本见不到。而七子饼茶时代，自1960年代末期到现在，仍然活跃在目前的高端市场。

在1970-2011年间，我们再仔细划分，1970-1990，1990-2000，2001-2011，三个时间段，来寻找那些震撼我们心灵的普洱茶茶品和茶事。1970-1990年，20年间，最大的事件无疑是普洱熟茶的发明。这一点我不再详述。大滇的20年记忆，要从1980年代末期说起，这就是88青饼。

无疑，88青饼是这20年来引领普洱茶从小众市场走向大众市场，引发无数财富梦想，引爆2007年普洱茶疯狂的导火索。1993年，900元港币一件货，84片。2011年，深圳茶博会，38000人民币1片，这个比例是3000倍左右。即便扣除通货膨胀，这个幅度也会很吓人，而最重要的是，这个投资的门槛并不高。从1亿到1万亿的故事并不吸引人，但从100元到100万，这个故事因为初始投资任何人都能达到，所以格外动人。

2012年春茶期间，勐海县城，悬挂着巨幅的广告，干仓普洱茶--陈国义先生，选茶等类似内容，我见了很多幅。88青，业内泛指1988-1992年间出品的7542青饼。而大滇认为，88青，应该以陈国义先生所收藏的那批为标杆。88青的意义在于，初始提出了干仓普洱茶的概念。揭示了干仓普洱茶的魅力。这跟当时流行的港仓茶完全不同，也完全是少数派。而且，陈先生为了这个，开办了普洱茶茶艺班，大力宣传干仓普洱茶若干年。关于88青的光环，太多人试图去沾染，所以一再把88青的范围放大。而第一批正宗88青的内飞，7542-9**，这说明了什么？

在普洱的边缘行走（16）——被弃置的古茶园

文/俗部
这么多年去茶区，我和师弟始终是各有侧重，改用一句古语，那就是：尔爱其茶，我爱其人。当然，这是相对而言，他也爱人，一直在资助几个山里娃娃读书，我也爱茶，偶尔也会去关注一下普洱茶，琢磨一下师弟在怎样收茶，慢慢也积累了一点自以为是的小见识。比如，我觉得，普洱茶好茶的原料，是出在远离人烟的深山里的。没有人去收拾，也没有人去管理，它不声不响的长在深山里，与花草为邻，与万木结伍，处在一种天然的状态下。这样的茶，地下，它的根须与无数种草木的根须纠结缠绕，地上，它的枝叶与无数种树木的枝叶交叉错杂。"

想起庄子，庄子说：“野马也，游气也，生物之以息相吹也。”

今天用微观的眼光看，真是这样啊！草木也是有气息的，根有气息，叶有气息，以息相吹，以息相通，共生共荣。这是它们本来的生长环境，在这样环境下的茶，自然而然的好。

只是，采这样的茶难。

虽然难，但又还是有。

我说的不是野茶，野茶不是都能喝的；即使是可以喝的，我也不赞成采，因为人的破坏性太大。我说的是家茶，是重又回到天然状态下的、曾经的茶园茶。

这些茶，它们大多藏身于深山老林之中。它们曾经有主人，它们周围曾经有人烟。但是，有的主人不知流落何处，它便被弃置，成为无主的。这样的茶园最可怜，常被掠夺性采摘甚至引发争斗，去年春天重伤二十四人的瑶民之间的械斗，就是为一片被弃置的古茶园引起的。

另有一种，主人迁走了，但它还是属于主人的，大家也都公认，这茶园的命运就好多了。如上世纪六十年代、七十年代，有些没几户人家的寨子被从高山上迁下来，迁到交通、环境较好的地方。茶树大，迁不走，虽然顾不上管它，但主人每年会上山去采摘它。这样的茶园，几十年下来，便又逐渐回到天然的状况下。只是，今天这样的茶园太少了。

山里的寨子，往外一迁，常常是多少公里，有的人家人丁单薄，加上过去茶价极低，便难得去采；有的两代人三代人下来，甚至不知道老寨在哪里。比如被称作第一的曼松，新寨与老寨的距离，我连走带爬要五小时，今天，新寨的后生子基本都没去过，也说不出老寨的确切位置；虽然还有一两个老人健在，也走不动了。。。。。。

唉，不说茶了，还是说说这样的茶园的采茶人吧，说说他们的辛劳。。。。。

在普洱的边缘行走（16）——被弃置的古茶园