彩妆女皇刘静与普洱茶-茶礼仪网

　　在美容行业打拼多年的刘静，从骨子里认为自己天生就是为传播美而生的。她认为“人到极处，就是自然，自然就是一种美。”花枝招展也是一种美，可是那种美是单一性的美，是孤立的，没有吸引力与内涵。其实人的美和她的内心是相通的，美丽的外貌，加之深厚的文化底蕴。就是一种极致，一种自然美，人最终还是要归于自然。

　　她非常欣赏迈克尔杰克逊，刘静刚会说话时就看他的MTV了。（那时候家里的电视机还是黑白的）MJ的音乐给了她很多灵感和动力。他不仅是全能天才，也是执行能力很强的名人，更是做公益最多的慈善家。她从他身上感悟到了很多，她喜欢MJ的那种精神，把爱传递给每一个人。

　　刘静一直认为“忍人所不能忍，为人所不能为”，“小成功靠学习，大成功靠磨难”，这也是她的座右铭。在繁忙的工作之余，她喜欢跑步，登山，沏一杯香浓的普洱茶，看看与佛学、国学有关的书籍，感悟生活中的点点滴滴。这就是一个功成名就后，仍保持淡然心态的刘静。

　　采访时，记者从刘静的言谈举止中，看到了她的谦虚与大气，以及其母的全力支持。一个小姑娘能走到今天，取得如此大的成就。其中的辛酸与坎坷不是一两句话能说清的，就好比是如人饮水，冷暖自知。

　　刘静带给我们的是这个社会新一代年轻人奋斗拼搏的精神，是一个感恩社会，帮助别人的楷模。她是中国80后年轻人的典范，更是当代年轻人的骄傲。

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大滇说茶（120）：普洱茶名词解释

　　今天讲的内容比较初级。群内增加的新茶友比较多，主要做一些名词解释：老茶头、前发酵、后发酵、烧心、焦心、炭化。

　　第一个问题，老茶头。

　　严格来说，说老茶头有点言过其实，茶头更恰当。就是茶堆结在一块的疙瘩，不容易分开。所以，也叫做疙瘩茶。

　　老茶头分成生茶头，以及熟茶头。生茶头，是指鲜叶杀青、揉捻后，有些茶没有及时解块，抖散，形成了块状，冷却后无法分开。生茶头，意味着经历了一个外表冰冷，内心火热的过程，其间可能发生的变化是：内部高温高湿，有明显发酵，而外表跟普通生茶完全一样，新的生茶头，容易有闷过的感觉，带酸味，汤色容易混浊。大滇称之为：部分发酵茶。

　　熟茶的茶头，形成的过程也大致类似，在渥堆发酵的时候，高温高湿，较嫩的茶青容易粘接在一起，在翻堆干燥后无法分离。形成的过程是：中间的茶发酵不足。结果是：中间的茶发酵不足。

　　总之，无论生茶头还是熟茶头，都是发酵不均匀的茶。不过一个明显的现象是：茶头的芽头较多。这个特点成为后期炒作茶头的一个主要卖点。

　　因为茶头价格较高，所以现在有两种倾向：一种是故意在发酵结束后不做解块的工作，人为形成大块的茶，当茶头来卖；另外一种，是虚报茶头的年份。

　　有人在说80年代的茶头，92年的茶头。事实上，这个年份就非常让人怀疑。我记得有人曾经说爷爷留下的茶头，或者老父亲留下的80年代的茶头。甚至拿出一个发黄的木箱，说是爷爷或者父亲80年代就留下的装茶头的箱子，当时就写了日期：1985年老茶头。字迹发黄，你说我信还是不信？我只能信了。因为，能够把爷爷和父亲搬出来，我没法不信。但我只知道，茶头或者老茶头，这个词的出现，应该在1995年后。

　　为什么说是1995年后呢？因为我能找到的资料，最早出现茶头一词，是2000年后。我为了保险起见，提前5年。发明茶头这个词的，是谁？大家可以去查下。我相信茶头这个东西，1985年会有，但这个词，在1985年，定然没有。

　　茶头，由于起独特的发酵过程，基本上既有生茶的特点，又有熟茶的特点，叶底也会呈现这样的状况。所以，对于熟茶老茶头，要想出浓度，会非常难。而引以为豪的耐泡度，实际上是溶解过程，由外到里，非常缓慢的原因。所以，除了煮，能够出浓度之外，缓慢泡，茶汤总是没法浓的，许多人会感觉淡。

　　第二个词、前发酵

　　这里主要的是指鲜叶的加工中出现的前发酵，大滇把这个过程分解为：鲜叶采摘、杀青、揉捻。三个过程中出现的前发酵，鲜叶采摘中，主要是采摘手法以及堆积鲜叶、碰撞积压等造成的前发酵。具体来说就是叶脉、梗受伤变黑。

　　杀青过程中，没有完全炒熟，也会导致叶、梗变红，出现前发酵，而鲜叶采摘过程中受伤的，杀青后也体现为红叶红梗。揉捻后，如不及时摊开晾晒，也会再次形成前发酵。所以，我们把压制成饼之后进行的发酵过程叫做后发酵，把毛茶制作过程中产生的发酵过程叫做前发酵。

　　前发酵，导致的不良后果是：叶底鲜爽度不够，后续转化茶味偏薄。好的结果则是：新茶阶段，茶汤较厚，许多茶容易出蜜香，苦涩度降低。结论是：在大宗制茶中，难免会有前发酵，若把前发酵的比例控制在25%以内，大体不会影响整饼茶的总体质量。

　　当然，有些所谓高手制茶，立足于现喝，把茶做得现喝更好喝，巧妙地进行总体前发酵，使叶底均一，往往赢得许多人赞赏。但如果存放3年或者更久，这些茶就会原形毕露。立刻喝掉，是这些茶的最终结论。

　　三、后发酵

　　刚才已经说了，成为紧压茶后，开始存放。后发酵过程开始。当后发酵基本结束时，就是普洱茶的巅峰。普洱茶的后发酵，我认为是有时间的。这个跟许多专家不同，普洱茶越陈越香，100年不嫌短，300年不嫌长，这个观点我认为不成立。所以我们一直强调一个最佳的存储期，根据各地条件不同而不同。

　　今天上午，喝2005年的一个云南干仓茶，如果不是这个是自己存储的，打死都不会有人相信，这个是存放了6年半的茶。以广东的气候而已，2年的茶都会比这个的茶汤黄浓。加上整箱保存，包装纸新鲜，看起来跟新茶都差不了太多。但是喝下去，仔细体会，还是能感觉到岁月的痕迹。但如没有云南存储的经验以及背景，是无法给这样的茶断定年份的。

　　前几天才喝到一个茶友‘平平淡淡’2006年攸乐古树沱茶，非常棒的茶。这个2005年的干仓云南茶，原料非常棒，但是，滋味差太多了。我不怀疑后面存放后，口感一定会非常出色。但是，这个进程，在广东，确实无法有说服力，这个茶有6年了。干燥，干燥，干燥是陈化的大敌。所以，关于仓储，要辩证地看，所谓的干仓，也是需要湿度的。

　　四、烧心

　　烧心这个词，千万不能乱用。某些貌似专业的茶商，说发酵烧心，这话一说出口，我立刻烧心了。烧心，是指成品紧压茶加工过程中不良工艺导致的结果。而渥堆发酵中，堆子中间因为温度过高，毛茶产生了炭化现象。这个叫做焦心。

　　焦心跟烧心，是完全不同工艺过程中产生的现象，所以，不可以混淆。在蒸压温度过高，时间过长，紧压程度太高，使得在紧压茶中心，茶叶已经无法分清条索，呈现粘稠状，浆糊状。中心水分散发不出，内部发酵过快，熟茶化，这个就是烧心。这个是机器压制的饼茶，跟手工石磨压制饼茶的较大区别。

　　手工石磨压制饼茶，为什么优越？基本上不可能发生烧心的现象。铁饼、大砖、茶柱、金瓜，许多这样的茶，容易出现烧心的状况。烧心后，叶底干枯，干硬，经过若干时间的陈化，最后体现出来，就是炭化。

　　六、炭化

　　炭化，刚才说了，焦心、烧心都可能导致炭化，意思就是像炭一样黑的叶底。渥堆时间过长，堆心温度过高，导致炭化；仓储高温高湿，导致炭化；原料的等级太低，太老，导致陈化后炭化；经历了较长的周期，比如100年，300年，1000年，炭化…几亿年，可能成为终极形态——煤！

　　熟悉这些基本的概念，我们才能用所谓的专业术语来描述一些现象，如果不明白具体的含义，随便饮用，就会贻笑大方了！正如有一天我在店里跟茶友聊天，说到一件事，在北京一个茶店喝茶，有人给我介绍一个茶，说是500年的台地茶做的，所以要卖600元，而2000多年的古树茶，要卖3000多元！我无语，泪奔！
文/大滇飞扬