绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶那些新手最想了解的普洱茶问题，小编都为大家整理在下面了。
1.普洱茶生茶与熟茶到底有什么区别?
普洱茶分为生茶和熟茶，两者区别还是挺大的：
从工艺上来说：生茶是没有经过发酵的普洱茶，而熟茶是经过人工渥堆工艺发酵的。简单来说就是——生茶是少女，熟茶是人的妻。
从陈化上来说：生茶有更大的陈放价值，合理仓储条件下，时间可以长达几十年甚至上百年，而熟茶则放不了那么久，市场上提到的老茶多指生茶。
从饮用历史上来说：生茶饮用历史悠久，而熟茶是上世纪70年代才创制的茶叶，它的出现是为了模拟生茶的陈化口感。
从茶汤和滋味上来说：熟茶汤色为红褐色，生茶汤色较浅，呈黄绿色(不包含老茶);生茶口感较绿茶来得浓强，易出苦味，熟茶口感似红茶般醇厚、浓郁、温和。
2.普洱饼茶为什么又叫七子饼?一饼357克的重量是怎么确立的呢?
旧时，清政府规定“云南商贩茶，系每七圆为一筒……”按当时的重量计算，1饼普洱茶357克，7饼普洱饼茶为1筒，1筒就有约2.5公斤，而12筒为一件，一件约30公斤，马帮运输时一匹马驮2件，就刚好60公斤，无论是按量交税还是交易都非常方便，因而沿用到了现在。
还有另一个说法：当年中国土产畜产进出口公司为了配合出口每件30公斤的普洱茶，每件按国际惯例包装为一打12筒，每筒7饼，每饼就是357克。
上个世纪70年代初，云南茶叶进出口公司希望找到更有号召力、更利于宣传和推广的名称，他们称普洱茶为“七子饼茶”，七子饼茶的称谓也随之被传称。
3.普洱茶有哪些形状?
常见的普洱茶形状除了散茶、饼茶、砖茶之外，还有沱茶、迷你沱茶、柱茶和金瓜茶等形状。
4.称呼普洱茶时常用的7572、7542等编号是指什么呢?
这些号码其实是唛号，“唛”字是音译自英语“mark”，也就是标记号码的意思。
普洱茶的唛号是这么来标示的——前两位数字说明这款茶使用什么年份的拼配方法，第三位数字是原料的主要毛茶等级(数字越大等级越低)，第四位数字为生产茶厂编号(昆明茶厂是1，勐海茶厂是2，下关茶厂是3，普洱茶厂是4)。
普洱茶分五香，舌辨六味
据我喝茶的经验，我认为茶有五种不同层次的香：表面香、滋味香、汤底香、冷杯香和回味香。
表面香很容易获得：开水冲下去，茶香扬起来，有的还怕闻不够仔细，把盖子捂紧，温度达到最盛时，猛地把盖子揭开，凑在鼻子前面，鼻子嘴巴一起上，大口大口地唔啊吸气，好一副贪婪的嘴脸。呵呵。其实，表面香在开水还没有冲下的时候，茶叶刚刚展露的时候，就已经有了，细微的感觉，往往需要训练，敏锐的嗅觉，会使你提前预感到某些事物。此香最显。属火。
滋味香很直接：茶汤中的香，不是闻出来的，是喝进嘴巴后迅速散发出来的，这种香平常人喜欢用口齿生香来形容。这种香是被茶汤裹着，不易显露，非常含蓄，在闻盖杯的时候不那么明显突出，因为它的香气形态不是以刚猛霸道体现的，但是细细闻下去，这种香气非常细腻幽远，顽强地存在那边，始终与你保持不即不离的距离。好像背着太阳的那一面月亮，你看不见，或者是若隐若现，但是它始终是存在着的。此香最实。属土。
汤底香往往是老茶鬼的最爱：他们喝茶后，不把杯子放下，而是在手中把玩，细细品味那残留在杯子底下的最后那丝丝香气。有时是火，有时是润，鸟语花香，百花齐放，在汤底下，挂在杯子上的残留香气是那么丰富多彩，在喝茶的口舌乐趣之外，居然有这样的享受，不上瘾都不行。此香最贵。属水。
冷杯香是汤冷了以后的香气，往往跟汤底香是紧密联系在一起的：这是表面香之外的香，藏在汤里，驻在水中，挂在杯上。有温度的时候，香会明显一些，没有温度的时候，香会收敛一些，但始终在发散，绵绵密密，若有似无。有时会觉得忽然强势张扬，但仔细去寻找，又无影无踪。此香最玄。属金。
回味香是一种记忆中的香：刚刚喝过的茶，印象深刻，留下记忆，过了很久，记忆犹深，以至于喝什么茶都用这个记忆去对比，去印证。平常所说的韵，我想就是这个回味香。韵的有无，深浅，都是在与记忆中的香作比较，由此得出结论。这种记忆是非常顽固的，有一次我在QQ上跟美国的一个前辈聊天，他说，他打开一包铁观音茶叶，开水冲下去。我马上觉得一丝铁观音特有的香气开始萦绕在身旁，迅速集中在身边，好像温泉蒸发一样，香气蔓延。我以为此香最真。属木。
舌辨六味，指的是：甜、酸、苦、涩、麻、咸。
分别由舌尖、舌边、舌心、舌根、舌面、舌底的不同部位去体察。
其中甜包括了内在品质的甘、富有回味的怡和直截了当的鲜三个层面的体会。
酸则表现为气味和滋味的分别与混合：分别是酸气、酸味、气味皆酸三个层次。
苦是六味中最富有个性的滋味：
1、舌心苦，久而不化，伴有药味，挥之不去，久尝有点恶心。基本上可以断定是农药残留过量。
2、舌根苦，苦后起粒，有毛糙感觉，顿时没有胃口，伴有头晕眼花，虚汗等症状，属于农药中毒。
3、舌边两侧苦，久而不化，开始生津不止，而后口水满嘴，伴有黏液的滑溜感觉，担心是老陈茶中的不干净物质所致。
4、相反的，舌尖苦，如果能变化，稍纵即逝转而寻找不着，就有可能会产生甘甜。这是老茶鬼的最爱。
5、舌面苦一般表现为初学者不适应茶的浓度，通常稀释就可以化解。但是满口舌面皆苦就要怀疑所饮非茶了，最起码说明你不会喜欢这个茶。
6、舌底苦是一个很奇特的感受，通常喝茶到了最后才会体会到，伴随而来的是，生津不止。很多人是因为这个感觉而“上瘾”的。
再说涩。涩是茶叶的特性，一些加工方法把茶叶的涩去除了，我觉得那是对茶叶的摧残。茶叶是要有一点涩的，有了一点苦涩，茶就有了魅力。但关键是要会转化，苦涩转化的过程是茶叶展示魅力的过程，你在寻找苦涩是时候，苦涩就跟你捉迷藏，让你找不到：好像要在舌尖上找到了，它又跑到舌边了，好像停在了舌心，一会儿又游转到了舌底，感觉刚刚要有点真切时，它又变化为香气和甘甜，化了，潜了，让你魂牵梦绕。不少人喝茶有“瘾”，我觉得这个“瘾”的味道就来自于苦涩。
麻辣往往联系在一起。茶叶由于被水浸泡着，所以往往呈现的是麻不是辣。如果麻与涩混合起来，这个茶就无法喝了。
咸是茶叶陈放后的表现，是酶的作用。喝到这，已经不是茶了，是药了。有人喜欢，但多数人是不喜欢天天吃药的。
清代普洱茶与滇东南多民族社会
普洱茶在清代获得很的大发展，成为云南地区的“大钱粮”，进贡朝廷及远销各省，享誉省内外。普洱茶很快兴起趋于繁荣，与藏区茶叶消费市场的开拓，普洱茶主要产地社会环境的优化，以及清廷的积极支持和有效管理有关。普洱茶的崛起和兴盛，与滇东南多民族社会的发展，两者有如影随形的密切关系。
云南所产普洱茶闻名中外，普洱茶兴起并大量生产始于清代。普洱茶兴起不久便形成很大的生产规模，与茶叶主要产地社会环境的改变存在互动的关系。迄今以详细占有史料为基础，深入探讨普洱茶问题的著述尚不多见。笔者前期发表了数文，[1]现进一步收集、考订有关史料，对清代普洱茶生产与滇东南多民族社会的关系试为考述。
一
云南东南部气候炎热，雨量充沛，所见植物种类繁多，而且生长迅速堪称繁盛。据清代记载，今西双版纳的茶山地区有茶王树，“较五茶山独大，本武侯遗种，至今夷民祀之。”[2]所述之“茶王树”，或已生长数百年甚至上千年。“茶王树”多为野生植株，也有一部分是人工种植的。当地居民长年采摘古老茶树的茶叶，主要是供己佐食或视为药物，作为普遍饮品的时间应较晚。
唐代云南地区出现采茶供饮的记载。据唐代《蛮书》卷七《云南管内物产》：“茶出银生城界诸山，散收无采造法。蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之。”南诏所建银生城位今云南景东一带，蒙舍蛮（南诏贵族）令人采其地界诸山出产之茶，与花椒、姜、肉桂同烹供饮。既言“散收无采造法”，可见所产之茶主要是供蒙舍蛮消费，采摘与加工茶叶尚无定法，表明尚未形成有明确供销关系的产业。另据宋代李石《续博物志》卷七：“茶出银生诸山，采无时，杂椒姜烹而饮之”。《续博物志》的记载可能引自《蛮书》，或另有所据，但反映的是大理国时期云南地区的情形无疑。若如此，说明大理国沿袭南诏贵族饮茶的习俗，采摘、烹饮茶叶的方式并无改变。绍兴三年（1133），大理国诸蛮赴泸南（在今四川泸州以南）售马，大理国马队所携的货物中有茶叶。[3]大理国诸蛮常赴泸南等地向宋朝官府出售马匹，所携带的茶叶视为风味土产，产量及交易的数量有限。另据记载，宋代大理国消费的茶叶，主要是从今广西地区输入。据道光《云南通志》：“尝疑普茶不知显自何时，宋自南渡后，于桂林之静江军，以茶易西蕃之马，是谓滇南无茶也。故范公志桂林，自以司马政，而不言西蕃之有茶。”[4]认为宋廷南渡之后，广西官府以当地所产茶叶换取西蕃（按：指大理国）的马匹，表明大理国地区不产茶。撰于南宋时的《桂海虞衡志》，作者范成大因此仅记载广西马政的情形，而不言大理国之茶。宋代《方舆胜览》谈到西南地区所产茶叶，仅说“蒙顶茶，受阳气全，故茶芳香”。[5]《记纂渊海》称：“蜀雅州（治今四川雅安）蒙岭产茶最佳，其常在春夏之交方茶生。”[6]宋代四川雅州出产的蒙顶茶已为内地所知，这一时期未见言及云南东南地区产茶的记载。
明代全国饮茶的方式发生改变，直接影响到各地茶叶的生产与销售。宋人饮茶，习惯将茶叶碾碎揉之制为上品，称“大小龙团”；而视散片之茶为下等茶，“故缙绅皆不贵之。”洪武二十四年（1391），因制造龙团茶颇费民力物力，明太祖朱元璋下诏罢造龙团茶，以后仅许采茶芽以进。明代各地饮茶，流行“惟取初萌之精者汲泉置鼎、一瀹便啜”的方式。明人称此法采焙俱选用茶叶的嫩芽，“无碾造之劳，而真味毕现，”这一改变“遂开千古茗饮之宗”。[7]自明太祖颁诏，碾碎茶叶、揉制为龙团的生产工艺乃告结束；采芽茶晾晒保存，用时投入滚水啜饮，便逐渐演成通行的习尚，进而影响到各地茶叶的生产、加工与销售。
普洱茶野放茶的鉴别要点
山茶科植物均为乔木（有主根系），经过人工阡插无性生殖方为灌木。云南许多晒青茶菁来源多属于野放茶，为茶园经栽种过后少有人工管理，不洒人工化肥与农药，只稍做锄草与翻土整理。茶龄约在五六十年以上至百年左右。茶种因种生而稍有变异，叶质肥厚、色泽较深，香气口感介于栽培型野生茶与茶园茶之间。
野放茶的特性，主要在于其兼具野生茶与茶园茶优点。香气较茶园茶为沉稳，但比野生茶扬香。汤质不若野生茶软水，但较茶园茶甜而绵。喉韵虽不如野生茶内敛，但口感更具全面性。以后续陈化价值，五十年树龄以上的野放茶不见得比野生茶差。
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