绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶相信很多朋友第一次喝普洱茶的时候都会有障碍，特别是以前习惯了喝绿茶的朋友。
一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。
我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。
正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。
但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”?而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱茶。
这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
这是怎么回事?
首先，是功效。
几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。
这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。
《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道，那一条条从普洱府出发的长路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此，人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”;“茶之为物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”;“一日无茶则滞，三日无茶则病”……
当今中国，食物充裕，越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此，普洱茶风行，理由充分。
其次，是口味。
如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方，还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
世上那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。
人是被严重“类型化”了的动物，离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶，其实是把感觉的失落当作了哲理，有点误人。不管怎么说，普洱茶绝非“至淡”“无味”，它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的是两个词：陈酽、透润。
普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷，而且，每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆，慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。
在这个“心理仓贮”中，普洱茶的各种口味都获得了安排，但仍然不能准确描述，只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验，看看能用什么样的比喻和联想，把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。
于是有了：
这一种，是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸，而一阵轻风又从土墙边的果园吹来;
那一种，是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经;
这一种，是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍，充满着草野霸气;
那一种，不是气息了，是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言，虽然不知意思却让你身心安顿，滤净尘嚣，不再漂泊;
这一种，是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂，而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐;
……
这些比喻和联想是那样的“无厘头”，但只要遇到近似的信号，便能立即被检索出来，完成对接。
普洱茶的“心理仓贮”一旦建立，就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦，例如我这么一个豁达大度的人，外出各地几乎可以接受任何饮料，却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉，错喝一口，就像对不起整个潜在系统，全身心都会抱怨。
这种拒绝，说大一点，是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构，在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”，都是通过否定和删削，来求得等级自守。这对茶事来说，虽然无关精神道德，却是有涉生活素质。
第三，是深度。
与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的“心理仓贮”，空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒，才有类似的情形。
你看，在最大分类上，普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分，有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。
在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生;最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生;最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。
其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。
这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。
以上就是普洱茶的魅力所在，你可能不会对它一见钟情，但是一旦爱上它，便再也无法释怀。
普洱产茶区——邦崴茶区
邦崴：位于谰沧富东乡邦崴村。属云南大叶种野生野放茶。树龄在1000余年的邦崴过渡型古茶树的发现，彻底改变了茶叶原产地的传统学说，改写了人类种茶的历史。邦崴茶条索不长，叶质厚，内质饱满，口感刺激性强而集中，舌面与上颚中后段偏苦为其特色，时有轻发酵香甜味，香型层次明显。
苦、涩味重的普洱茶就是坏茶？
关于普洱茶的苦涩，每一个人都有不一样的理解。很多人喝茶，仅凭一口，就妄下定论。入口苦涩，他就觉得这不是好茶，其实这是冤枉了茶的“苦涩”。
事实上，很多茶商不会凭借茶的苦涩度来判断茶的好坏。茶的苦涩味只不过是茶的一种本味，从来都存在，但从来都不是唯一或者一直存在的。带有“苦涩味”的茶，不一定就是不好的茶。因为茶叶苦涩味的浓淡，是由它所含有的苦涩味物质的多少所决定的。
普洱茶之苦，来源于茶叶本身的苦涩物质多酚类、儿茶素、咖啡碱等成分，好的古树常常有“入口苦而如喉甘”的感觉。茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类、醛、铁等物质，其中儿茶素类尤为重要。脂型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。
图为：粗老的老黄片甜度高
正常情况下，采摘嫩度为一芽一叶、或者一芽二叶的茶，其苦涩味比一芽三、四叶的厚重得多。所以，带有“苦涩味”的普洱茶往往是嫩度高、级别高的茶叶。
尽管很多人总是把苦与涩相提并论，但苦与涩仍然分属于不同的味觉。涩是一种给人感受强烈且难以言表的东西，在味觉世界中占据着特殊的位置。涩并非苦，却与苦相近，涩味像吃青柿子一样，与滑润呈相反状态，具有收敛作用。涩，在茶的诸味中常常处于不受待见的地位，甚至不及苦。在茶叶制作中，杀青温度不够或时间不足都会造成茶叶具有较重的“青涩味”，经过一定时间的贮藏陈化，茶汤的涩味可能大大降低。
苦涩的茶不一定是坏茶，但苦涩化得快的茶一定是好茶。苦涩可以说是茶叶内含物质丰富的证明。所以，你可千万别冤枉了茶的苦涩，反而要懂得鉴赏与分辨它，这样才不会错过了那些好茶。
2017云南春茶行情播报：头春普洱茶即将开采
图为：西双版纳茶区帕沙古树茶2017发芽状况
随着天气温度回升，万物都到了生发之际，暖冬使得这一欣欣向荣之势更早一步的到来。经过一个冬天的营养积蓄，云南的茶叶也开始新发芽，据了解，已经有地区开始采摘头春茶。茶叶的生长和季节气候息息相关，今年的气候与往年比如何？会对茶叶造成什么影响呢，今年春茶与往年相比会有哪些波动？
千家万户齐盼雨
云南位于宽广的亚欧大陆东南部，西北面是世界最大的高原——青藏高原，南面临近辽阔的大海。季风气候极为明显，冬季盛行干燥的大陆季风，夏季盛行湿润的海洋季风。
独立制茶人李春毅表示，云南的气候也可以分为两季。10月-次年5月底为旱季，此时天晴少雨，是采茶的好时候。除却气温较低的冬季，春茶和秋茶都各有特色；6-9月为雨季，顾名思义雨季就是天天下雨，一般不采茶，即使采制，质量也是整年中较差的。
图为：西双版纳茶区帕沙古树茶2017发芽状况
大益茶厂相关工作人员表示，去年寒流的霜冻程度在整个云南冬季都比较罕见。但冻害时间较短，除却海拔较高的地方，茶树受冻害会重一些，其余地方对茶树并无太多影响。云南茶农李斌在南糯山石头老寨有一片茶山，海拔约1400—1600米，有200多棵大茶树。李斌表示，去年春季，他的大树茶只发了一次芽。更多的茶友则表示，因为寒流的到来，病虫害少了很多，而且适度的低温有利于茶树芳香物质种类的增加，可溶性糖、可溶性蛋白质含量的积累。去年的茶，质量整体都还不错。今年茶叶的质量，还得看近期的雨水情况。
李春毅说，“往年大约是4月5日左右开始采‘第一水（头春）’乔木茶，今年与往年相比，雨水少、天气暖，所以3月中下旬就可以上山采茶了，台地茶的话就更早了。暖冬会一定程度的影响茶叶营养物质的积累。”
图为：西双版纳茶区帕沙古树茶2017发芽状况
李春毅说，刚刚从低温中苏醒过来的茶树，新陈代谢相对缓慢，芽头可能发育不完全，叶色容易偏黄。若是遇到干旱，叶色会发灰，品相难看，发芽率少；若是采茶时，正好碰上下雨，则会影响茶叶加工，且香气低迷。李斌说，乔木茶发芽早晚不一，参差不齐。但若是头春茶开采前，有一场透彻的雨降下来，就不用担心这个情况了。
佛科院茶叶科学研究所汪跃华所长表示，每个区域有其各自的地理、气候和树种条件，也都有其专门的采摘时间。易武、勐海县布朗山茶区相对比较早，临沧地区相对晚一些。
图为：西双版纳茶区帕沙古树茶2017发芽状况
新茶区、熟普茶受重视
云南茶农罗彩娴，今年打算在勐腊县易武乡弯弓地区，新增一片茶园，做自己喜欢的茶叶。她说，现在来茶山的人越来越多，茶农的收入也越来越高，但与之相反，对普洱茶资源尤其是古树茶资源的破坏也越严重。过度的采摘使得茶叶品质大大降低，过度开发茶园，清除了其它植被之后新种上茶树，茶园的生态环境被大大破坏，更不利于茶叶品质。所以她寄希望于还没有被开发的处女地，找一些清净的茶园。
据悉，普洱茶消费又有两大特点：一是“存新茶，喝老茶”的观念带来的建仓购买。二是各类产区的收藏。建仓带来高库存使得茶客很难在产区口感重合的情况下去购买新品。有茶友表示，就生茶而言，虽然拼配技术的存在使得茶在口感上拥有无数种可能，但在“班章为王，易武为后”大方向的影响下，产品与产品之间的口感差异越来越小。以至于出现同一品牌，定价接近，大产区相同的情况下，产品与产品的最大区别仅仅是在名字上面。
图为：西双版纳茶区帕沙古树茶2017发芽状况
佛山市茶叶流通协会副会长劳启建表示，相对熟茶而言，生茶香气高扬、滋味甜醇，加工时间短，资金回笼快，更受茶农、茶厂、茶商的欢迎。“但你在佛山的茶楼和茶店去看，会发现其实熟茶的消费度要更高。而一直以来，很多人的理念是低端毛茶才用来做熟茶，对熟茶的加工制作，没有那么高的热情。但今年，我们会转化重生轻熟的思想，减产保值生茶，朝着高端熟茶的方向努力。”图源于网络
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
