普洱茶投资分析：闲侃上山收茶-茶礼仪网

　　中国普洱茶网讯（独家）：时下“上茶山、收古树茶”在普洱茶这个不大不小的圈子里已经快发展成为一种时尚。以前只有厂家才会上山收茶，现在除了厂家就连一些开网店的小卖家也都加入了上山的收茶者大军。所有收茶者的收茶方式也很简单：只要出价比别人高，就能收到好茶，于是乎收茶的过程就演变成抬价的过程。

　　茶树还是那些茶树，但茶农却早已不是早年那些淳朴的茶农了。当下很多寨子茶农用台地冒充大树茶销售可以说是公开的秘密，而且很多收茶人都会这么认为：茶农应该把好茶卖给出价最高的人，然后把混有台地的大树茶卖给出价低的人。实际上，很多时候情况却截然相反，作为茶农，他们很清楚在众多收茶者当中谁是常年大量收茶的，谁又是偶尔上山高价收一批就走，来年上不上山还是未知数的。作为大多数茶农，基本不会为了散客那一点量而放弃稳定的收茶大户，他们只会利用散客收茶的价格来抬升当年毛茶的价格。但是，送上门的买卖又不能错过，而且这部分收茶者中大多数还都不会分辨台地与大树茶。因此，每年都有不少散户花了大价钱收到的却是台地，最后落得个倾家荡产的下场。

　　估计有很多打算明年上山收茶的新人会觉得笔者这是在危言耸听。的确，笔者也无法拿出确凿的证据来证明自己前面所写是否属实。但是，所有准备上山收茶的新人都可以做这样一件事。在收茶之前好好去茶山玩一圈，欣赏风土人情的同时考察村寨情况。到了产古树茶的寨子里，不要提茶，就去尝尝茶农家的冬瓜猪（云南特有的家猪，一般茶农家都会有散养）。到时候茶农肯定也会拿出自家的好茶招待客人,等喝过这些茶，记下茶的口感。回头再上山收茶，到时候你就会惊奇的发现这时候收到的茶和前不久喝过的茶味道完全是不一样的。当然，茶农也会给你一个相对合理的解释：“今年的新茶，涩味还没退，回去放放就好了”。

　　作为新人，如果没有办法能确保自己收到真正的古树茶最好不要去茶山收茶了。如果真要收一些古树茶，不妨直接去原料集散地去购买。价格可能还会比自己上山收茶还要便宜，因为老手收茶一般价格都比新手便宜很多。加价卖出的时候，其价格往往也比茶农漫天要价便宜许多。最重要一点，如果原料商卖假古树茶被发现还能去找他理论；但茶农用台地冒充古树卖出，谁敢上茶山去找他们理论呢？

　　作者：天火于2013年12月15日

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什么是普洱茶老黄片？

　　所谓“黄片”，说白了就是老茶树上的老叶子，因为多数老叶时间长了会泛黄，“黄片”因此得名。

　　普洱茶中其实是指在原料筛拣工序中，因条索疏松、粗大，在揉捻过程中不成条的部分，按照生产标准拣出来的这部分茶箐，俗称为“黄片”。黄片的品质和所选原料茶箐的品质是一致的，就我有限的所知大部分黄片基本都是第三叶。只是因外形不佳而被拣出，但并不意味着品质不好。相反，老黄片由于叶片组织厚实，反以甘醇厚的滋味和持久耐泡见长。

　　黄片的冲泡，可以稍增加一点投茶量，最关键的是水一定要开，泡的时间一定要够，否则滋味就不能够充分展现。至于投多少茶和泡多长时间，就需要根据自己的口味摸索一下了。茶友们也可以试试将黄片茶煮来喝，更加能体现黄片茶的香滑柔甜的特性。

　　黄片口感不苦不涩，香味独特，而且不像嫩叶生茶那么伤胃，所以，如果是古树黄片，在当年非常好喝，它也具有越陈越香醇的品质特征，特别是陈化的老黄片，更加迷人，当然有个前提，必须是古树的黄片。

　　黄片比一芽两叶虽老一点，茶叶虽淡一点，但是甜度却较前者高许多，存放得好的老黄片不论茶气、香气、醇厚感以及滑润都很好很有特点，另外，能够喝到的黄片，其实树种都很好，也就是很多茶友说的老茶树、野茶树上的黄片。因为在茶叶基地的茶树，定期管理采摘，大部分是不会有老黄叶的。

　　老茶树上的茶叶，枝叶高大，量少，不容易采到，所以就显得珍贵了，而且陈化后的黄片绝对滋味出众。黄片转化快，丝爽绵滑，回甘迅速，闻香气似有悠悠馥郁兰香。

　　老老黄片的形成，一是采摘时一芽一叶或一芽二叶之外的第三叶，一般不会到第四叶；二是揉捻时没有揉捻到位，条索比较疏松；在这两个情况下，杀青会造成叶片颜色发黄或绿色更深。因此，如果不把这部分茶菁拣出，那么压成型后条索的观感就差了。

　　老黄片做茶的一位朋友说，喜欢的人很喜欢，不知道的人将它视为废品，一个顶极的台湾普洱茶人，有一款他称之为“神农一叶漂”的特制普洱茶，其实就是老黄片。

　　相传“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼（茶）而解之”，按照那位顶极台湾普洱茶人想象的描述，神农氏在出发去尝百草之前，是在一棵大树下烧着一锅水备着回来喝的，而这棵树刚好就是一棵大茶树。一天下来，神农氏吃了一肚子的毒草，挣扎着回到大树下，这时火已灭，烧开的水已凉，温水里漂着几片大树叶，肚子奇疼的神农连叶子也顾不上拣出来就把大半锅水喝完了。说来奇怪，那半锅微苦的水除了透出丝丝回甘外，立马止住了神农的疼痛，七十二毒就这样被解掉了。神农既然是肚子奇疼，叶子又是自动漂到锅里的，那也就不可能是细嫩的芽叶，肯定是老树老黄片了。

　　台湾茶人由此命名了他的老黄片“神农一叶漂”。

　　如今在茶圈子里所讲的“老黄片”，有一种说法是：上世纪80年代中期，古镇易武也与版纳的其他茶山一样，贯彻执行上级的文件精神：改造低产茶园，栽种高产优良茶种茶树。一夜之间，许多百年以上树龄的古茶树惨遭砍伐，茶农们把砍伐倒的茶树上稍嫩点的老叶采回家里，制作成当地人爱喝的粗毛茶——老帕卡，也就是今天令人称道的大老黄片茶。

　　另外的一种说法更为贴近现实：老黄片并非某几座茶山专有，但凡茶区，茶农们采摘茶叶后，在杀青和筛捡时会将一部分看样不好的叶片捡出来，而在进入揉捻工序时，嫩的芽叶会卷成条索，有些稍老的卷不起来，仍然是伸展的一大片，这就是现在通常所说的“老黄片”了。

　　按照以上的两种说法，老黄片一般都不是被主动采摘下来的，因此要喝到成规模、有产量及品质保证的老黄片还真是不容易。老黄片口感不苦不涩，香味独特，而且不像嫩叶生茶那么伤胃。所以，老黄片无须陈放，在当年就可以痛痛快快地喝，就我喝过的几款不同年份的老黄片来讲，它也具有越陈越香醇的品质特征。当然有个前题，必须是足够树龄的老黄片。

　　如果有一天，你喝到一款没有条索，叶面黄绿各色都有，但汤色却橙黄显亮，口感细腻顺滑，特有的香味从第一泡延续至十五、六泡才渐渐弱下去的普洱茶，那么恭喜你，你尝到的绝对是很好的老黄片。这就是真正的幸福了。

普洱茶香气的发展变化因素

　　普洱茶的香气，是学术界涉及最少、学术成果最少，也是最难分析的一个领域。之所以这样说，是由三个原因促成：

　　一是茶叶的香气类型或香气的高低，决定于香气前体物质。香气前体物质是指茶叶中含有的萜烯类、芳香烃及其氧化物、类胡萝卜素类、氨基酸类、糖类等物质。云南普洱茶产区众多，其内含物质的种类及其含量有一定的差异，自然形成一山一茶、一茶一味。虽然普洱茶界一直将普洱茶的香气分为四种，即樟香、兰香、荷香、枣香。但这种划分的依据基本是源于感官审评，缺少化学分析手段的认证，或者说“证据”不足。就云南普洱茶产区和种类而言，也绝非四种香气类型能够概括。到底是多少，目前还是个迷。有待学术界深入的研讨；

　　二是普洱茶缺少高温提香的过程和工艺。几乎所有的茶叶都内含多种香气物质，但很多香气物质必需在高温状态下才能生成(如吡嗪类物质的生成就是在100℃以上)。因此，绿茶的高温提香基本都在110℃以上。而普洱茶则不同，它的所有过程几乎都是在常温下完成，其最高温度也不超过60℃，大量的香气物质因缺乏高温的条件没能生成。这就造成普洱茶的香气相比绿茶而言，高香类的物质不如绿茶；

　　三是绿茶在经过高温提香后，其香气可基本固定，并保留一段时间。但普洱茶的香气则不同，普洱茶在自然发酵中，伴随大量酚类物质的降解、络合和转化，其原有的香气也产生改变。普洱茶存在的樟香戓兰香、荷香、枣香等香气，在普洱茶陈化过程中只能是“间段存在”，不可能持久。换句话说，你今天喝的普洱茶可能是樟香，但将这饼茶存放二十年后再品尝，可能又转变成枣香。因此，不同年份的普洱茶其香气不同，不同陈化条件或陈化方式的普洱茶，其香气也各不相同。