影响普洱茶口感和转化的是工艺-茶礼仪网

　　采摘：头春采当然最好，如果是到了夏天，进入雨季，那质量必然下降。摘了以后要立即摊开晾着，要不鲜叶就会前发酵，出现红梗，泡出来的汤也会浑浊。

　　杀青：现在一般都是滚筒做了，温度控制很重要，小批量也有铁锅做的，铁锅对温度的控制更好，但是成本太高了。

　　揉捻：重揉捻利于日后转化，大家都知道，但是这个要花力气的。

　　晒青：用太阳晒干，而不是烘干，最好一天完成,“烘青不能转化”，这个好像经常被提到啊。

　　但是其实这些步骤，都是由茶农完成的（这些步骤，和茶的日后转化，直接密切相关，转化对于普洱的意义，还要多说么？）茶厂对普洱能够改进的地方，无非就是通过拼配，把一些料的缺点掩盖，把优点突出。或者茶厂去山头开初制所，但是这样成本巨大，需要太多人力物力了（这个就是不存在的，对于产量稍大的茶）。

　　所以么，大茶厂的茶，基本是不能保证这些工艺都完美完成的，通过拼配把一些料的缺点掩盖了，而大厂收料的价格也是相当的低，茶农会为了那一点钱，把每个工序都认真完成么？大家自己想，利润的大头是别人的。

　　所以也不要喝到大厂茶，就说这是晒青还是烘青的话，一个饼里，有无数茶农的茶，晒的烘的，头春二春都有!真正想要喝到工艺完美的茶，只有做茶人全程完成初制工艺。

　　这是非常辛苦的，产量不会大，价格不会低（肯定不会花这么大力气去做个台地拼配茶，人力钱都回不来）。但是做茶的人努力去做了，再有懂茶的人去欣赏，愿意出多一点钱去买，这个过程就能延续（这样的人其实也很少，普洱茶圈里都不是很多）

　　尤其纯料茶，其工艺的可靠性更加容易检验，一旦工艺有缺陷，一喝就能喝出来。我说完了，高手请批评！
文/罡风惊天

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普洱老茶水太深，鉴定88青有多难呢？

　　随之事件的关注度逐渐蔓延出行业内，主流媒体开始关注此次的"八八青饼"事件。到底鉴定个88青有多难呢？不妨我们一起来看看香港普洱茶前辈浮云自己的图文见解。

　　 $普洱老茶\$

　　2013年7月9日，南方都市报在[GC10]版次的[焦点]版名中发布《高价“88青”真假难辨，普洱老茶"水太深"》一文，文中不仅提出“88青”真伪难辨的疑问，还挖掘“88青”事件背后存在着"标准缺失凸显老茶市场混乱"的状况，行业标准的空白导致频现"湿仓茶冒充老茶"怪象。

　　当天，北京晚报也在热线版面发表《5万元一饼普洱是真是假》一文。文中提出"对于88青真假问题商家和专家各执一词"、"茶行业没有统一的行业标准"及"买茶全靠运气"等观点。

　　而新华网也在时政频道发布《新华视点:5万元买了一饼假茶?——茶叶市场乱象透视》一文，文中指出"目前国内茶叶行业并没有可以对茶叶真假、价值进行权威判定的专家，也缺乏统一的认定标准。"和"茶叶市场乱象的根源在于中国茶产业"散小乱弱"的特点。"等观点。

　　紧接着，《人民日报》、《北京晨报》、《文汇报》、《西安晚报》、《青年时报》和《洛阳日报》等多家报道都转载新华网此篇报道。

　　近日，随着主流权威媒体的报道，1510茶网站“八八青饼”事件似乎有愈演愈烈的态势，而这些主流媒体更多的将矛头指向了老茶市场混乱的现状。由此可见，老茶的问题已经成为一个被更多人关注的社会性话题。

　　 $普洱老茶\$

　　什么是89青饼？

　　89青饼，听起来既熟识又陌生；熟识的是骤然听起来像88青饼；陌生的却是差了一个数字。89青饼究竟与88青饼有什么关系呢？其实原来两者算是同门同系的东西，只不过88青饼的定义包括干仓储存为首要条件；而89青饼则是入了港仓的1980年代末的7542。简而言之，两者皆是陈期已达约25年的传统7542茶品，不同的只是仓储。但这不同却可影响够大，包括口味与价格。

　　88青饼——89青饼

　　在浮云的网络文章【1992年薄纸7542干仓青饼(2011年11月25日)】曾提及：“其实，所谓《88青饼》是泛指1989年至1991年之间所生产的7542茶饼，并必须要干仓存储，方可称之为《88青饼》。由于当时这批《88青饼》数量不少，除了香港一间新派茶庄所吸纳的数量外，仍有部分的数量是被香港其他传统茶商收进仓库。由于这些青饼都是很清晰的1989年青饼，所以传统的香港茶商会称这些茶饼为《89青饼》。在1990年代时，这些7542才只是普通的商品，由最初的几百元炒到现在的数万元一饼。而且以前不会刻意把每年的年份分开，几个年份的7542都可能混在一起，因为早年的时候，只分生饼和熟饼，然后就各自处理，所以连一些显然是1992年包装特色的7542青饼，都会在竹壳上写上‘89青’，变成同一批商品。当然，后来的茶友们还是可以从形制及包装风格上，把1992年的7542区分出来的。

　　相信，看到这部分，新进茶友已经头晕晕的了。简而言之：

　　88青饼＝1989+1990+1991年的7542(干仓)

　　89青饼＝1989+1990+1991+1992年的7542(入仓)

　　因此，入了湿仓的1980末7542就不可以称为《88青饼》了。

　　也就是因为当年的普洱茶分类并不细致，故此，称为《89青饼》的茶饼，有部分是与《88青饼》拥有相同的外包纸（如本文中的茶饼：1989+1990+1991年）；亦另外有一些1992年入仓的7452，早年也是以《89青》相称的；当然，后来的茶友们是能够从饼模及外包纸把这种89青分辨出来。

　　网站又联系了茶叶流通协会的专家，对这块引发了争议的茶饼再做鉴定，但是，专家也感觉很棘手！不是吧，有多棘手？相信港台不少早年的茶友们，都藏有此８８青饼，要辨识？有多难？

　　 $普洱老茶\$

　　上图给参考。最近开喝的８８青，看了叶底，懂行的朋友应该能看出一些东西了吧。

普洱茶的蜜香是怎么出现的？

关于普洱茶的蜜香：

一、大多数紧压茶在1-5年陈期会表现蜜香

　　这将是一个注定要引起争议的观点。如果非要让我加上一个前提，那就是大滇。以我们制茶的实践经验来看，个人所制作的茶，在1-5年期确实大部分都呈现过蜜香。请注意这里的严格表述，呈现过，而不是一直呈现。这就是说，蜜香是生茶在陈化过程中某个阶段必须产生的过程。我简单举个例子，某款茶品，在2011年秋天的时候试喝，有明显的蜜香，而在2010年的时候，喝中茶2007年赢饼，也感觉出蜜香。这款茶，都确实正呈现出蜜香。类似的例子大家还可以去发掘。

　　不过这一观点，激怒了另一个观点，即传统上认为，蜜香是景迈茶的专利，或者说是高档茶的专利。事实上，大滇的研究就是从老观点出发的。首先，获得了关于蜜香的样本，即大家所认为的景迈茶蜜香，研究景迈茶的蜜香是怎么出来的，是特定的茶树鲜叶还是工艺因素。结论是：工艺因素居多。

　　我们首先从景迈茶搞明白什么是蜜香，然后再搞清楚景迈茶的蜜香是一种特殊工艺形成的。然后把这种特殊工艺应用到其他茶区，得到相同的蜜香。根据这种特殊工艺的原理，推广到普洱茶的陈化过程，继而，得出了上述结论。