但见普洱茶里的竹香世界（组图）-茶礼仪网

竹子，从古至今，得到无数文人墨客的偏爱，苏轼《于潜僧绿筠轩》中说：宁可食无肉，不可居无竹。与茶为友，伴竹而居，这是多么惬意的生活。

初见竹筒，一见倾心；再见竹筒茶，独留清香在拂面。

当竹子与茶遇见，便出现了竹筒茶，这是少数民族民间传承下来的一种茶文化，也是少数民族最早的一种紧压储存茶的方法之一。竹筒茶制作讲究，造型简单好看，香气独特，所以颇受人们的喜爱。这代代相传的技艺，其中不仅承载了悠久的历史文化，也盛放了无数人的记忆。

不是所有的竹子都可以用来做竹筒茶，也不是所有的竹筒茶都能如此之香。这样的碰撞出现了融合，这样遇见是生来注定。茶，是一个奇妙的东西，没有华丽的色彩，却有丰富的内在，有迷人的香气；竹子空心，心胸宽广，能装下那芬芳的茶，能让久远的文化用简单的方式传承下去。

竹子如高大成熟的男子，浓郁的茶香，如温婉的少女，美好的东西总是会互相吸引，总会找到共同点，总能有足够的默契搭配，所以，茶与竹子的相遇，便又成了一段美好的故事。这故事才刚刚开始，需要认真聆听，也许你的故事也会在此时悄然开始。

有用+10

赏

粗枝大叶的普洱茶比芽头细嫩的茶差吗？

　　粗老一词和细嫩相对，粗老总使人联想到粗糙，而细嫩则更容易让人想到精巧。在普洱茶界，粗枝大叶的普洱茶就一定比芽头细嫩的要差吗？

　　普洱茶的级别，按照原料嫩度从特级到十级共分为十一级，最嫩的特级基本是细小的芽头，多用来制作散茶。级别往下较为粗老的原料则压成饼或砖。

　　从外观看，高级别的散茶外形美观，氨基酸含量丰富，汤色饱满，但是芽头过嫩会显得不耐泡，级别偏低的的原料制成的散茶或饼茶，内含物质相对丰富，耐泡度也更高。

　　级别较高的茶，茶汤苦涩味较重，风格上偏向于温婉细腻；级别较低的茶，叶片组织厚实，成熟度高，糖类物质含量丰富，茶汤苦涩感低，刺激感弱。就像守兴昌的这款【豆蔻】春茶一样，原料选料较为粗壮，采用勐海当地的山泉水发酵，茶汤口感绵润细腻，苦涩微弱，入口含蓄平和，七泡后汤质依然比较稳定。

　　嫩度高的茶和嫩度低的茶叶，各自有其鲜明的风格走向，具体哪个更好，还是要看茶友的喜好。但是在普洱茶家族中，粗枝大叶并不代表品质低下。

普洱茶的“纸饼”文化

　　云南西双版纳特有的一种植物，当地人称之为“马三”。使用过程中，得先把外面的皮剥净（只留中间白白那一层）、晒干，然后经2-3小时沸水煮，再用榔头把煮好的树皮捣碎，做成纸浆，再经过加工，印上各大品牌的印章、标志后，就成为我们包茶叶的饼纸了。

　　普洱茶的制茶用手工饼纸，大体可分为3个历史阶段：

　　第一阶段：1938年以前为私人制茶时期（称为“古董茶”时期），因为纸质不流行加上茶区购纸不易，所以1938年以前茶农只在自己生产的茶品上放一张长宽约6-8厘米的纸，作为该号生产的证明，后来就叫“内飞”。每筒茶（所谓的一提，里面是七饼）有7张小内飞，分别放在茶饼的正表面；而每筒又会放置一张长宽约10-13厘米的“说明书”，后来叫“大票”。1938年以前的茶很少有外包纸的装潢。

　　第二阶段：中茶公司成立后，1938年范和钧奉命成立佛海茶厂（今勐海茶厂），并开始生产普洱圆茶，直到1967年为止。约30年的时间内断断续续生产的中茶牌圆茶，称为“印级茶“。现存留世有著名的中茶红印、蓝印、黄印。所有的“印级茶”外包纸一律采用手工纸；1967年以后开始把“印级圆茶”改为“云南七子饼茶”。

　　第三阶段：也就是“七子系列”茶品（这是最复杂也最让人头疼的混乱时代），此类茶品的外包纸有数万种之多。

普洱杂志：A面B面“茶博会”

郑子语/文
　　“各种忙......我不在茶博会，就在去茶博会的路上，巡回演出啊!”

　　一条微博引起业内共鸣：什么时候，茶商茶企开始为茶博会烦心？

　　不过就是在最近几年，中国茶博会频频举办，越办越多，几乎是每个月都有。无论是西南、江北、江南、和华南四大产区，还是茶叶的传统主销区“北上广”，都开始出现各种名目、各种级别的茶博会。而根本不产茶的地区，也风风火火捉弄起茶博会。更不用说香港、澳门这样具有国际平台的城市，茶博会、茶展一炮打响，一是聚焦多少业内豪杰。

　　作为国内发行量最大的茶杂志，本刊也经常收到来自全国各地的茶博会的邀请函。尤其是在茶叶开始采摘的春天和一年年尾。跑完杭州，转战厦门，再飞广州，马不停蹄连轴转，为一片茶叶奔走。茶博会加上茶节、茶展、茶文化节、茶论坛、茶峰会，一年中就这么折腾完了。

　　茶博会，茶的秀场，无论茶商茶企，还是非涉茶人士，对此多少有点认识--以6大茶类为主，连带茶具、泡茶水、包装、深加工产品、茶讲座等在短期内进行展示、讲解和销售，多定期出现，规模大小不一，参会者在其中可以自由参观、购买、咨询、品尝，在业内被称之为“空降超市”。

　　表面上看，茶博人的兴盛是展会经济的繁荣，但背后却是中国茶文化的复兴。近十年，尤其是最近几年，中国茶文化热点颇多，最大的热点当属普洱茶，一经浮出历史水面，即散发出完全不同于文雅清秀的绿茶文化的魅力，以粗狂凌厉之美俘获我数死忠粉丝。同时，天价绿茶如龙井、竹叶青等，成为中国茶叶中的奢侈品，带动了中国茶的高端消费市场。在红茶风尚中，金骏眉红极一时。而湖南黑茶借鉴普洱茶的营销方法，频频发力，不断制造热点。中国茶文化的兴起，迫切需要寻找茶博会这样的平台展示自己。

　　产业的新动向，激发茶商茶企不在囿于已有势力范围，而要进行营销和宣传的创新，在新一轮的市场竞销中站稳脚跟。参加茶博会，企业的形象和品牌得到了立体展示，与各个城市的潜在客户面对面近距离接触，更能了解市场的真实变化和需求，紧跟消费的大势大趋和行业动向。

　　显然，茶博会不只是茶的展示，一片茶叶带动的是一条产业链，茶具、印刷、包装、泡茶专用水、茶叶深加工产品、茶食、茶的创意产品，这些既与茶叶密切联系，又为参会者带来了无数商机。2010年，第十一届广州茶博会展会总面积50,000平方米，设国际标准展位1300个，来自中国内地20多个省市和近10个国家和地区的600家优质茶企参展。“中国茶业第一展”--广州茶博会成为中国茶业的“风向标”和“温度计”，对产业的提振和促进作用不言而喻。

　　但是，茶博会也有令人担忧的一面。首先是茶博会水平参差不齐，多数茶博会并没有影响力，参会者冷冷清清，更谈不上品牌效应。原因在于，举办茶博会的门槛非常低。只要注册一家展会公司，拉到茶商就可以开展。展会公司根据收到的展位费，来规划茶博会的规模。这种做会展的人被业内人士称之为“展虫”。目前，已有人虚构“茶博会”。其次，茶博会内容同质化严重，缺乏特色。都不外是6大茶类和相关产品的展示，很难办出新意。即使在厦门、昆明、杭州这样茶文化氛围浓厚的城市举办茶博会，效果也不敢恭维。这向人们发出一个强烈的信号：对茶博会，参会者已经产生“参观疲劳”，对参展内容缺乏应有的心理期待。还有，一些商家对茶博会缺乏深刻的认识，以为茶博会不过就是卖茶，将参展变成了销售。在最后撤展时间，为了减少麻烦，不惜抛售产品，市民闻之欣然前往，把茶博会变成了“扫货市场”。

　　因此，林林总总的茶博会，需要重新定位，以特色取胜，如此才能避免陷入不尴不尬的境地。从国际上成功的博览会可以看出，要想举办成功的茶博会，必须从产业的高度出发，深入了解中国茶中的现状，再从操作模式上加以借鉴。比如在“展览王国”德国，博览会的模式非常特别：展馆全部由各州和地方政府投资兴建，展览公司由政府控股，实行企业化管理。这样一来，德展览公司既是展览中心的管理者，又是许多大型博览会的举办者和实施者。这是否给中国茶博会一些启示？再以广州茶博会为例，广州茶博会自开办以来，一直坚持市场化道路，秉承服务行业、推动行业发展的宗旨，取得良好的展览效果。2010年，广州茶博会移师亚洲最大、世界第二的专业展览场馆中国进出口商品交易会琶洲展馆，规模继续扩大，布局耳目一新，规划更加国际化，可以看出，广州茶博会在理念、专业、服务和创新上都远远走在其他茶博会前面。

本文标题：但见普洱茶里的竹香世界（组图）

本文链接：https://www.cdmpp.com/article/253112.html