轻松了解普洱茶专业词汇，让你成为懂普洱茶的人！-茶礼仪网

　　一场茶会，喝茶的时候，我们经常会听到很多资深茶人运用一些专业的词汇，比如“汤感、喉韵、挂杯香、锁喉、收敛性”等等来品评一款茶，这些词汇不仅能适当的形容一款茶的特点，而且也能让别人感觉到你的专业度。今天我们就为大家整理几个普洱茶品评的常用词汇，让您理解这些词汇的意义，从而学会品评一款普洱茶。

　　1.汤感

　　对于茶的认识，始于香气和滋味，进阶之后才是汤感；好茶的汤感是细腻且持久、苦涩且甘甜的，总之让人喝起来层次丰富，口感充盈。

　　随着喝茶的年限增加，我们自然会提高对于茶的要求，而忽略一些最初不容易接受的苦涩，印象之中，好茶虽有苦涩，却退散及时，回甘迅速。用汤感来描述茶汤顺滑流转之意。例如形容茶汤宛如灵动蝴蝶一样旋转于口腔之中，细腻顺滑，层次丰富。我们就可以说这款茶汤感极佳。

　　2.喉韵

　　品茶有别于饮水，细品才能感受其中奥妙，喉韵是普洱茶品茶中颇为重要的一个感知。指的是茶汤带给喉咙的感觉，例如滋润、鲜爽、醇厚的感觉，是最直观的解除喉咙干涸之感。

　　喉韵也被老茶客用来品评茶叶的优劣，喉韵可以分为甘、润、燥三个因素，通常有很强喉韵的茶，绝大多数都是满口回甘的茶，反之回甘较弱的茶也是喉韵一般的茶。

　　对于没有喉韵的茶，通常在口腔中开始，在口腔中结束，而喝到喉韵较好的茶，茶的滋味通常顺咽喉而下，满口余香。”

　　3.锁喉

　　锁喉的茶，指的是喉韵感中比较燥的茶，也就是收敛性不好，形容出现喉咙不适的体感，通常锁喉的茶，汤感也不会好太多，因为细腻顺滑的汤质又怎么会锁住喉咙呢？

　　4.收敛性

　　收敛性简单的来说，就是一款茶的茶汤入口之后苦与涩明显被感知消退的整个过程，如果一款茶入口即苦，之后口腔还是苦涩味，那就是我们常说的苦底茶。

　　苦后有回甘、有喉韵且不锁喉，这个被感知的过程就是茶人常说的收敛性，而判断收敛性好坏的就是这个从苦到甘的过程的长短快慢。好茶的收敛性较好，苦涩消散快速，回甘绵延且持久，而劣茶苦涩始终伴随，且回甘缓慢短暂。

　　5.挂杯

　　最早用于挂杯描述的是葡萄酒，挂杯指的是葡萄酒残液在杯壁中留下的时间，酒流的越慢，挂杯的时间就越长，说明酒中的内含物质越多。

　　但此挂杯非彼挂杯，普洱茶中的挂杯并非指液体流动的速度，而是指一款茶茶汤流经的杯壁香气持续的时间，同理，茶香在杯中停留时间越长，说明茶的芳香物质越丰富。

　　6.回甘

　　说到回甘，您可能认为似乎只有好茶才会回甘，其实绝大多数茶都会回甘，只是猛烈与否、持久与否的问题，优质普洱茶回甘迅速，有一种上升的扩散感，直至弥漫整个口腔，经久不褪。所以判断好茶的另一个重要参考条件就是回甘是否猛烈、是否持久。

　　7.生津

　　生津是口腔被刺激之后分泌额外的唾液之感，包括两颊和舌头周围，生津可以止渴，让整个口腔感觉顺畅舒服；一部分人处于亚健康状态，身体不舒服的时候，往往感觉口干舌燥，喉咙紧绷，也只有身体健康的人才能更好的感受得到生津，常喝茶能缓解长期口干舌燥，改善我们的亚健康状况。

　　好茶自然生津，即便饮茶之后一两个小时，仍然能感觉得到口中生津源源不断，这种感觉非常美妙。生津跟茶的品质也有关系，好的茶内含物质越加丰富，生津就越能持久。

　　8.毫

　　我们买茶的时候，经常听人说，白毫尽显，金毫尽显，毫到底是什么意思？其实毫是形容茶叶表层的绒毛，毫毛的数量跟茶叶的品种、嫩度、制作工艺有关。

　　嫩度越高的茶毫毛越多，比如绿茶的白毫是最多的，而普洱茶生茶的白毫相比绿茶则少了许多，但是毫毛更加粗狂，这是因为普洱茶树种所包含的物质更为丰富之故。

　　9.油亮程度

　　买茶的时候，可以通过观察茶饼的光泽程度作为评判标准之一，好茶的色泽都是饱满且油润度高的，因为普洱茶工艺的缘故，细胞壁被揉捻破碎，一部分内含物质流出，我们可以称之为茶胶，这一部分茶胶附于茶饼表面形成泛光的油层，现成普洱茶独特的油亮程度。

　　10.包裹性

　　其实这个词汇和汤感差不多，指的是茶汤香气、滋味整体呈现在口腔的感觉，只是包裹性指的是口腔的感觉，汤感指的是茶汤的特点。实际上是从两个不同的方面形容相似的一个东西。

　　11.焦糖香

　　重火杀青之后的茶，会因为温度过高，茶叶内质部分开始轻度焦化而导致的香气，这种香气跟咖啡的焦糖香非常相似。

　　12.茶水分离

　　茶水分离一般指两种情况，一种是茶质不好，内含物质不能较好的溶于水，导致明显能感觉得到茶是茶水是水；另一种指的是普洱茶十几泡之后，茶叶内含物质消耗殆尽，出现寡淡的水味。

　　通常几泡之内就出现茶水分离的现象，说明茶树的种类可能属于台地或小树，且树龄较短，内含物质不够丰富，就是我们常说的不耐泡。

　　13.舌底鸣泉

　　这是非常不容易见到的品茶词汇，因为这种体感是生津的最高境界，不仅生津强烈，而且源源不断，如同舌底涌泉一般。

　　14.条索清晰

　　条索是普洱茶工艺之后呈现的条状茶叶形态，条索越完整，说明工艺越认真，条索修长且茶饼内部没有碎茶，说明茶的原料用的越好，且内外一致。另外茶叶经过沸水冲泡十余泡之后，呈现出来的叶底，好茶应该是肥厚完整，而且看起来依然具有活性。

　　15.陈香

　　陈香是老茶独有的香气，仓储正常，存放得当的普洱茶，后期都会呈现出陈香的味道。

　　以上是普洱茶常用的15个品评词汇，在我们日常品茶的时候，把这些词汇加入到品茶环节，能让我们整个喝茶过程更专业和专注，也能更好的帮助我们学茶，懂茶。

有用+10

赏

怎么才能闻香识普洱茶？

　　“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”

　　“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点。我们在判断一款普洱茶的品质和仓储状况时，往往可以通过其香气和冲泡品饮中滋味的变化来分析它的陈化程度和价值。

　　普洱茶因长期的存放和转化的原因，香气比起绿茶这类茶的香型要复杂很多，一款经过多年存储的普洱茶，有可能开汤时是陈香，三泡以后可以喝到枣香，六泡以后又是梅子香，这些复杂的香型，和普洱茶特殊的后期转化分不开。

　　普洱茶转化，不仅是时间问题

　　·转化是普洱茶一个很重要的概念，也是很多人很关心的问题。到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知道的。

　　最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。

　　古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。

　　不同条件下转化出的普洱茶截然不同

　　如果其中的条件变了，组合变了，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，给茶友一个指引。

　　普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。

　　草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。

　　普洱茶内涵物质的质量决定转化的好坏

　　·普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都来源于纤维木质，只要是普洱茶都有的。普洱茶肯定有一种很特殊的东西，才会令其有这样的转化。像陈皮一样，其他果的皮就不能。这要科学家去证实，非我们能力所及。

　　关于苦、涩，陈放并不能改变苦、涩的性质和来源。我们之前的文章专门论述了，苦、涩有好的，有不好的；有来源于天然的、茶叶本身的，有来源于化肥、农药的，而这些苦、涩跟口感是对应的。茶叶无论经过多少年陈放也改变不了苦、涩原来的性质。陈放后没那么苦、涩，只是甜度提高了，让人错觉它没那么苦、涩了。我们试茶时，屏弃一切思维，只在感觉里，就会把甜、苦、涩单独开来，就会清晰地感觉到甜、苦、涩的强弱和好坏。当然，放了很久的茶，苦、涩味减轻一点，也是可能的，就是农药也会过期，变淡呢。

　　从这方面说，优质茶与劣质茶陈放，其陈放价值就有天壤之别了。生态、内含物丰富的茶，由于有内质转化，每段时间它的滋味、香气都有不同的变化，加上说的木质陈香和木糖醇甜味就更迷人了。它给人不同的感受，享受，欣赏，令人充满期待和乐趣。不生态、没内质的茶，由于没东西可转化，顶多就是上文所说的转化，可以说什么时候拿来喝，感觉都差不多。不好的还是留在那里，好的也不会平白无故地添加进来。以上是我们这段时间试茶得出的关于转化的一些新观点，希望对茶友有所帮助。

　　我们对很多茶品作了多年的跟踪，对转化越来越清晰。原来有花香、茶叶原香的茶，经过二、三十年还能保留下来，只不过香气在不同的时间会有所不同，更长的时间还要继续跟踪，原来有内质，滋味的茶许多年后还是有内质，滋味，但滋味会在不同的时间有所不同。它香味、滋味的变化，加上陈化出来的木质陈香和木糖醇甜味混合在一起就令人着迷和希冀。如果到静心时，我们可以把每种味单独开来，以观其变化，就能清淅知道它各自的转化。

　　我们很多时候存放普洱茶的乐趣就在这里。时而拿出自己心爱的藏品，品试品试看它的变化，如果能心赏、心观，就达到了赏玩的境界了，可以穿越不同的时空了。建议茶友应该多品试自己的藏茶，原来没有茶香、没有茶叶原香的茶，经过许多年陈放，还是不能平白无故的生出花香、茶香来的；原来没有内质、滋味的茶叶，无论放多少年，它也不会生出内质、滋味来的。这是常识，也是定律。这些茶顶多会陈化出木质陈香和木糖醇甜味。所以，生态和内质很重要，生态的茶才有茶叶的原香，清、幽、雅而不俗，甚至会有花果密香，内质丰富的茶才会显滋味。

　　普洱茶生茶自然发酵为例，其发酵度在20％----30％，普洱茶的香气多以樟香、荷香、等为主。发酵度在40％----50％，其香气偏重于栗香戓木香等；当发酵度处在60％----70％时，则会体现较明显的枣香或浓郁的果糖香；在发酵度达到80％----90％时，会出现淡淡的中药香，香气快速减弱；当发酵度达到100％时，只剩下淡薄的焦糖香。

　　我们掌握了普洱茶的转化，大概就知道它未来的走向了，也就知道了应该如何选择什么样的普洱茶来存放。这又回到了原点，闻香识普洱，通过香气去分辨年份，有内质和无内质，和性价比高的茶。

徐亚和：普洱茶必须具备哪些条件？

根据云南省标准计量局2003年3月公布的“普洱茶”定义，以及2002年6月6日“中国普洱茶国际学术研究讨论会”指出的“普洱茶是历史名茶，它具有强烈的地域性，工艺性特点”的学术定义，结合2003年《云南省普洱茶地方标准》对普洱茶内质的限制性规定，云南普洱茶必须具备以下五个条件：

1、普洱茶的产地只能是云南境内的一定区域。排斥了云南省以外的其它省份生产的所谓的“普洱茶”。这一规定，保护了普洱茶的原产地，使普洱茶成为地方性特产。结合普洱茶生产历史和云南茶区分布看，普洱茶权威定义里所指的“一定区域”，应该是云南省的版纳、思茅、临沧、保山等大叶种茶树分布地区，即澜沧江中游一线。

2、制作普洱茶的茶树品种只能是云南大叶种。排斥了云南大叶种以外的其它品种（包含生长在云南的中、小叶茶树品种）。就是说：采用中、小叶种茶青原料加工的类似的产品（即使产地在云南），亦不属于“普洱茶”的范畴。

3、普洱茶的原料只能是“晒青毛茶”。就是说，采用晒青毛茶以外的白茶（全萎凋茶）、烘青、炒青等绿茶或“茶胚”制成的产品，不属于真正意义上的“普洱茶”。

4、必须经过一定程度的发酵。换句话说，未经“陈化”“熟化”（云南本地称“发汗”)或“发酵”处理的新鲜晒青毛茶，不是严格意义上的普洱茶。

5、茶汤的水浸出物含量必须达到或超过38%。“水浸出物”是茶叶浸泡后，溶解在茶水里的各种物质的总称，其含量高低，是区分制件普洱茶的原料是否属于云南大叶种的一个重要指标，也是保护普洱茶原产地的限制性规定。真正采用云南大叶种茶树鲜叶加工出来的普洱茶，不论“生茶”或“熟茶”，茶汤的水浸出物含量大多能达到或超过38%；采用中、小叶种茶树加工或混杂有中、小叶种茶叶的假冒普洱茶，水浸出物含量就很难达到38%，这在“普洱熟茶”上尤为明显。（