多少年的普洱茶算好-茶礼仪网

　　普通茶友真正应该相信的是自己的口感，而不是所谓的“年份”。不管什么年份的茶，只有在合适的条件下，配合合适的茶底、合适的转化，才能产生出一饼好茶。说到底，口感是最关键的，空有“年份”除了能唬人，什么都不是。一饼茶，如果你感觉它是干净的，口感不错，价钱合适，觉得值，就买下好了，管它是几年的呢。

　　“年份”这个词，现今已经沦为加价的由头和敛财的工具。

　　喝普洱茶的人经常会提及这个词“年份”。是的，由于普洱茶同红酒一样可以陈放，因此也同红酒一样讲究年份——不仅某个年份的茶比较好喝，而且存放了多少年也有讲究。“年份”这个词在很多场合下十分玄妙，几乎入得神秘学的厅堂，但是对于我等普通消费者来说，以目前的市场环境而论，经不起年份的折腾。

　　茶友要清楚，在现在的市场环境里，“年份”已经沦为加价的由头，敛财的工具。

　　说了这么多，只是想告诉大家，不要误入“年份”的陷阱。一饼在污秽之所搁了一百年的茶，口感和气味就不要谈了，另一饼是新做的茶，干净而口感醇和，你会选择哪一个呢？

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普洱生茶放多久都不会变成熟茶

　　普洱生茶放多久都不会变成熟茶，生茶放久了最多会变成“陈茶”“老茶”，永远都不会变成熟茶。因为在普洱茶的工艺里面，有明确的定义：

　　普洱生茶是指新鲜的茶叶采摘后以自然的方式陈放，不经过人工“发酵”、“渥堆”处理，但经过加工整理、修饰饰形状的各种云南茶叶（饼茶、砖茶、沱茶）的统称。生茶茶性比熟茶烈、刺激,新制或陈放不久的生茶有苦涩味，汤色较浅或黄绿。长久储藏，香味越来越醇厚。

　　把普洱生茶存放在通风不畅、湿度较高的地窖、防空洞、土房等环境，由于空气中相对湿度的提高，容易造成茶叶麴菌的孽生，加速陈化，这种麴菌氧化称为湿仓后发酵。

　　普洱熟茶是经过渥堆发酵等工艺加工而成的。普洱熟茶色泽褐红，滋味纯和，具有独特的陈香。由于普洱熟茶茶性温和，保健功能较好，所以很受大众喜爱。

　　历史上普洱茶有采用“渥堆”发酵技术，1973年始重新进行尝试，1975年人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的过程以达快速陈化普洱茶的目的。

　　然而普洱生茶和熟茶的不同之处是：熟茶是用晒青毛茶经过发酵制成，这种发酵属于人工发酵；而生茶在储放的过程中发生的是后发酵，是自然发酵。因此生茶就是生茶，熟茶就是熟茶，生茶放久了虽然会转化，变成陈茶或老茶，但是永远不会变成熟茶。

　　即使生茶在后期储放过程中经过人为入仓——一种类似熟茶发酵制作手法，但制作出的茶品仍旧和熟茶有明显不同。

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“两个需求”下看普洱茶当前生产行为

　　大乱之下必有大悟，无风不起浪，普洱爆发性的发展背后必然有最根本的特性在作用。揭开铺在上面的市场升跌繁复和滋味纷扰，展现普洱最真实的本质，是我的兴趣所在。

　　什么是普洱茶的两个需求概念，普洱茶两个需求概念定义的意义在那里，为何茶叶中唯独只有普洱茶有两个需求的概念，这就需要谈到普洱茶的定义是什么。谈普洱茶的定义很复杂，但谈普洱茶过去和现在的饮用方式会相对简单。

　　“两个需求”是指普洱茶的需求有两个方面：第一是指存放领域的需求，这个领域的需求是建立“以越陈越香”为基础的以普洱茶摆放为行动的需求行为，它是为了使刚出厂的普洱茶初级产品在不具备普洱茶基本特征的情况下以摆放手法使之出现普洱茶基本特征并适合消费者大量饮用为目的购买新茶放旧的一种行为。第二是消费品饮领域的需求，这个需求也就是和绝大部分其他茶叶一样被终端消费者消费品饮的需求行为。这两个需求互为关系，但又不能混淆一体。

　　为何其余茶叶都只有消费需求，而唯独以普洱茶为主的黑茶这类茶的需求却一分为二呢？这又不得不重新提及老话题，何为普洱茶？普洱茶的过去消费方式和当下消费方式有什么不同，当今充弃终端消费市场上打着“普洱茶”字样的很多茶是否真正意义上的普洱茶。

　　那么到底什么是普洱茶。普洱茶的名词产生于明朝，历史上普洱茶以其集散地与原产地周边的普洱府命名,。唐朝时普洱名为步日,属银生节度（今思茅和西双版纳一带）,银生茶是为普洱茶的前身,元朝时称之为普茶,明万历年才定名为普洱茶,极盛时期是在清朝。可见，历史上普洱茶一词主要以产地为主进行命名，而非茶制作方式。那很正常，明朝清朝，哪里有红茶，哪里有红茶乌龙茶之类分。大多数茶叶的命名根据地方而来，单听茶的名称，未必能区分彼此不同的制程。好比，过去云普洱府出来的茶叶都叫普洱茶，而，现今普洱地区出来的茶叶，既有普洱茶，又有红茶，还有绿茶。所以，当今的茶叶定义不但有必要说明产地，还需要注明不同的加工方式。那现在普洱茶的定义又是怎么样的呢？

　　当前比较流行的关于普洱茶定义的说法是：普洱茶是原产于滇南澜沧江流域，以云南大叶种茶树鲜叶为原料，经杀青--揉捻--晒干加工而成的晒青毛茶为原料，蒸压成型的各种紧压茶，或以大叶种晒青毛茶为原料，经后发酵工艺加工成的各种普洱紧茶和普洱散茶。对这个概念，我的理解是，第一，规定了产地--滇南澜沧江流域，第二说明了经过后天发酵是其工艺特征。至于前期过程的晒干，大多数人理解成日照晒干，而真实情况是，除少数传统制作的古树茶外，绝大部分的干燥过程是机器烘干，所以，我想晒干一词可写可不写，非要写不如写为“干燥”更符合现状些。至于紧压的特征，无非是历史上大部分产品存在的形式，其紧压的主要目的过去是为了方便运输，现在是方便仓库存放，但其真正对普洱滋味不构成重要影响。所以“紧压”一词，我认为在当前已经没有写进概念来的必要了。曾经有个朋友和我说过，普洱的未来，绝对不是“饼砖沱”很像也是这个道理。虽然如此，不得不补充的是紧压成型后，对于普洱茶作为商品的销售，有重要帮助。

　　即便普洱茶的定义如此，但还不够充分。而云南农业大学的赵龙飞等教授的一份普洱茶实验论文下的定义我觉得更贴切更严谨些，他的定义是：普洱茶是以云南大叶种茶制成的晒青毛茶作为原料，经潮水、渥堆、陈化及干燥工艺工序等再加工而成的后发酵茶。除却定义外，赵教授也都把普洱茶的视觉和口够感特征表述如下：普洱茶汤色栗红明亮，散发独特陈香，叶底褐红色，滋味醇厚回甜。有学者将优质普洱茶的滋味特点概括为：甘、醇、顺、滑、活、厚、浆。相对上一个概念，赵教授的概念更为准确，精炼，全面。唯一我觉得还值得推敲的是“大叶种”是否作为普洱茶定义的必要，六大茶山中的依邦山产的多为小叶种茶青，而且，依邦山的茶叶在清朝时期已经作为贡品上贡给朝廷。所以非要强调大叶种，也许是和大多数普洱茶的确是由大叶种茶料制作成的有关吧。

　　普洱茶的春秋时期已过，战国时期已经来临。传统意义上的厂家已经不符合时代发展。在我看来，普洱茶生产企业，不一定要在云南境内，普洱茶的生产者如果思维还停在紧压、拼配、纯料上，未来的路将越走越窄。

　　那么作为陈年普洱茶推广地的香港人，他们对普洱茶的看法又是如何的呢？在香港茶人陈淦邦先生《专访茗香茶庄负责人陈德及陈政建先生》一文中，有写到“陈德先生指出，在一九六零年代茶叶罐上写的所谓普洱茶，其实只是广西六堡茶，酒楼如是，茶庄门市亦如是，因为当年云南根本没有自主出口茶叶的权利。。。。。。。在这种情况下，1960年至1970年期间印尼茶、泰国茶、北越茶、缅甸茶相继供应，这些茶以船运来香港，解决了茶楼用茶的问题“在这一文中，我们可以看到，香港人喝普洱的情况大致如下：普洱由酒楼或者茶庄存旧，放到适合品饮的阶段，大量拆散，并进行重新拼配。在过去，由于“云南青”的珍贵和滋味更佳，并难以搞到，茶庄只是把旧云南茶饼拆散后，拼入经过人工发酵的越南青、缅甸青、泰国青中，作为普洱”药引“。可见，普洱茶，到了香港后，由于历史原因和当地习惯，喝着喝这就变成了云南青、北越青、泰国青等的混合定义了。当然，目前，由于云南茶青，茶饼出口到香港已经十分方便，所以除去越南青外，大多数边境青已经推出历史舞台。但当今在许多香港老茶铺店上摆卖的老普洱散茶，其实里面有许多越南青的原料。

　　通过上述可见，普洱茶从明清时候的凭地域命名到了当前强调后发酵工艺来定义，在跨越几百年后，关于什么是普洱茶，已经有了完全不同的指定。在明清，关于普洱只是由云南普洱府贩运过来的云南晒青，喝法大致和现今的绿茶相差无几，后发酵并未得到特别强调。到了近代的香港、台湾、广东以云南青陈旧后才方大量饮用的喝法迅速蔓延到云南在内的全国后，普洱茶到底如何准确定义才有了现实必要。

　　我们再回到赵龙飞教授的普洱茶定义中，可以发现，经过经潮水、渥堆、陈化及干燥工艺工序等再加工而成的后发酵茶才为真正意义的普洱。可见，熟茶已经是完全意义的普洱茶。熟茶的出现，无非是为了简化普洱生茶自然陈化工序，或者说通过人为的工艺极大的缩短生普后天发酵过程。所以熟茶的大量出现，从另外一个角度也强调了当下的普洱茶消费是基于“汤色栗红明亮，散发独特陈香，叶底褐红色，滋味醇厚回甜这些特征”的，熟茶工艺其实也就是朝着这几个特征为目的设定的，它的最终追求和自然存放的生普一样，无非就是大量缩短了时间而已。