绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
第一，生态度更好。
回顾十几年前的普洱茶生产状况，那时候毛料价格低廉，很多被荒废的古茶园刚开始恢复采摘，很少使用除草剂，茶树也不用农药化肥。随着普洱茶热度不断升温，原料价格持续上涨，导致茶树变成摇钱树，过度采摘，为了增加产量矮化修剪以增加发芽，有些地区甚至使用除草剂，新种植小树和大树混采，所以相对后来的毛料十几年前普洱茶原料现状生态度更高。
第二，新旧原料价格倒挂现象严重。
普洱茶经过十几年高速发展，首当其冲的是产地毛料价格大幅涨价。这个和过去资金过度集中在新制环节和厂家有关系。而一旦新茶产品进入市场后，由于大多数小品牌无力也没能力维护，导致这部分产品的后续宣传乏力，久而久之淹没在众多陈茶海洋中。
一来，过去毛料成本很低，这些中期茶存放至今已经很有可观的利润；二来，缺乏宣传跟踪力度，这些旧茶和新茶之间的联系脱节，导致很多陈化十几年的旧茶价格不会比当下新制产品高，或者仅高出一点，而这样的现状和存放十几资金占用以及口感转化后的状况很不搭配，也就是说旧茶尚且如此，买新茶存放意义何在？
在新茶原料价格挺坚前提下，这些旧茶价格其实严重低估，所谓的稻草覆盖的珍珠。出现严重的新旧茶价格倒挂，这将会使得普洱收藏者的眼光更多的投在性价比更高的中期茶上。本文节选自《普洱中期茶：进可攻，退可守》
品香识普洱
文/大滇飞扬
很多人以香气来衡量茶的品质。茶香，对于普洱茶评鉴来说，是一个很具争议的问题。普洱茶的评鉴，分为两个方面，一个是外形，一个是内质。香气属于内质的一种。目前常见的关于香气的评价有：兰香、荷香、樟香、蜜香、原野香、陈香、枣香、花香等。这些评价通过实物类比的形容与想象，带着中国文化特有的诗意。
普洱茶各自相异的香气不仅能给人带来身心的愉悦，更能为生活增加趣味。对于普洱茶的香气评价没有科学精确的仪器，全靠人的鼻子，就算有警犬一样灵敏的鼻子，对于香气的描述也不免带有人主观的意识在里面。大滇就多年喝茶、制茶的实践经验和广大茶友分享一下我对于普洱茶各类香型的心得，不一定全对，仅供交流学习。
樟香关于樟香，很早之前，大家看过的“传说”是：云南各地有高大的樟树林，这些樟树多数高达一二十丈，在大樟树底下的空间，最适合普洱茶的种植生长，大樟树可以提供茶树适当的遮阴机会，在樟树环境下可以减少茶树的病虫害发生。如在樟树枝叶上生有许多小蜘蛛，会垂丝下来，吃掉茶树上的小绿叶蝉等病虫。更可贵的是普洱茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。
这种说法是不可信的：樟树+茶树=樟香？那么同样，这棵樟树也会带有茶香？如果种枣树就带枣香，种兰花就带兰香，那么，种橡胶，就带橡胶味？茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。怎么可能？请注意关键点：科学研究发现有些普洱茶里面确实含有一种叫芳樟醇的物质。这种物质，必须是经过发酵才会激发出来，也就是说，樟香如果出现，那么意味着这个茶要么是熟茶，要么是较长年份的生茶，以及经过入仓（受潮）的生茶。总之，跟湿度有关系。而事实上，多年来行走茶区超过10万公里，深入到各个村寨，我迄今为止没有看见樟树与茶树伴生的情况，我印象里，某一年，好像是云南省植物学研究所的教授也写过文章说，茶树与樟树是天敌，不能伴生。
荷香即普洱茶散发出类似荷叶的香气。我特意买了云南著名的澄江藕粉来对比普洱茶荷香的代表：白针金莲。
关于这个香型的描述，必须严格与茶的等级挂钩，多见于对宫廷级、一、二、三级茶的描述。熟茶，喝宫廷级别的茶，够纯正的话，能体会什么是荷香，而荷香的浓厚程度，可以判别茶青的等级高低。对应散装的宫廷级熟茶散茶，荷香，甚至成了唯一鉴赏的指标。
兰香即普洱茶冲泡后有兰花的香气。我个人一直反对用兰香、樟香、荷香等等这些来描述普洱茶的香气，但没有办法，当这个行业都在这样描述的情况下，总得弄明白。
兰香据说被称为普洱生茶最高贵的香气，也是古树茶才具备的香气。关于这一点，我既无法承认，也无法否认。以实践经验来看，偶尔有几个地方的茶会有这样的特点，但不能推而广之。用这个来衡量普洱茶的品质，我一直认为是欠妥的。兰香作为新茶时期的一个特征，给人一种愉快的感觉，这个没有错。但我并不觉得这个香气会一直保留到十年，老茶时期。如果这个香气不能保留到十年，那么，就只有现喝的意义。何以衡量出10年后茶的品质？因此，关于兰香，我建议，说明是在新茶时期，而且会持续衰减。
陈香关于陈香，必须分开来说，熟茶的陈香以及生茶的陈香。这是明显不同的。许多老茶，现在喝已经谈不上滋味的浓厚了，让人愉快的部分，仅仅只有陈香。这也是岁月给普洱茶留下的影子。我直白地把陈香描述为：陈化（或者发酵）味。你可以在3-5年的生茶里感觉到程度较轻的陈香，以及5-10年的生茶里感受到中等的陈香，时间越久，陈香味越重。对于熟茶，陈香又依据原料等级不同，以及发酵程度来衡量，而简单以年份来衡量，是不合适的。一个9级茶，1-2年就会有很重的陈味，5年非常陈，而对于宫廷级别的熟茶，10年的陈味尚达不到9级茶3年的陈味。
木香即陈年木头自然散发的味道，“传说”中，木香是茶放到很多年后自然产生的香气。我个人的体会是在20年陈香那个熟茶里，明显的木香。或许，很多年了，我都会一直认为，木香只有老茶，才会产生。但今年，一个偶然的机会，我从新发酵的熟茶里喝出了明显的木香，严格来说，是一个发酵失败的茶里，所以，关于木香，对我的思想，要重新定义了。
花香关于花香可能不同的做茶人，有不同的理解。我只能从实践的角度来看，我经历过有花香的茶：景迈茶区的茶，哀牢山的茶，以及南糯山某些地方的茶。这种花香，是淡淡的，并非很浓郁的香气，但我仅仅只是在新茶阶段，毛茶阶段，感觉到这样的香气。而一个负面的信息则是：我对这个香气能留存下来，非常不乐观。
在我制茶的经历中，因为茶的生态环境是我所理想的，森林覆盖率高，茶树周围，杂草丛生，所以试制了一些茶，但我确实在毛茶阶段没有喝出花香。在成饼后，才发现，这个茶具有花香这样的特性。这个说法也许会令人失望，仿佛做茶人在做之前就应该知道这个茶会怎样。事实是，做茶，有时是要靠运气的，这才是客观的态度。
蜜香即蜂蜜的香气，当然对于普洱茶来说，这个滋味会比真正的蜂蜜香淡很多，但香型的确接近。关于蜜香，我个人看法如下：第一，大多数紧压生茶在1-5年陈期茶都会呈现出这一点；第二，保存良好的散茶在1-3年陈期会出现这一香味；第三，在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香。这一结论，限于笔者资源，仅在老班章和景迈古树茶鲜叶加工过程中实践过。总体而言，除了极个别现象，蜜香的产生都跟发酵过程有关系，是普洱茶自然陈化过程中产生的一种香气。
原野香或者称为野香，就这个名字而言，你可以想见，野生茶具备的浓郁香味，用原野香来描述，是恰当的。这种茶香太过明白，最简单的方法是试试野生茶，野生茶在普洱镇沅、临沧大雪山等地都有广泛分布，这种典型的香气为野生茶所独有，在某些过渡型树种里，也能感受到这种原野香。而栽培型的茶树，无论用何种工艺加工，都无法得到此种香型。
参香即人参的香气。喝普洱茶真不容易啊，又得去买点人参来对比。这个香味让我迷惑了很久，而且特意去找这样的茶，来捕捉这样的感觉。花了较多一笔钱，根据前辈老茶人的推荐，买了一片老茶学习参香。这个茶，是一片80年代初的熟砖，在香港存放，喝过，确实明白了老茶人说的参香是怎么回事。据解说，4-6级生茶港仓状态放15-30年，有强烈樟香，而熟茶，尤其是低等级茶，放20年以上，港仓，有参香，这个是别人的解说，大家可以参考。需要说明，这个是充分条件，并不是重要条件。反过来的结论是不成立的，即：不能反推出“凡是出樟香的4-6级生饼一定都是港仓存放的……”等若干结论，不可逆。
药香关于药香，自然是煎中药时散发的味道了。在我的理解里，非常老的年份茶里，会出现这样的味道。而这个，我在干仓的老熟茶里有过体验。一次是一个是20多年的老熟茶，另外一次是偶然的机会，把十年左右的老熟砖用110cc的盖碗，投茶量15克，焖泡出味道，出现了所谓的药香。注意：熟茶，干仓，多年陈期，才有可能出现这样的味道。确实跟熬中药的药汤外形和口感都接近。
枣香红枣的香味。枣香作为低等级熟茶的代表香型，已经是普洱茶的常识了。枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作，青壮细嫩的茶菁是发酵不出枣香的，所以，枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多，也是普洱茶中比较低档的品类。7-10级熟茶压制的老砖茶，经常被称为枣香砖，本身已经很能说明问题。
研究茶香对于制茶人来说十分重要。从制茶人的角度，先喝一定数量的老茶，做一定的研究，大致明白茶的陈化轨迹，就会决定了自己的做茶路线。做现喝的茶，还是可以存放的茶，是完全不同的路线。
云南普洱茶的春茶、夏茶、秋茶的采摘时间及其特点
给大家谈谈普洱茶春茶、夏茶、秋茶的采摘时间是什么时候及其特点。
普洱茶春茶
春茶一般采摘时间是：4月中下旬到5月上旬，经过一个冬天漫长的生长，内部储藏了许多营养成分;在冬、春季阳光照射弱，茶树生长缓慢，是茶叶中某些香气物质形成的主要因素。然而，茶树主要生长部位是在根部，而氨基酸的合成是在茶树根部合成后再运输到顶端。经过一冬的修养，春茶所含的内含物质是最丰富的，具有色泽油润、香气馥郁、滋味浓厚回甘、叶底柔软厚实的优点。还有一般春茶都比较肥壮重实，毫毛较多，叶片脉络细密，叶缘锯齿不明显，这是春茶和夏秋茶相比很细微的不同定点。
潜伏一个冬天之后，第一拨春茶，即明前茶是质量最好的，香气馥郁，内质丰厚，茶汤有厚重感，滋味沉稳内敛，非常具有收藏价值。
普洱茶夏茶
夏茶一般采摘时间是：8月上旬到8月下旬，然而，夏季是一年中最热的季节，也正是夏茶采摘制作的季节,由于土壤成分的充沛，导致茶树新梢生长迅速，有"茶到立夏一夜粗"之说，但很容易老化，所以在夏茶采摘的时候，一般选择上午10点之前或者下午5点以后去采摘茶叶。由于茶叶生长太过快速，营养成分摄入不足，导致夏茶有点虚而不实，内质含量减少，比如：“”茶叶中的氨基酸、维生素的含量明显减少，使得夏茶中花青素、咖啡碱、茶多酚含量明显增加，从而使滋味显得苦涩”。
夏茶口感淡薄，由于一夜暴长，根基不够牢固，从土壤中吸收的营养物质不够，导致夏茶汤水单薄，苦涩明显，尤其涩味不易化，一般夏茶是由产量较大的厂家用于拼配中，99%左右的夏茶是用来做熟茶的原料。
普洱茶秋茶
秋茶一般采摘时间是：9月下旬到10月上旬，由于秋季气候介于春夏之间，从而导致了普洱秋茶的品质仅次于普洱春茶且高于普洱夏茶。在秋季，气候虽较为温和，但雨量往往不足，原本茶树历经春茶和夏茶的采收，体内营养有所亏缺，从而，会使采摘的茶叶显得较为枯老一些。因此，秋茶内含物质显得不够充足，从而导致秋茶叶条较春茶瘦弱，尤其叶片的厚度明显降低，口感汤质淡薄，滋味弱，连带着苦涩也较弱，有种清淡如水的感觉.
其实，秋茶也有比春茶、夏茶的不同之处，秋茶具有最吸引人的高香，香气高亢缭绕，有种喷薄而出的气势，再加上它苦涩低，也算是别有一番滋味，丰收的喜悦罢了。
一山一村一味的普洱茶
普洱茶产自于云南，云南六大茶山产出的普洱茶各具特色，但在外观与口感上有少量的区别。
普洱古茶山是以澜沧江为界，可以划分为江内六座：攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、漫撒；江外六座：南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达。由于各茶山的茶树生长环境各异，土壤所含化学成分也不一样，因而这12座茶山所产的茶叶在口感上各有千秋。先看最为出名的江内六座茶山。
革登山：茶属乔木中小叶种，较苦涩，回甘强烈、生津快，香气呈淡清香，汤色深橘黄。
莽枝山：茶属乔木中小叶种，较苦涩，回甘强烈、生津快，香气较淡，汤色深橘黄。
倚邦山：茶属乔木小叶种，回甘快、生津较好，香气幽香如澜，汤色深橘黄。
蛮砖山：茶属乔木大叶种，较苦涩，回甘强烈、生津快，香气呈梅子香，汤色深黄。在历史上有喝蛮砖看倚邦一说。
漫撒山（易武山）：茶属乔木大叶种，微苦涩，香气高，在梅子香、蜜香中透着一股幽澜香，攸乐山：茶属乔木大叶种，苦涩重，回甘快、生津好，香气一般，汤色淡橘黄。
上述六大茶山目前的产茶量已渐少，产茶重心已逐渐移至江外六大茶山。
南糯山：茶属乔木大叶种，微苦涩，回甘、生津好，汤色橘黄、透亮；透着蜜香、澜香，谷花茶淡香如荷；历史上是闻名遐迩的古茶山，至今仍存活着一株千年的栽培型茶王树。布朗山：茶属乔木大叶种，较苦涩，回甘快、生津强，汤色橘黄透亮；香气独特，有梅子香、花蜜香、兰香，是很多中外客商和普洱茶爱好者梦寐以求的收藏佳品。
巴达山：茶属乔木大叶种，这里生长着成片的栽培型茶树和野生茶树林。贺松村大黑山上就生长着一株1800年的野生型茶王树；此山茶叶味苦涩，回甘、生津快，汤色橘黄晶莹、透亮，条索墨绿油亮；香气好，有梅子香、蜜香。
南峤茶山：茶属乔木中叶种，乔木茶树不成林，灌木居多，口感薄甜，汤色深橘黄，香气一般，茶叶等级低。
勐宋茶山：茶属乔木中叶种，乔木茶树不成林（片），灌木居多，口感苦涩，微回甘、生津一般，汤色深黄，条索墨黑。
惠明景迈山：茶属乔木大叶种，十二大茶山中乔木树最大的一片集中在这里，号称“万亩乔木古茶园”。
来源：岁月可回头
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