绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶抽空一一检视过去，挑自己感兴趣的普洱茶出来品试变化。
这也算是存放普洱茶的一个乐趣了。
关于普洱茶的存放民间一般说法的通则是：
保存在防潮、避光、无异味、温度适中的环境下
我存茶今年是第11个年头了，一直都在使用身边能拿到的茶厂茶叶包装箱
效果都还算满意，感觉茶的真性保留较好。
趁着这次翻茶检视顺便拍个照片，给新存普洱的茶友一个参考。
因为一开始就有这样的箱子所以就一直沿用下来了
2这是茶厂外销包装箱一般是外箱5层瓦楞内箱3层瓦楞
因为茶是大宗物品外销一般都是走海运的
茶在箱子里要能扛过海运几个月的温湿度条件还能不霉变
这也是茶厂多少年的经验累积了。
这种箱子隔热的效果也好，不必担心内部温度的骤然变化
茶友们如果不方便拿到类是的内外双箱结构的茶叶专用厚纸箱
也可以自由组合，找大小合适的箱子大箱套小箱（很多人其实就是这么做的）
箱子要求没有异味的，瓦楞层数当然越多越好了。
另外茶叶存放的房间的温湿度等还是要有适度控制的。
还有就是码垒箱子要离墙离地一些距离
因为一开始就有这样的箱子所以就一直沿用下来了
纸箱密度决定它的透气性能，厚度只能保证吸水度和杂味的隔绝等等效果。
厚度大，不用什么干燥剂还有一些茶友使用的什么套套之类的，可以说比较完美的陈放。
以前有做过比对试验如果是新茶就进双层箱子里的茶存放后要耐泡，茶味也纯，基本没有杂味。
比较期待的是存出来的陈茶如果没有陈杂味，不需要要醒茶就能冲泡，那就好了。
娄自田：生茶是不是普洱茶？
文：娄自田
生茶是不是普洱茶？有很多争论。下面引用的资料来自网络，据说转自邹家驹博客。
在2008年元月25日结束的云南省茶叶协会第四届二次常务理事会上，黄炳生会长严肃指出，普洱茶的精华是后发酵，后发酵包括人工发酵和自然发酵，“生茶”没有经过后发酵，仍然属于绿茶，不能再用“生茶”冒充普洱茶忽悠社会，忽悠老百姓。自然发酵多少年，或茶叶理化指标变化到什么程度能够成为普洱茶，他请专家研究提出意见。他将向省委、省政府专题报告，建议取消“生茶”提法，修改不切实际的标准，在后发酵统一概念下使用人工发酵普洱茶和自然发酵普洱茶。近几年，人大农委经过调查研究，也将从立法的角度提出修正所谓“生茶”概念的意见。
邹家驹先生是云南省茶叶协会副会长，是普洱茶行业为数不多的敢说真话的专家，他对普洱茶历史的梳理以及与普洱茶炒作者、造假者之间的“战斗”让我肃然起敬。我本人不止一次地听到邹家驹会长关于生茶不是普洱茶的发言，我并不想否定其始终坚持的观点，我只想从他们的观点中来分析其存在的矛盾。
按照黄会长的说法，“普洱茶的精华是后发酵，后发酵包括人工发酵和自然发酵，“生茶”没有经过后发酵，仍然属于绿茶！”这里的问题在于，“生茶没有经过后发酵，仍然属于绿茶”！黄会长承认，后发酵指的是自然发酵，既然是自然发酵，就说明普洱茶是在时间的流逝中产生变化的，这个变化学问就大了。
一、自然发酵到什么程度才能算是普洱茶？
如果没有一个可供参考的数据或者标志作为判断，那么后发酵的过程中，什么时候才能叫做普洱茶是有问题的。如果说自然发酵10年的生茶可以叫做普洱茶，那么为什么自然发酵一个月的生茶不能叫做普洱茶？因为，生茶从它诞生的那一刻起，就在不停的自然发酵当中，这是一个进行着的过程，并非一个停止的过程。所以，生茶不能叫普洱茶，应该要有一个判断的标准。但即使这样，说起来也是极其搞笑的，同样一片茶，今天叫绿茶，明天叫普洱茶，有点不可思议。况且，在不同的环境中存放的普洱茶，其品质是不一样的，也就是自然发酵的程度不一样，这样就会出现一个更加可笑的现象：同样一批茶，存放在昆明的叫做绿茶，存放在广州的叫做普洱茶！
二、熟茶也是在不断的发展变化中的。
普洱茶熟茶是人工发酵好的，但熟茶从诞生的那一刻起，便参与到自然发酵的过程当中。我知道有的企业，为了使熟茶在两三年后达到一种比较好的口感，往往在人工发酵时，采取不充分发酵的方式，使其生产出来后，在自然发酵中达到比较理想的发酵效果。那么这里就存在一个问题，按照邹家驹会长和黄会长的说法，这样的熟茶也是不能叫做普洱茶的，应该叫它什么茶呢？
三、我所理解的普洱茶，其精神的部分并非是后发酵，而是大叶种、晒青和包装。
我不知道除了普洱茶之外，还有多少种的茶叶采用晒青的工艺，但晒青的确是普洱茶的最大的特点之一。当然，光有晒青是不够的，晒青茶再经过后发酵，就是普洱茶了。所以，普洱茶是需要与微生物和空气、水分等接触，这就要求普洱茶的产品包装，必须是能够使普洱茶做到后发酵的包装。我所理解的绿茶，是不鼓励后发酵的，即使采用晒青的工艺，产品成形后，一般是通过密闭式的包装来保证产品品质的一致，而不是鼓励产品通过时间的推移而有变化。这就是我认为的普洱茶生茶与绿茶的区别。
在营销上来看，更多的人认为生茶给普洱茶从业者赢得更多的空间，因为产品品质会随着时间的推移而变得越来越好，普洱茶从业者便有足够的理由相信，做普洱茶生意不会亏本，卖不掉更赚钱。
从我的角度来看，我不主张这样的观点用到普洱茶的经营当中，如果企业没有足够的现金流，那么企业便很难在市场中获得生存的空间，作为普洱茶经销商，也是一样。做普洱茶企业，要的是将普洱茶卖出去，让消费者喝掉，而不是希望消费者将产品储存起来，等待口感转化到最佳或者等待升值，基于这样的观点，我便认为普洱茶应该在出产时就做到更加适宜消费，不论是生茶还是熟茶。
关于生茶不是普洱茶的争论，在国家标准颁布实施后，有了明确的法律依据，但在学术界，这个争议还会一直持续下去。我所不明白的是，在渥堆发酵技术得到应用之前，普洱茶的工艺与今天的工艺有多大的区别，那时的茶叶是否是普洱茶？所以我认为的普洱茶，其精神内涵包括以下三个方面：
一、大叶种；
二、晒青茶；
三、开放式的包装。
最后需要说明一点的是，普洱茶属于什么茶，从消费者的角度来看，没有实质性的意义。今天，尽管普洱茶已经有了国家标准，获得了地域保护，但普洱茶在学术上仍然属于黑茶类。按照黄会长和邹会长的说法，我们会发现普洱茶比较滑稽的一面，即：普洱茶生茶属于绿茶，普洱茶熟茶属于黑茶！普洱茶并没有单独成类，普洱茶名字的由来，并非是指工艺，而是指地名。
娄自田先生，1975年生，云南红河人。中国茶业新复兴计划项目组智库成员，先后担任任龙润茶业集团副总裁、云南滇红茶业有限公司总经理、中国茶叶股份有限公司西南大区副总经理，现为云南天地祥源茶业有限公司副总经理。《上帝想喝普洱茶》是回顾普洱茶黄金十年的经典之作，有愿出版者可以联系我们。chayedajia@qq.com）
普洱茶市场年末调查：茶市走出寒冬并不难
送一片普洱茶，既带给人健康也带来品味，因此过去几年普洱茶市场异常火爆。不过2013年限三公政策的实行，使得普洱茶市场尤其是高端普洱茶市场遭遇到一股寒流，如今限三公持续了2年有余，普洱茶市场行情到底怎么样呢？接下来就跟随笔者一起来探探究竟。
在中国普洱茶最大的2个市场广州芳村茶叶市场以及昆明康乐茶城，很多普洱茶商家的日子并不好过。其中一部分商家受到炒作遇冷的影响，一些过去被热炒的普洱茶在这些商家手中压货比较严重；还有一部分经营陷入困顿的商家则是因为市场下滑带来的利润降低不足以维持日常的开销。以广州芳村茶叶市场为例，在2013年行情比较火爆的时候，一个位置比较好的铺面转让金都超过几十万，在2014年行情下滑的情况下，芳村茶叶市场还进行了一轮加租。到了2015年行情如此惨淡的情况下，房租也仅仅是没有上涨而已。用熊市的收入去承担牛市的成本，如果再这样下去，很多档口只能关门大吉。
对于市场的萧条情况，笔者地采访了著名普洱茶市场评论人天火，询问他对当今普洱茶市场有何看法。天火认为“普洱茶市场之所以出现寒潮，大致由2个原因引发。一是2013年高端普洱茶的炒作，这使得一些厂家为了赚取炒客的资金，进行了产能扩充。2014年炒作遇冷，对应的产能却没有被砍掉，严重的供过于求加快了市场下行的速度。还有一个原因是很多普洱茶厂家思维过于陈旧，很多茶厂的经营模式还是民国时期的风格：茶厂做出来茶叶，然后配货给自己的代理人，代理人在将产品卖给老主顾，通过老主顾的人脉来拓展市场。现在是一个信息高度发达的时代，谁能够利用好规模化传播的工具，同等质量的产品就具有市场份额优先占有权。打个比方，以普洱茶最著名的产区易武来说，做易武茶比较出名的有福元号、岁月知味、祥源三家，在2013年以前这3年都是走人脉销售的老字号茶企。从2013年起，福元号开始采用现代营销思路来推广自己的品牌，通过企业微博的宣传以及与相关媒体的合作，宣传自己的企业文化同时大规模分享企业产品的品鉴装，2年的时间过去福元号在新兴消费者中的知名度明显要超过另外2家，这就是社会化传播带来的价值。福元号在2015年的销售业绩也让同行侧目。所以市场再不好，也有能做好的茶企这关键还是取决茶企本身的营销策略。”
普洱茶市场虽冷，但机遇远远大于危机。这是一个信息大爆炸的时代，只要做好信息传播推广普洱茶文化的工作，市场走出寒冬并不困难。（
普洱茶乱象何时休？（二）
本图由南茗佳人提供（掌柜微信：dydy800）
编者按：上期有关普洱茶市场乱象的文章【点击可查看《普洱茶乱象从生，该如何整治（一）》】见报后，好多茶客茶商来电与记者交流，有人还要求记者去尝尝他收藏的普洱茶，看看是否正宗等等。有茶商与记者交流时，认同记者的观点：普洱茶市场乱哄哄的状况是该有人来监管一下了！
有老茶客说，现在市场上的普洱茶，绝大多数是有问题的！此话怎讲？我们先回答什么是云南普洱茶，原先的定义是：澜沧江流域乔木大叶种晒青毛茶为原料紧压制作而成。这里有三点：1.澜沧江流域泛指云南境内，不含四川、湖南等地的毛料。2.乔木大叶种，仅限于乔木的大叶种茶树的原料。3.晒青，指的是按照传统工艺晒青，而非炒青、烘青等其他所谓新工艺。4.紧压，云南的大叶种晒青毛茶也只是原料而已，只有紧压成型，才能真正意义上成为普洱茶。而到了2003年3月，云南省标准计量局公布的普洱茶定义：是以云南省一定区域内，云南大叶种晒青毛茶为原料，经过发酵而成的散茶和紧压茶。此定义其实降低了标准，既放宽了产地，又将散茶和人工发酵的茶也包括了进去。定义标准的降低，给茶厂有了更多的操作空间，而对于老茶客来说，喝茶的标准是不会降低的。
对普洱茶而言，树龄也是评判茶叶优劣的一个标准。一般认为，50年以下的茶树，称台地茶，指那些运用现代茶叶种植技术，新种植的密植高产的现代茶园产出的茶叶，通常树龄小，品种新，因密植和过多的人工增产干预，茶叶品质上较老树茶稍逊；50至100年的树龄称荒地茶，是几乎没有茶园管理的茶树，大多可以避免农药残留问题；100年以上的可称作古树了。古树普洱茶因为健康、几乎无农残划分、口感和内涵物质丰富而广受追捧。
于是，自称古树的普洱满天飞，这几年竟出现了很多的千年古树。先不谈千年古树的真假，这千年古树究竟好不好，也是很值得商榷的。判断毛料的好坏不能简单从树龄去说，要看茶质、看产地，看制作工艺等等。而时下到处标榜古树，甚至出现了“千年古树”，实在是让消费者落入云里雾里，搞不清孰优孰劣，到最后损害的只能是普洱茶和广大茶客。
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