绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
在不经意之间，我发现裤子越来越松，直到有一天买牛仔裤才发现已经从29码变成26码，我身高173厘米，以前重112斤，现在只有102斤。虽然时不时暴饮暴食，但是体重从来没有反弹过。
2.每天三杯能刮油
我现在一旦吃了油的东西，一定会喝一杯普洱茶下去。平时每天喝三杯，早上起床后空腹一杯淡茶，中午饭后和晚饭后半小时各一杯正常浓度的茶。早上中午都是照常饮食，以保持足够的营养。晚餐严格控制，只吃青菜，不吃主食和肉。
3.煮茶汤效果好
（1）用手掰下一小块普洱茶(大小为1/2绿箭口香糖)，加入800毫升左右的水，大火煮开，转小火再煮5分钟，倒出茶汁。
（2）再次加入800毫升凉水，大火煮开，转小火10分钟，倒出第二遍茶汁。
（3）把两次茶汁混合在一起，茶渣丢掉。每次要喝的时候，倒一些茶水加热食用。
云南普洱茶的分级知识
在云南境内六大古茶山上，拥有“顶级山头”、“顶级茶园”，并取得“茶园登记证”的茶庄，因有高品质稳定的茶源，才能成为高茶价的“顶级茶庄”。而“生态茶园”也将凌驾“有机茶园”，成为一级茶园，因“空气品质”、“环境污染”以及“生态保护”，都将纳入茶园认证指标。
云南仿效法国红酒，将於明年落实云南普洱茶的“原产地证明”等认证制度，希望进一步提升云南普洱茶的收藏与投资价值。
2011年1月1日起，云南省政府将落实云南普洱茶的“茶园履历证明”、“原产地证明”以及“生产履历证明”制度，这将让云南普洱茶的品饮与收藏价值将重新被定义。
为明确定义云南普洱茶价，不再随市场炒作而暴涨或崩盘，2000年起，即由云南省农业厅茶业办公室主任杨善禧领军，开始研究法国红酒的认证制度，并仿效法国红酒全球公认的“产区”与“分级制度”，建立云南普洱茶专属的国际认证制度。
该制同时融入当地云南普洱茶相关的现行法令，今年10月底，云南省农业厅即将举办最后一场“茶园证明书”公听会，届时将完成所有的法令程序，并由云南省法规处对外公告相关制度。如同1855年法国制定红酒分级制度一样，云南也将订定云南普洱茶分级制度，2011年可被称做“云南普洱茶元年”。
云南普洱茶趋势的爱好者与观察家许先生说：“该制能让代表中国文化的云南普洱茶，像法国红酒一样的跃上世界的舞台”。经过50年或100年后，陈年云南普洱茶的价值将藉该制，重新被市场定义。
包括“中茶”、“大益”、“黎明”等都是云南普洱茶的知名品牌，隐藏在品牌后的真实价值不易被明确定义。制度落实后，“品牌价值”将退居第二位，取而代之的是能够区分茶庄等级的“生产履历证明”。
新制无益於老云南普洱茶价的认定，但有助於新云南普洱茶的客观评价。
此后，云南普洱茶的五大趋势将逐渐浮现，与云南普洱茶相关的“历史”、“科学”、“金融”、“文化”、“品牌”都将彻底洗牌与重新定义。
许先生还说，“云南普洱茶投资非短线进出，久藏后的‘时间价值’远大於‘商品价值’。但‘老东西’未必是‘好东西’，真正上等名贵的云南普洱茶，久藏后就像古董珍宝，能呈现出‘时间价值’，但不好的云南普洱茶，久藏仅代表‘时间经过’”。
建立认证制度后，将有助於避开许多投资风险。
80后学茶札记｜正视普洱生茶的“半成品”阶段（上）
从事普洱茶行业的茶人们，无论我们怎么强调普洱生茶与绿茶工艺的差异，我们都不得不承认一个事实——普洱生茶的工艺与绿茶工艺最为接近。这是很多人抨击普洱生茶应该划归绿茶的一个有力论据。当然了，这两个茶类肯定是有区别的，普洱生茶与绿茶的最大区别在于杀青和干燥上。但是，即便工艺规范的普洱生茶，在新茶阶段其实也很难“担当”普洱茶这个称呼，至少在我看来，普洱生茶在新茶阶段只能算普洱茶的“半成品”阶段。
“半成品”阶段的普洱生茶，氨基酸还没来得急氧化，所以在有些氨基酸占比较高的茶区，我们甚至可以在新茶阶段喝到绿茶的鲜爽感，这个口感绝不是“成品”普洱茶该有的，实际上鲜爽感以及新茶阶段的芳香都是暂时的，而且是注定要在陈华阶段消失掉的的两个指标。随着氨基酸氧化，芳香物质化合、降解后消失，这两个指标最终都会弱化直至不在，但我们不要觉得可惜，反而应该把这个过程看做是普洱生茶走向“成品”阶段的一个标志。
普洱生茶与绿茶最大的区别也正是来源于后期陈华的走向上。而这个结论已经被时任云南茶叶进出口公司总经理邹家驹亲自证实过。以下文字来自《“烘”掉的甘醇——普洱茶现象之根本探究》”20世纪80年代初，我带到交易会上的一个茶样，几家茶商看了都不要。散会回昆，把那几扎茶送了一个昆明到香港定居的熟人。前几天他带回两片茶给我。二十多年了，应该是个好茶，但品饮下来，苦味凝结，顽固不化。为准确表述这篇文章，我打电话给原昆明茶厂副厂长，让他将省公司90年代初调往深圳一直卖不出去的一批烘青茶G901的样品送给我。普洱茶的色泽要求褐红，多年后的烘青茶由墨绿色变成了暗黑色，乍看近似红茶。烘青茶陈旧后出现的苦，不同于晒青茶的苦，在口中一苦到底，不转不化，沉甸甸、火辣辣地刺激喉头。晒青在绿茶阶段的苦，醇化过后终会回甘，并随着岁月的推移，在陈化褐变过程中渐渐消失，转化出醇滑、甘厚、和谐、无刺激的感觉。举杯闻香时，陈年普洱茶会冲出一股活力，而陈旧烘青茶则沉闷窒息，毫无生气。陈旧烘青茶更大的问题是饮后不生津，反倒喉干舌燥。世上的事也真绝，烘青、炒青茶新上市时，汤青、味甜、香高，不苦涩；晒青茶新上市时，既苦又涩。存放陈旧后，事物都走到了自己的反面。陈旧烘青茶不但苦不堪言，而且涩显舌苔，燥扰喉管。烘干机的火，竟然能够在茶体中一直保留下来。”
短短四百来字，我读了很多遍，文中“烘青、炒青茶”可以看做指代了当下标准意义上的绿茶；而“晒青茶”就是今天的制作普洱茶的晒青毛茶原料。个人对于普洱茶工艺的思考也终于有了交集。如果什么茶一开始就好喝，那我们就不能指望他的口感会随着存放继续升华；相反，以中后期口感见长的茶类，在新茶阶段，同样不能要求它一开始就达到口感的巅峰，而是要将当它视作一款“半成品”来看待。近几年，普洱茶层出不穷的新工艺，实际上都是在“新茶好喝”还是“老茶好喝”上做取舍，如果不是打着普洱茶的大旗来宣传，这其实只是个口感割舍的问题，并不牵扯从业者的道德问题。关于普洱生茶如何从“半成品”走向“成品”。
本文来自微信/捌零后学茶人，经作者授权转载，观点仅代表作者个人。
普洱古树茶的品质迷雾
火热的普洱古树茶，一直备受追捧，古树茶或真或假，树龄或长或短，还有商家和市场都不许余力的宣传古树，于是造成很多人潜意识里面认为普洱茶古树茶树好，龄越大品质越好，事实的真相是这样么？
一般而言，古树茶是指存活百年以上的乔木茶。但在一些所谓“骨灰级”茶友的标准中，300年以上树龄的茶树才能被冠以“古树”之名。古树茶其实不是一个特别严谨的概念，至少目前不是，而且茶树树龄测定又是一个难题。所以，我们认为“古树茶树龄越大，品质越好”这一观点是不完全正确的。
因为首先怎么鉴别古树茶的准确树龄就是一个很大的问题，目前在整个普洱茶界并没有统一的测量方法，我们也不可能为了知道树龄而把树砍了，再加上一些网络文章大肆的宣传，让很多不了解真实情况的朋友容易被误导产生误区。如果是针对古树茶与小树茶而言，那么树龄越大越好喝是正确的。但如果是两棵长在一片茶地里面相差不大的古树茶，或者是树龄相差几百年的古树茶，我们是没有办法证明树龄大的那棵茶比树龄小的那棵茶好喝的。
而且生物界的任何生物都是有生命周期的，古茶树也一样。茶树从小树苗到百年、千年古茶树，历经岁月的洗礼，就如同人的一生，各有各的精彩。
一片古树茶园中的古茶树，在气候、土壤相差不大的时候，我们会发现有一些古茶树长势特别的旺盛，有一些古茶树就显得比较涣散，这就跟树龄有很大的关系。古茶树像人一样，到了一定的树龄就开始慢慢的退化，树根在土壤中吸取的营养会慢慢变少，产出的茶叶滋味也很可能不如长势旺盛的古茶树了，所以古树茶并非树龄越大品质越好。
凡事都要有一个度，对于刚了解普洱茶的朋友在选择一款古树茶茶品时切莫过分的着迷宣传古树树龄越大越好。每个时期的古树茶都有它的特点，也不是树龄越大的古树茶就越好喝。
古树茶的口感滋味与古茶树的树龄、品种、茶树生命力、生长环境等都有关系，我们应该理性地看待树龄与古树茶品质之间的关系。
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