绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶现今原料大战的焦点集中在勐海、勐库和易武三个核心茶区。
云南普洱的易武茶区近些年茶叶热，作为普洱茶原料争夺大战的核心茶区之一，每年都有很多的茶客到易武古镇去朝圣，历来为茶商必争之地。
易武每年茶叶价格不论树龄大小，茶叶价格都非常的坚挺，很多不知道的人觉得其中炒作因素肯定是主要原因，但真实的情况是只有喝到易武等级的茶叶，基本都是非常懂她并且喜欢她的人。易武之所以成为商家必争之地，至少有三个理由：
1、口感
首先、口感温和，滋味饱满。易武茶被誉为普洱茶茶后，其独特的香扬水柔，一直是公认的。也有人将易武茶比喻为母亲的怀抱，温柔而博爱，喝易武就是喝她的柔和醇厚。随着养生意识的提高，大家的饮食习惯也越来越偏清淡，茶叶也是一样，宜淡饮，对于老茶客来说，淡茶不如喝白水。然而易武茶虽柔和清爽，但茶汤中的香气滋味都非常的饱满，这便成了健康饮食文化中的首选茶品。
2、陈化
其次，后期陈化口感变化层次丰富。易武茶具有很高的后期陈化品饮价值，其口感在陈化过程每一个阶段都是独树一帜，深得老茶客的喜欢。
3、历史
易武历史上因茶而兴，易武茶在清朝被列为贡茶。据史料记载清乾隆九年（1744年），普洱茶被宫廷正式列入《贡茶案册》，而易武所产的以早春茶为原料蒸压精致的上乘普洱茶作为朝廷进贡之用。易武制茶历史较长，并且其制作的经验非常丰富，也使易武茶的外形及口感保持非常独树一帜的风格。
易武茶是柔的代表，是经得住时间及众多茶客考验的茶，喝茶是一个不断寻找契合自己口感的过程，易武茶也许之前喜欢，后面就慢慢的喝其他山头，转一圈最后还是会回到易武。当然茶品很多，只喝一种茶总归觉得有些单调，喜欢当然不代表天天喝，只是会有一种在喝到的时候喜欢罢了。
普洱茶行业云南话语权的丢失
普洱茶行业，谁有话语权？说起普洱茶话语权，涉及的维度很多：政府、地域、茶企、资本、茶商、茶客、媒体等等。这些方面有时是立体交叉的，有时是立场决定的。但说来惭愧，“说茶的人不懂茶，懂茶的人不说茶。”前几年的普洱茶聚居地（线上、线下）很多人还在发出声音，但随着时间的推移，普洱茶聚居地的发言人几乎全是站在“卖茶”的角度去说话。普洱茶行业说话的人反复一夜之间变成了外行人表演的舞台。这是谁之过？
从地域方面来说，普洱茶的话语权主要是在港台、广东、云南这三个地方。港台是早期普洱茶的主要消费地，也是普洱茶行销最早的发源地，更是目前普洱茶老茶的体验地。对于普洱茶这个农副产品来说，现在能卖这么好。从产品到茶具再到茶艺再再到附属产品。港台地区的贡献是不小的。随着现在伪文化的盛行，很多普洱茶店都会开一小个文玩珠子、手链、项链、茶针等的器物专柜。才玩普洱茶的人身上不带几个这种文玩器物都不好意思出门。早期的普洱茶一直是港台说了算。近年来，港台地区的话语权在下降。
广东从近现代来看，一直是中国茶叶的流通中心，而普洱茶自然也不例外。随着大陆普洱茶的热销，一些大陆外卖不掉的普洱茶也进入广东。随着回流的普洱和原产地的普洱进入。广东的普洱茶量越来越多，仅东莞就将近30万吨，那么整个广东省会有多少呢？广东作为销售流通和仓储之地。曾几何时，一款云南普洱茶出了厂家大门，话语权就到了广东。广东在带给云南茶厂销量的同时，带给普洱茶行业的也是一颗不定时“炸弹”。近年来，部分茶商已在消减广东的话语权。
云南作为普洱茶的源产地。云南的话语权一直成为普洱茶行业的诟病。不管从工艺标准，从宣传营销，从产品研究。由于云南话语权的薄弱，普洱茶一直是被外来所改变。这是很悲哀的一件事，大家还记得网上有人说“普洱茶致癌”吗?当时云南这么多各种大师，各种专家，各种协会去哪了?而出面解释的是中科院的茶叶专家教授。
看着茶山那些五花八门的工艺，究竟是谁在教？竟然让一个农副产品出来这么多种口味？
看着茶山那些郁郁葱葱的橡胶树林里矮矮小小的茶树，究竟谁在教？这种茶能喝吗？
看着茶山那些漂亮的汽车，外来资本带来了什么?外来媒体带来了什么？
总的来说，云南经济还是比较落后，普洱茶这个农副产品，从茶农到茶商再到茶企，还会被人用钱砸到牺牲话语权妥协为止。另一方面就是云南人来研究这方面的很少，不管是普洱茶泡法、普洱茶茶席等等。目前最简洁也就最流行的干泡茶席就没见多少家茶店在用。普洱茶行业云南话语权的丢失，不是几句话就能收回来的，大家一起加油！
普洱茶的年份划分的三个阶段
普洱茶是可以喝的古董，在陈年普洱茶的包装上都印有不同的字眼及标示，这些标记就是普洱茶的年份划分，下面就为大家讲讲普洱茶的年份划分。
1、1950年之前
这个时期称为"古董茶"，如百年宋聘号、同兴贡饼、同庆号、同昌老号、宋聘敬号。通常都有一张糯米纸，印上名称，就是"内飞"。
2、1950年~1968年
所谓"印级茶品"，也就是包装纸上，"茶"字以不同颜色标示，红印为第一批，绿印为第二批，黄印为第三批。
3、1968年之后
此时茶饼包装不再印上"中国茶叶公司"字号，改由各茶厂自行生产，统称"云南七子饼"。如雪印青饼、73青饼、大口中小绿印、小黄印等.......。
以上就是对普洱茶的年份划分介绍，希望能在大家购买陈年普洱茶时，起到好的作用。
普洱茶是否真的越陈越香？
对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱，但知普洱没有保质期的障碍，越存越香，这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。
有话语权的人们会力推这一理论，假设一款普洱存了好几十年后不好喝，能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释，而且，此言也确实不虚。然而，我们做先决假定：在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱，它真的越存越香吗？这个“越”，究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去？
九十年代台湾普洱蔚然成风时，港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏，湿仓论起暂且不提，普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿，青味重，依据原料不同一些可能有甜香，苦涩兼有很正常。新茶放3年后至10年之间，茶汤微妙地变化着，越见黄红，青味不再那么重，隐约有密香，苦涩感也会减轻。转化出明显效果，大致是10年至20年间，茶汤会发生明显的变化，黄褪去变红色且显浓稠滑口，青味尽，蜜甜香显，陈香味初现端倪，茶汤苦涩几乎消失，哪怕有也能极快化掉，叶底由黄色变黄带褐。20年之后，可算是转化后期了，茶汤深红，漂亮得如同上好的红酒，果酸味现，陈香十足，无苦涩，汤滑浓入口即化，茶饼黑褐油亮，叶底浅褐色。
以上普洱陈化过程在现实中得到过充分的验证，这与普洱受小众关注起到成气候的时间跨度差不多，从这个角度看，普洱确实是越陈越香，魅力十足的。然而，由普洱内质属性决定的普洱收藏价值，让在行业内不少有话语权的人倡言“普洱越陈越香，是一条一直上升的曲线”，有文章出“60-100年普洱处老茶期，100年以上处苦茶期，古韵盈然，唇齿留香”。大家心知肚明越陈越香是有个界限的，但没有谁会闲着无事跑出来喊香超过一定时长会微弱至消失。
于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时，门外汉的普通消费者会很好奇地问：“几百万的老茶，那得有多好喝啊？”
笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶，中间有的干仓也有湿仓，这里不作干仓湿仓之辩，就仓储良好的前提来看，有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足，汤色红浓如红酒，倒在杯子里泛着美丽的金圈，人喝着也是舒服的，口感和体感都在一个比较好的状态，但要认真去计量茶气，力量上较前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕仓储良好，都免不了炭化的状况，陈味十足，又稠又滑，但香气方面除了陈香还是只有陈香，茶气基本无。
跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理，但绝非是源于它的“越陈越香”，也不是说它有多么多么好喝，而是它身上承载的历史和内涵，品它的时候，品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。
此文大致是有人反对说百年老茶也是越来越香的，但笔者相信宇宙万事万物都遵循着某种规律，可以食用的东西在自然存放中必然在超过某个时限后会变质直至有害。普洱的越陈越香若是一个永恒的上扬曲线，那么科学家应该可以从中研究进而找出制造永动机的秘密了吧？
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