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普洱茶
花茶
其他茶
对于普洱茶，很多茶友都是有“喝老茶，存新茶”的观念，那对于新茶该如何去判断其后期的收藏价值呢？专家认为达到以下几点的新茶，也应该算是茶中臻品了，是值得收藏的新茶。
1.入口·是否舒适
茶汤入口，第一感觉，是清甜，还是浓重的苦味？还是厚重的涩味，第一口入口，是不是你能接受的？茶叶有苦涩是必须的，对吧？但是入口若是连一丝丝的轻柔感，丝毫对于口中的茶汤没有好感，那这样的茶，相比不会在考虑的范围内。
2.茶滋味·是否苦去甘来
不管是茶质多好的新茶，制作再好，山头再好，新茶如果说没有苦涩，基本是不可能的，茶汤入口，首先感受是苦味重，还是涩味重，苦和涩，表现不同，苦是单一的，就是舌面感知，涩味应该是舌根或者是舌面，舌两颊的收敛感，应该是这样的。
入口，苦与涩，一段时间后，会不会在舌面产生回甘，就是呼吸，或者是咽口水的时候，舌面有丝丝清甜，打个比喻，你吃了甘草片，过后喝水，口中都有那种清甜滋味。回忆一下，是不是在喝茶的时候，有这样的感觉。这样的甘甜，来的是否快速，保持的时间是否长久。
3.茶香·是否丰富
茶叶的香气很多变，如果研究形成的原因，那是很庞大的工程，我们先不管，就看新茶香气是何种，新茶，是否多少会带有青草气，或是淡淡水气，这是正常的情况。但是如果在喝茶的时候，除了青草气，会有淡淡的花香，森林中树木散发的清香，又或者是站在水果摊前面，那种如有若无的果甜香。也许在闻茶汤的时候不明显，有些新茶的茶汤香气，会包在茶汤里面，入口之后，上腭会出现这些香气。如果有，可以继续往下喝，再看看时间和冲泡次数的增加，茶香会不会继续出现。
4.茶汤·是否有层次感
所谓的层次感，这个词，说起来觉得很飘渺，茶友在喝茶的时候，特别是新茶，可能不会注意，茶汤入口，在舌尖是一个滋味，在舌面又会是另个滋味，舌根又会不同，随着冲泡次数的增加，茶汤口感也是会有变化的，如果一泡到底，从舌尖到喉部都是一个滋味，这样的新茶，在后面也不会有多出彩的表现。举个例子，入口，舌尖清苦，停留一会，在舌面会有微微苦感，咽下茶汤，舌根的甜味，喉间呼吸有清香的气韵溢出。回忆，感受一下，手上的新茶，是不是有这样的感觉。
5.茶汤·是否顺畅
别以为，只有老茶有顺畅顺滑的茶汤滋味，其实不然，新茶的顺滑感，要和老茶区分开来，你在喝新茶的时候，茶汤入口，如果一瞬间觉得舌面像是受了滋润，整个茶汤包裹着舌头，滑滑的，润润的，就像是喝纯净水冲的蜂蜜水，除了水的顺，更多了蜂蜜那种滑。很多时候，我在试新茶的时候，茶汤自己入口就会跳过舌尖，直接滑到舌根部，流进喉部，不会有粗糙，卡喉刮舌的感觉。而有些则不会，这是一个奇妙且很细小的细节，或许你不信，或许你没有注意，不过可以用心留意一下。（文章来源于：普洱茶）
普洱茶香气的表现特征
普洱茶由含有丰富芳香物质的云南大叶种制成，适合于长期存放，在这个过程中香气物质会不断散失，当低沸点易散逸的香气物质散失殆尽时，就会显现出本来被掩盖而不明显的另一种香型。所以，一片新茶饼略带的青气，能在合理的存放过程中渐渐转为纯正清香，进而转化为花香、果香、蜜糖香、梅子香、杏仁香、木香等等不一，而最终同归为纯粹陈香。
对于茶叶香气的研究开始于18世纪末19世纪初，20世纪20年代，荷兰化学家RomburghP.V从2.5吨发酵茶叶中分离和鉴定了β、γ-乙烯醇和水杨酸甲酯。到了30年代，日本的S.Takei和R.Yamamot分离鉴定出茶中30种主要成分。由于当时技术落后，对香气的研究开展非常困难，每次试验都需要耗费成吨的茶叶来抽提香气，即便如此，当时的茶叶科学家仍然进行了大量卓有成效的工作。到了60年代，气象色谱技术的发展则彻底打开了局面，科学家通过努力渐渐解开了香气之谜。
科学研究已呈现了香气的秘密，本文将应用这些科学成果来系统地梳理普洱茶的各种香气类型,以品饮经验结合实验资料，先描述该香气类型的嗅觉感受，然后从加工中过程探讨其形成原因，并涉及分子层面的简单介绍。
需要注意的是，某种香型一般不会单独出现，往往一种茶会具有多重香型特征，这也是普洱茶通过细微品饮值得好好玩味的特色。另外同样的香气物质在不同的浓度可以表现出不同的香型特征。
普洱茶的陈韵陈香老味
普洱茶用云南大叶种晒青毛茶为原料，晒青茶在适当环境中陈放，晒味淡去，渐趋花香清爽甘纯；晒青茶经渥堆发酵后适当放置酵味淡化而甘醇渐浓。无论生茶、熟茶贵在好的条件下陈放。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶，是的，的确如此，而对于熟茶，则非也。
陈香味在发酵中就有体现，在评鉴普洱茶熟茶新茶的时候，就有提到陈香，而这个陈香，实际是用熟茶来跟老生茶对比，熟茶表现出跟老生茶一样的味道。在用较低等级的熟茶制茶时候，比如9级茶，就有陈香砖这个说法。即低等级的熟茶更容易出陈香。
关于陈韵、陈味、老味、陈香这几个词，能准确描述出的人并不多。而更需要从实战的角度来体会，实战开汤。
一、陈韵
顾名思义，就是由于普洱茶陈化而形成的独特韵味。陈，相对于新。大滇十年陈韵，明显跟新茶不同，主要在韵味上。XXX，XXX，如果跟XXX相比，都有了陈韵。陈韵并不代表了这个茶的转化已经结束。陈韵相对于新味，青味而言，表明普洱茶已经有一定后发酵，所以，有陈韵的茶，也许苦涩仍存。有陈韵，无陈味，是正常的。有陈韵，无老味，无陈香，也是正常的。要想体会陈韵，拿不同年份的茶跟刚压制的茶对比着喝，很容易体现得出来。
二、陈味
就生茶而言，要出陈味，在假定云南干仓的情况下，至少也得15年以上。我在制作大滇号普洱茶生饼的时候，假定的巅峰期里，并未包含陈味。陈味的体现往往在巅峰期之后。很多百年老茶，就茶的口感而言，早过了巅峰期，但陈味却是越来越重！是的，陈味越来越重。打个比方，一本干净存放几十年的老书，散发出的令人愉悦的味道，就类似于陈味。再找个描述方法，尘封了很久的东西，散发出的味道。
有陈味，未必会有陈韵。例如100年的茶，也许只有陈味了，而陈韵早已经消失。
三、老味
这同样也是一个跟时间有关系的词。但还有一个因素：即原料的粗老程度。原料的粗老程度会缩小出现老味的时间。甚至，带木质化的枝叶压入茶饼会使得老味更早时间体现。
理解老味，要从一个极端的例子来理解。我们把茶密封进纸箱20年，也许会出现了陈味，陈韵，但老味可能不会出现。而低等级的茶，随便扔在破旧的防空洞，3-5会出现老味。
老味=旧味。在很多仓储失败的茶里，我经常感觉到老味，而没有陈味和陈韵。
四、陈香
陈香不同于清香。陈香也就是相对于清香而言，新茶的清香。陈香，一般有药香、沉香、枣香、樟香。老的生茶上会出现这类香味。而熟茶，通过选料和发酵，也可以实现这类香味。
对于一芽二叶制作的生饼而言，这些都是需要干仓15年以上，甚至50年才有的表现，而对于熟茶，有经验的发酵师傅，就可以通过选择某些地方的原料，来达到这个效果。我们说的枣香砖最为典型，就是选用了7-9级的茶进行重发酵。大滇店里的XXX在重手闷泡的情况下显示出药香，也是陈香的一种。大滇拼配的新熟茶茶品，樟香，也是熟茶的一种人为做法。预计在2012年10月左右发售。
就这四个名词的描述，大滇都是依据个人感觉而描述。实际上，有太多可意会而不可言传的东西。在品鉴很多老茶的时候，许多人因为老味而赞叹，而实际上陈韵不足，存放有很大的问题，并不值得羡慕。
许多有思想的新手在喝这类老茶的时候，都很大胆地质疑：如果老茶是这样，不如喝新茶！还有很多爱好者，因此失去了对普洱茶的信心！
我再举一个例子，云南干仓密闭保存15年的茶，很多人会误以为是3-5年的茶。因为，茶的苦涩并没用太多的变化，而实际上，陈韵已经完全不同。
大很多年轻人，总在寻找喝老茶的机会，比如XXX等等。其实，真没有必要。陈韵是一点点累积的，太过年轻的时候，是品鉴不出普洱茶的陈韵的。这一点，正如，我经常看见你们在群里发各种漂亮女孩子的图片，却无任何感觉一般，因为没有韵。
有个跟韵相关的词，叫做气质。一个过了青春年华，却韵味十足的女人，远比千百个青春少女更让大滇普洱茶群里这些有气质的男人一日倾心！一月倾城！一年倾国！
21世纪普洱茶与红酒的对话
“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之”。中国是世界茶叶的原产国，云南是世界茶树的原生地，普洱茶则是云南茶的杰出代表。在云南省镇沅县千家寨，至今还生长着一棵2700年树龄的野生茶树王，在澜沧县的景迈山、勐海县的南糯山等地，还有面积广达万亩的千年古茶园。普洱茶首次被正式定为贡茶。普洱茶汤色红亮、醇香雅致、甘味柔滑、气韵高远，既能怡情美颜、亦可洗心养性，兼有收藏之趣、增值之乐。两盏入喉，如获老君妙药；一壶下肚，似得王母仙泉。
红酒自然是指红葡萄酒，葡萄酒自然是用葡萄酿制的。希腊神话里有酒神，荷马史诗里有葡萄酒、十九世纪，葡萄酒从欧洲走向世界，北美、南美、澳洲以至南非都开始出产优质的葡萄酒。在今天，红酒已从昔日贵族、富翁的餐桌上“飞入寻常百姓家”，成为一种广受欢迎的健康饮品。这是红酒消费者的金科玉律。
进入21世纪，不知是有意的炒作，还是无心的插柳，茶客们开始热烈地追捧普洱茶，酒鬼们开始斯文地品饮葡萄酒。一时之间，这两种在中国本属“边缘人”的饮品竟然摇身一变成为红得发紫的时尚主流。茶客们不惜上山下海去搜罗老茶，酒鬼们不惜一掷千金来购藏陈酿。表面看来，一为茶，一为酒，似乎互不搭调、难以共处。但如果将普洱茶看作中国文化的一个代表，而将红酒视为西方文化的一个代表，我们马上就会发觉这两者之间存在着许多令人惊讶的共通之处，完全可以展开一场微妙的、愉悦的文化对话。当你悠然品茗之时，或者开怀饮酒一刻，你可能不会联想起中西文化交流的历史。但当你啜饮着一盏普洱，或者品尝着一杯红酒，你应该用心体会其中厚重的岁月积淀和深长的文化韵味。
在今天，曾经默默无闻的普洱茶异军突起，以其特有的历史、文化、工艺和品质等多种优势后来居上，成为当今中国茶文化界的耀眼明星，以致有人喊出了“茶为国饮、普洱当先”的口号。另一方面，以往乏人问津的葡萄酒时来运转，因其独具的养生、保健、美容及治疗等多项功能大受欢迎，成为当今中国酒类市场的销量明星，打破了以往中国白酒和外国烈酒的垄断地位。在今天，普洱茶与红酒的相遇，其实就是一场中国与西方的文化对话，而无论你品尝的是普洱茶还是红酒，其实都是在与生动的历史进行对话。
一般人都知道，普洱茶具有“越陈越香”的特性和优点，而有经验的老茶客更知道，上等的、特优的普洱茶都是出自西双版纳古茶山上有着上百年乃至上千年树龄的老茶树。所谓“老树古木出神品”，用以制作普洱茶的乔木类大叶种茶树，其树龄越老则主根越深入、根系越发达，能够从深层土壤里吸取更多的矿物质等营养素，老树的叶芽也能更好地通过日光、空气和雨雾的综合作用而生成更多的有益成分，从而更大地提高普洱茶的优良品质。有趣的是，用以酿造优质红酒的葡萄树也以老树为佳，其原理自然与茶树如出一辙。各国名酒庄的葡萄树树龄一般都在三十年以上，有的甚至超过六十年，对于一种灌木类藤本植物而言，已经算是“老寿星”了。此外，茶树与葡萄树都对其生长环境有着很高的生态要求，适宜的气候、土壤、空气、阳光还有水质，都是制作好茶和酿造好酒的必要条件。
普洱茶有“生茶”和“熟茶”之分，葡萄酒也有“红酒”与“白酒”之别。生普与白酒如同年轻情人，适宜尝个新鲜；熟普与红酒则有如结发妻子，需要培养感情。普洱茶的晒青毛茶经压制成型，再采用各种技术进行一项“后发酵”工艺，做好的熟普可以存放在温度和湿度适宜、通风良好、避免日照并远离异味的仓储环境里继续“陈化”。经过如此一番集天地精华及人工智慧的制茶、养茶系统工程，方能成就出被称为“可以品味的活古董”的普洱茶。而红酒也大概如此，同样需要经过一整套严格而复杂的采摘、酿造及储藏的工艺流程，才能向世人奉献出被称为“连接着天地的生命”的红葡萄酒。法国人常说，“葡萄拜上帝所赐，而我们用心智把它变成人间佳酿”。可见，中国的普洱茶与西方的红酒，都是“天人合一”的造化之物。
中国人如何学会品味红酒，西方人如何学会体悟茶道，正是普洱茶与红酒展开文化对话的主题内容，也是此一中西对话的意义所在。中国文化偏重于“道”的境界，往往大而化之，忽略了精确细致的技术手段，以致那个“道”总是空悬于上，难以大行天下；西方文化则偏重于“术”的层面，往往沉迷于技术所催生的各种物欲，而忽略了思想境界，以致那个“术”遮蔽了宇宙人生的价值取向，因而常常迷失发展方向。藉着普洱茶与红酒的相遇、相交，希望所有喜爱茶酒的人们都来参与这一场“中西文化对话”，在促成“道术融通”的过程中，深切体悟“天人合一”的境界，更希望此一对话能够历久常新并取代那些“枪炮的对话”，使得这一世界性的文化工程能够更好地发展文明、造福人类。
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