普洱茶行情分析：名山探讨，饮茶悖论-茶礼仪网

普洱茶行情分析：名山探讨，饮茶悖论

一个朋友问了我这样一个问题：两款古树茶，风格都是老班章古树茶。一款是由老班章村古树茶毛茶做成的产品，另外一款是老班章村周边寨子，经过精心拼配而成的产品。

两者口感大致相当，价格相差数倍，但是包装上都印着老班章，你喝哪一款。

朋友的问题很犀利，这是一个很现实的问题，名山到底是喝口感还是喝名气。从实际角度出发，喝茶就是喝茶叶的味道，既然二者口感高度相似，自然是哪款便宜喝哪款，但这样做的结果就是放纵名山造假。

你选产地还是品质？

如果喝茶只喝产地，我们是否能够忽略茶叶本身只去追求产地。不管这一年降水如何，茶树是否过度采摘，茶树发芽情况好坏，哪怕茶叶品质再糟糕，只要产地对这就是好茶。这与掩耳盗铃又有何分别？

这是一个挺无解的问题，不管你怎么做，都能找到支持或是反对的理由。我甚至在想，长期以来，茶圈对于名山的划分是不是不太合理。口感高度接近的产区应该划分到一起，然后再去制定行业标准。从茶叶的外观，条索，颜色等，再到茶叶的内在，口感具体的细微差别，从而分成特级、一级、二级……

这样会不会更科学，更合理一些？

这是个错误？

只认名山不论口感与只论口感不看名山，都是错误。前者脱离喝茶本身，后者就是在纵容造假。现在市场当中有一类产品就是这样，论品质不逊于名山茶，口感也高度接近甚至是完全一致，只不过产地有所不同。

这样的产品一直是个尴尬的存在。

标注本身的产地，则身价不符合它的品质，标注名山，又是很明显的“造假”。现在真应该为这些具有名山特色的非名山古树茶正名，一是在不降低产品品质的前提下来扩大产品数量，二是在降低单品价格的前提下来提高所有茶商的整体利润。

这样做既可以解决文章开头所说的品茶悖论，又能推动古树茶市场的实际进步，何乐而不为？（

有用+10

赏

判断普洱新茶的陈化潜力

　　老茶的价格往往是天价，让人可望而不可及，找性价比高的新茶、次新茶及高端拼配茶与自己一起慢慢变老是个不错的选择。归结起来有以下两点好处：

　　1、为了将来可以低成本的有老茶喝;

　　2、在存茶的过程中体验一种把茶养老的乐趣。

　　判断普洱新茶陈化潜力的第一要素，就是在自己脑子里建立起足够的资讯库，你要清楚的辨识出，易武茶区、布朗茶区、猛庫茶区的特点及一定要清楚的了解为提升茶品质而拼配的普洱茶特征。为了建立这个茶叶资讯库，真的需要你不断的尝试不同类型、不同品牌的普洱茶，然后你将这些特点自我总结归纳储存在你的脑子里。

　　只有当年把一片新茶放在自己手上，每隔一段时间品饮一下，了解这片茶的变化，你才能够掌握这片茶的陈化脉络，不管这片茶是往好的方向转化还是越变越差，这阶段至少需要7年，沒有人是一开始就知道如何去判断普洱新茶的陈化潜力，我相信所有具备个人茶仓的茶友都有过判断的錯誤、买錯茶的时候，不要紧，交学费，只是为了你将来不浪费更多的金钱、时间与精力。

　　很多人不明白为什么喝个普洱茶，判断普洱新茶陈化潜力还需要归纳能力及逻辑思维呢?从2-3点获得的资讯整理归纳，分门别类的储存在你的脑子里，如果你做到了，你会发现原来判断一片普洱新茶的陈化潜力并不是很困难的事情。当你的脑子里具备了从新茶、次新茶变成老茶样本的时候，你也就发现自己在喝到每一款新茶的时候，会不自觉的拿这款茶跟你以前接触过的一些茶做比较(这些茶都已经在陈化过程中，无论转好了还是转差了)，那么你必然也可以大致的判断出这片茶有沒有陈化的潜力。

　　总而言之，就是要做到：多喝、多看、多想、慎买(明白收藏)。付出时间、精力、思考，才会有所得。

品香识普洱

　　文/大滇飞扬

　　很多人以香气来衡量茶的品质。茶香，对于普洱茶评鉴来说，是一个很具争议的问题。普洱茶的评鉴，分为两个方面，一个是外形，一个是内质。香气属于内质的一种。目前常见的关于香气的评价有：兰香、荷香、樟香、蜜香、原野香、陈香、枣香、花香等。这些评价通过实物类比的形容与想象，带着中国文化特有的诗意。

　　普洱茶各自相异的香气不仅能给人带来身心的愉悦，更能为生活增加趣味。对于普洱茶的香气评价没有科学精确的仪器，全靠人的鼻子，就算有警犬一样灵敏的鼻子，对于香气的描述也不免带有人主观的意识在里面。大滇就多年喝茶、制茶的实践经验和广大茶友分享一下我对于普洱茶各类香型的心得，不一定全对，仅供交流学习。

　　樟香关于樟香，很早之前，大家看过的“传说”是：云南各地有高大的樟树林，这些樟树多数高达一二十丈，在大樟树底下的空间，最适合普洱茶的种植生长，大樟树可以提供茶树适当的遮阴机会，在樟树环境下可以减少茶树的病虫害发生。如在樟树枝叶上生有许多小蜘蛛，会垂丝下来，吃掉茶树上的小绿叶蝉等病虫。更可贵的是普洱茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。

　　这种说法是不可信的：樟树+茶树=樟香？那么同样，这棵樟树也会带有茶香？如果种枣树就带枣香，种兰花就带兰香，那么，种橡胶，就带橡胶味？茶叶有了樟树香气，贮存于叶片中。怎么可能？请注意关键点：科学研究发现有些普洱茶里面确实含有一种叫芳樟醇的物质。这种物质，必须是经过发酵才会激发出来，也就是说，樟香如果出现，那么意味着这个茶要么是熟茶，要么是较长年份的生茶，以及经过入仓（受潮）的生茶。总之，跟湿度有关系。而事实上，多年来行走茶区超过10万公里，深入到各个村寨，我迄今为止没有看见樟树与茶树伴生的情况，我印象里，某一年，好像是云南省植物学研究所的教授也写过文章说，茶树与樟树是天敌，不能伴生。

　　荷香即普洱茶散发出类似荷叶的香气。我特意买了云南著名的澄江藕粉来对比普洱茶荷香的代表：白针金莲。

　　关于这个香型的描述，必须严格与茶的等级挂钩，多见于对宫廷级、一、二、三级茶的描述。熟茶，喝宫廷级别的茶，够纯正的话，能体会什么是荷香，而荷香的浓厚程度，可以判别茶青的等级高低。对应散装的宫廷级熟茶散茶，荷香，甚至成了唯一鉴赏的指标。

　　兰香即普洱茶冲泡后有兰花的香气。我个人一直反对用兰香、樟香、荷香等等这些来描述普洱茶的香气，但没有办法，当这个行业都在这样描述的情况下，总得弄明白。

　　兰香据说被称为普洱生茶最高贵的香气，也是古树茶才具备的香气。关于这一点，我既无法承认，也无法否认。以实践经验来看，偶尔有几个地方的茶会有这样的特点，但不能推而广之。用这个来衡量普洱茶的品质，我一直认为是欠妥的。兰香作为新茶时期的一个特征，给人一种愉快的感觉，这个没有错。但我并不觉得这个香气会一直保留到十年，老茶时期。如果这个香气不能保留到十年，那么，就只有现喝的意义。何以衡量出10年后茶的品质？因此，关于兰香，我建议，说明是在新茶时期，而且会持续衰减。

　　陈香关于陈香，必须分开来说，熟茶的陈香以及生茶的陈香。这是明显不同的。许多老茶，现在喝已经谈不上滋味的浓厚了，让人愉快的部分，仅仅只有陈香。这也是岁月给普洱茶留下的影子。我直白地把陈香描述为：陈化（或者发酵）味。你可以在3-5年的生茶里感觉到程度较轻的陈香，以及5-10年的生茶里感受到中等的陈香，时间越久，陈香味越重。对于熟茶，陈香又依据原料等级不同，以及发酵程度来衡量，而简单以年份来衡量，是不合适的。一个9级茶，1-2年就会有很重的陈味，5年非常陈，而对于宫廷级别的熟茶，10年的陈味尚达不到9级茶3年的陈味。

　　木香即陈年木头自然散发的味道，“传说”中，木香是茶放到很多年后自然产生的香气。我个人的体会是在20年陈香那个熟茶里，明显的木香。或许，很多年了，我都会一直认为，木香只有老茶，才会产生。但今年，一个偶然的机会，我从新发酵的熟茶里喝出了明显的木香，严格来说，是一个发酵失败的茶里，所以，关于木香，对我的思想，要重新定义了。

　　花香关于花香可能不同的做茶人，有不同的理解。我只能从实践的角度来看，我经历过有花香的茶：景迈茶区的茶，哀牢山的茶，以及南糯山某些地方的茶。这种花香，是淡淡的，并非很浓郁的香气，但我仅仅只是在新茶阶段，毛茶阶段，感觉到这样的香气。而一个负面的信息则是：我对这个香气能留存下来，非常不乐观。

　　在我制茶的经历中，因为茶的生态环境是我所理想的，森林覆盖率高，茶树周围，杂草丛生，所以试制了一些茶，但我确实在毛茶阶段没有喝出花香。在成饼后，才发现，这个茶具有花香这样的特性。这个说法也许会令人失望，仿佛做茶人在做之前就应该知道这个茶会怎样。事实是，做茶，有时是要靠运气的，这才是客观的态度。

　　蜜香即蜂蜜的香气，当然对于普洱茶来说，这个滋味会比真正的蜂蜜香淡很多，但香型的确接近。关于蜜香，我个人看法如下：第一，大多数紧压生茶在1-5年陈期茶都会呈现出这一点；第二，保存良好的散茶在1-3年陈期会出现这一香味；第三，在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香。这一结论，限于笔者资源，仅在老班章和景迈古树茶鲜叶加工过程中实践过。总体而言，除了极个别现象，蜜香的产生都跟发酵过程有关系，是普洱茶自然陈化过程中产生的一种香气。

　　原野香或者称为野香，就这个名字而言，你可以想见，野生茶具备的浓郁香味，用原野香来描述，是恰当的。这种茶香太过明白，最简单的方法是试试野生茶，野生茶在普洱镇沅、临沧大雪山等地都有广泛分布，这种典型的香气为野生茶所独有，在某些过渡型树种里，也能感受到这种原野香。而栽培型的茶树，无论用何种工艺加工，都无法得到此种香型。

　　参香即人参的香气。喝普洱茶真不容易啊，又得去买点人参来对比。这个香味让我迷惑了很久，而且特意去找这样的茶，来捕捉这样的感觉。花了较多一笔钱，根据前辈老茶人的推荐，买了一片老茶学习参香。这个茶，是一片80年代初的熟砖，在香港存放，喝过，确实明白了老茶人说的参香是怎么回事。据解说，4-6级生茶港仓状态放15-30年，有强烈樟香，而熟茶，尤其是低等级茶，放20年以上，港仓，有参香，这个是别人的解说，大家可以参考。需要说明，这个是充分条件，并不是重要条件。反过来的结论是不成立的，即：不能反推出“凡是出樟香的4-6级生饼一定都是港仓存放的……”等若干结论，不可逆。

　　药香关于药香，自然是煎中药时散发的味道了。在我的理解里，非常老的年份茶里，会出现这样的味道。而这个，我在干仓的老熟茶里有过体验。一次是一个是20多年的老熟茶，另外一次是偶然的机会，把十年左右的老熟砖用110cc的盖碗，投茶量15克，焖泡出味道，出现了所谓的药香。注意：熟茶，干仓，多年陈期，才有可能出现这样的味道。确实跟熬中药的药汤外形和口感都接近。

　　枣香红枣的香味。枣香作为低等级熟茶的代表香型，已经是普洱茶的常识了。枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作，青壮细嫩的茶菁是发酵不出枣香的，所以，枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多，也是普洱茶中比较低档的品类。7-10级熟茶压制的老砖茶，经常被称为枣香砖，本身已经很能说明问题。

　　研究茶香对于制茶人来说十分重要。从制茶人的角度，先喝一定数量的老茶，做一定的研究，大致明白茶的陈化轨迹，就会决定了自己的做茶路线。做现喝的茶，还是可以存放的茶，是完全不同的路线。