绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
我曾经不止一次的听到一些茶庄的老板侃侃而谈，号称他手中有多少大树茶，古树茶，在30年前的很多茶品都是用大树茶制成。但真正了解普洱茶历史的人都清楚，哪怕是十年前以前的茶品，也很少见到有详细标注是哪个茶区的茶品。也就是说，我们见到的普洱茶，绝大多数能够看到的是编号，或者甲、乙、丙、丁级，但不会是分茶区的。如果这个概念成立，那十年之前，怎么会有大树茶批量压制品的存在呢？说出这样话的人，明显是不懂普洱茶的。
记得在2003年的时候看过一本书，国家对云南的大叶普洱有准确的定义标准的，就是采摘下来的鲜叶，其长度要达到7厘米，才为之大叶种。如果这样说来，我们喝到的多少片茶的叶片都能达到这个尺寸？说白了，我们都被国家给忽悠了。
我们可以以当年最著名的昆明、勐海、下关三大茶厂为例，他们生产的茶品，一般有详细分级，最高级别的往往用宫廷料作为标签，越是高级别的茶，茶品越细嫩。在古树茶甚至大树茶的叶子里很难找到细嫩短小的芽头，采摘的难度要比台地茶高的多，而且茶厂收购茶青往往以短小的嫩芽为收购高标准。这样一来，以前就算有大树茶，茶农采下来了，多数也是留着自己喝，不会卖给料头，哪怕采下来喝不完，茶农可能也会自己把大叶子掰断了再卖给茶厂充数，这是历史遗留问题，谁都改变不了。所以如果很多人说以前的什么什么茶都是大树纯料，我会告诉你，那纯属是胡扯淡。因为从宋聘一直到红印之间，我至少喝过20种以上的号级茶或印级茶，我比很多人都有实际体会。那些印级茶怎么可能是什么古树茶？而且，很多都是假茶。只不过是入过湿仓之后，你看不出罢了。
我的手中，的确存有一点没有进过湿仓的号级茶（鸿泰昌和蓝票宋聘），这些茶的由来，是在70年代，云南运送茶品到香港九龙仓的时候，因手续不齐全被扣押下数吨茶，众所周知，当年在香港要做湿仓是要交钱的。当年号称没有进过湿仓就不能叫普洱的概念，因为特殊原因得以保存实属侥幸。这不到2两的茶品是台湾一位不喝普洱茶的好友赠送与我的礼物，至今没有舍得喝，用信封装着。从信封外面可以闻到很特殊的中药味。这说明了一个问题，以前的号级茶，很多用的是易武料，易武料在存放的过程中会逐渐转为药香型。当然，也有少部分临沧料会转为药香型，但不多。
大树茶的概念谈过了，那么我谈谈存放的问题。
大树茶究竟是用来干什么的？非常简单的一个回答：我个人认为，大树茶是用来马上喝的。
既然大树茶的兴旺至今还未到8年时间，那么，大树茶究竟是否真的存在存放价值，或者存放了过后的确可以“转的更好喝”，历史还没有给我们准确的答案。因为，我们至今喝到的存放的很好的老茶.........无一例外，全部都是台地茶！
台地茶经过了若干个十年的存放检验，对所有人阐述，台地茶是适合存放的。因为，台地茶的树龄轻，生命力强，活性重，茶质丰富。
借助大树茶的存放，我们探讨一个很特殊的概念，就是普洱茶的新品种，是否存在存放的价值？
普洱茶老茶的陈香之味是怎么产生的？
越陈越香的“香”字是广义性的，包括了普洱茶的茶韵、茶香、茶滋、茶气等整体风味。同是普洱茶品，而茶菁的老嫩等级，制作成生茶或熟茶，贮放在干仓或是湿仓，以及保存时间长短的不同，会形成各自独特的气韵和滋味，使普洱具有丰富而多变的特色。那么普洱茶老茶的陈香之味是怎么产生的？首先我们来看看普洱茶的香气都来源于哪些方面？
第一：茶叶品种的香气
这种香气是指由于茶树品种不同而制成成品茶而表现的特殊香气，举个例子，云南大叶种茶叶所带有的花果香，花果香就是云南大叶种茶叶的品种香。
第二：不同地域的香气
这是指具有明显地域风味的茶叶香气，普洱茶种西双版纳、临沧、思茅三个茶区的香气都不同，西双版纳易武的是蜜香，临沧冰岛的四花香，而景迈茶是兰香，都有差异和不同，所以说我们可以通过茶叶的香气来判断它大概属于哪个茶区。
第三：是制茶工艺中产生的香气
它是指茶叶在加工工艺或存放过程中形成的香气，比如普洱熟茶我对工艺形成的“陈香”，当然陈香也包括普洱茶后期存放后形成的木香、药香、樟香、参香、荷香等。
普洱茶老生茶的陈香
紧压生茶是将晒青毛茶用蒸汽蒸，其作用是让干茶变软，胶体物质浸出，便于压制成茶饼。这时，茶厂制作车间的原生态微生物会附着在茶饼上，高温灭菌、紫外线杀菌和辐射杀菌都是错误的，因为会把内源性的微生物杀死。
生茶前几年的发酵是缓慢的，十年就会有明显的变化。
当空气湿度超过60%，温度超过15℃-25℃，生茶里面的微生物黑曲霉孢子就萌发了，成为菌丝体，微生物靠茶叶作为养料，通过菌丝体繁殖产生了微生物的酶，对茶叶进行后发酵。
菌丝在夏天、秋天进行无性繁殖，冬天休眠。在此过程中，会产生酸，比如黑曲霉会产生柠檬酸，（工业柠檬酸的主体霉就是黑曲霉）；还会产生醇类与脂类等物质。酯类（芳香酯）是世界上芳香性物质生香的主体。
普洱生茶在储藏过程中，通过一年复一年的夏秋季节的无性繁殖，冬天的休眠，产生并保留芳香性物质，这就是普洱茶能够越陈越香的原因。
普洱茶老熟茶的陈香
普洱熟茶的后发酵，陈香是需要时间的。而要茶叶熟，很简单，让茶叶的氧化加快，让茶黄素氧化，通过加温加湿的物理办法、渥堆酶催熟的生物法，氧化作用就很强烈。
陈香需要一定年份才能做到。陈化是在防止熟得过快的情况下，进行健康发酵。利用有益人类的益生菌进行后发酵，具有越陈越香特点的茶类。经过微生物的分离与鉴定得出结论，都是以真菌中对人体最有益的黑曲霉等有益真菌进行后发酵的茶。
综上所述：陈香是指普洱茶特有的醇味，特别要区别于霉味、杂味，有霉杂味的茶是发酵或存放失败的茶，是不能喝的普洱茶，建议不要饮用。
革登和曼松王子山普洱茶的口感差异
名山茶容易让人有心理误导，试两个茶。需要进行对比。
应该是对比过两三次，才记录下这个小文章。因为曼松茶会很容易让人更理解成是更好的那个茶。虽然革登也是古六山的强货。
茶来源都是从革登茶山，曼松茶山直接到手里的。
条：都为中小叶种。曼松更长些，可能长4分之一或3分之一。
革登2018
开始，就有了小回甘的感觉。古六山和新六山的回甘基础风格是有不同的。这需要我们记住那个味觉基础。
第二泡。有点小松香汤香层次感出。舌面稍有点涩。有厚重感。
有咽口水的感。有蜜香的感觉。
水路细，茶汤中的蜜香感是让人很喜欢的，继承了古六山的光荣传统。
革登，茶汤粘稠度感觉明显。这方面是比较意外的。回甘持续度长。
曼松王子山2018
相对前一个。感觉现在的这个味道更淡
第四泡左右，汤浓了起来。但这是回光返照的浓。
舌类比革登更涩。汤没内质。
再回来喝革登。感觉到了革登汤水粘稠蜜香的舒服感，油性。
山不是全部。我们需要关心茶的出处。季节。这很重要。
这两个茶。反而革登更像曼松的印象。一是香气，二是粘稠感，三，经泡度。
曼松王子山我以为是便宜的。他也说要1000多。这应该是季节不到位。或是新种下去树年龄不长的茶园。意义不大。他可能也是没什么库存。有应付的感觉。
总结
对我这样希望客观评茶的人，都容易被名山误导。很多茶友更是会。这也是为何山下比山上质量一样销售价卖得便宜的原因。
做茶人将就茶区，还是忘记茶山将就茶本身。这其实是一个不小的考验。因为你在销售端时面对的顾客考虑不一定是你的观点。
我们很容易被场景，原有的知识影响判断。
双江勐库大户赛普洱茶
云南很多知名的普洱茶产品均需拼配双江勐库大叶茶，以著名的下关沱茶为代表，解放后，下关沱茶的配方公开，60%是勐库原料。勐库大叶茶中的内在成分由于远远高于其它的云南大叶种茶，因此勐库大叶茶作为“味精”出现在各厂家与品牌的普洱茶产品之中。故此勐库大叶茶走出秘境，声名鹊起。
大户赛（云南人也叫“大富赛”）是勐库大叶茶比较有代表性的茶区，从大户赛进大雪山是考察邦马大雪山野生大茶林和那棵世界茶王最佳的路线。佤族和拉祜族是大户赛早期的住民，拉祜族至少300年前已在大户赛种茶。
大户赛的毛茶与西半山其他村寨的有点不同，晒干后乌润光亮，勐库人称之为大黑叶，泡出的茶汤明黄透亮，民国时期，云县商人最爱买大户赛的茶。
大户赛古茶是最能体现勐库大叶种的霸气，厚重的一款茶。外形肥大梗圆，叶壮。汤色金黄清亮。香气：蜜香袭人，高锐，杯底留香。回甘快，两颊及舌底生津。很耐泡。
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