普洱茶发酵制法-茶礼仪网

外形如同砖块状的茶叶一般称为砖茶，可是广东人却为了顺口而念成为茶砖。普洱茶这种茶叶至少要埋藏在地底下长达五年以上，才可以重见天日，受到宠爱。就像拿破仑时代开始的酿酒法，需要花几十年的时间精心酿造才会有好喝的酒那样。如果忘记而在很久以后突然挖出来，岂不变成像“明代珍藏普洱”那样令人惊喜。虽然香港人大都视财如命，但只要一面对这种茶，我想不低头也蛮困难的。

在普洱茶中有一种有名的品种，叫做“千两茶”，它生长在云南境内某座深峻的高山上，不断吸取清新的空气而长出大叶普洱茶。有一种需要埋藏３０年以上的上等品，名为“顶旧普洱”，另外有一种更棒的茶叶叫“神味普洱”，这种就需要花上３５至４０年时间酿制保存。高级“普洱茶”含在口中的时候，不但会宣泄出不可思议的风味，而且会渐渐地往喉咙里流窜，并进入体内。,

有用+10

赏

普洱茶真正的产地在哪里?

　　普洱茶产于西双版纳，还是思茅？从历史学的角度去概论，说普洱茶产于思茅也不为过，因为在行政区划上，西双版纳长期隶属于“思普”和“普洱府”，直到1973年“分家”，方才“各自为政”。因此也才有《续云南通志长编》之说：“六大茶山，在昔均隶思茅厅，思茅厅又属普洱府，故外省人士概名滇茶为‘普洱茶’，实则普洱并不产茶，昔思茅沿边十二版纳地所产之茶，盖以行政区域之名而名耳。”按今日之行政区划，普洱茶产地或说主产地又该是什么地方呢，普洱，还是版纳？

　　普洱茶真正的产地在哪里？

　　方国瑜先生曾经作《闲话普洱茶》一文，这篇文章对普洱茶的产地和命名，从历史、语言和经济三个方面作了界定，从而成为后代学者研究普洱茶史的一座丰碑，以下是关于方国瑜先生论证“普洱不产茶”观点的文字：

　　而茶叶之集中出口，则在普洱，明《万历云南通志》（卷十六）说：“车里之普洱，此处产茶，有车里一头目居之。”根据万历志所记路程：由景东一日至镇源，又二日进车里界，又二日至普耳，又四日至车里宣慰司之九龙，即今允景洪。可知普耳即今之普洱县城。在那里设官经理茶贸，可见当时茶叶出口的数量已相当多。茶叶市场在普洱，由此运出，所以称为普洱茶。明谢肇制《滇略》（卷二）说：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团。”所谓“普茶”即普洱茶，那时已有加工揉制的“紧茶”了。谢肇制作书在万历末年（约公元１６２０年）普洱茶成为一个名词，始见于此书。但普洱地并不产茶，而产于邻近地区，清阮福的《普洱茶记》已讨论过这个问题，他说：“所谓普洱茶者，非普洱界内所产，盖产于府属思茅厅界也。厅治有茶山六处：曰倚邦，曰架布，曰（山＋羽＋白）崆，曰诬陷蛮砖，曰革登，曰易武。”这就是所谓六大茶山，以倚邦、易武最著名。此外，佛海、景谷等处的茶叶也汇集于普洱，都称为普洱茶了。

普洱茶老茶年份的鉴别及冲泡

消费者怎样才能对一款中老茶的年份做出最基础判断是绝大多数茶友十分关心的问题。我们鉴定一款普洱中老茶的年份需要把多个元素综合在一起。

第一，颜色，茶汤颜色越清透代表年份越久，颜色清透不是茶汤的深浅度，而是略带油光的透亮。

第二，口感，之前谈到的口感协调性，排除仓储的问题茶汤口感越协调说明年份越久。

第三，干茶，颜色向红褐色转变程度越高说明年份越长。

第四，叶底，生茶：6年之内生茶的叶底基本呈现黄绿色；10年左右的生茶绿色渐渐褪去变成黄栗色；25年左右的生茶叶底呈现红褐色，红色多，褐色少。30年以上生茶叶底完全是红褐色。

熟茶：5年以内的熟茶叶底大多为褐黑色，10年左右的熟茶黑色逐渐褪去呈现浅褐色。20年左右的熟茶成为褐红色，时间越往后，颜色越褐红。这四大元素综合在一起才能判断一款茶的年份。由于熟茶的饮用特性，还没有存到时间就会被消耗，所以市面上有年份的好熟茶特别难找，但我还是要提醒读者，熟茶同样可以用涩感来判断年份，由于熟茶是全发酵茶，涩感没有生茶那么明显，熟茶转变速度也比生茶快。最后大家会发现一个很有意思的现象，年份越久的熟茶叶底越来越像老生茶，年份越久的生茶叶底就越来越像老熟茶，生与熟的殊途同归。

回顾普洱茶中老茶的出现你会发现有这样一种转变，在20世纪60年代北京故宫处理清宫贡茶时普洱团茶重现于世，那个忙于解决温饱的年代金瓜贡茶背后的价值似乎没有在内地引起很大反响。时光一晃近60年，随着国民生活水平不断提高，普洱茶越陈越香的特性与价值逐渐被茶客们认可，不少内地茶客从香港、台湾以及东南亚地区的茶人手中高价购买普洱号级茶、印级茶。当然，能喝到一泡天价老茶是件可遇不可求的事，于是不少仓储10年~30年的普洱中老茶消费市场逐渐从小众消费进入大众视野，中老茶的消费市场也随之热起来，部分茶客的注意力已从哪一座茶山，哪一棵茶树，转移到眼前这杯经过时光历练后成熟的茶汤之中，品味时间留下的味道。

普洱茶老茶年份的鉴别及冲泡