阻碍普洱茶发展的根源：市场缺少真正的普洱茶-茶礼仪网

　　近年，一直都有关于防碍普洱茶发展的探讨，不同阶层的人有着不同的观点，概括起来有：工艺、销售模式、口感、形态等等，如此种种个人都非常认同，因为大家所处的位置不同，角度自然不同，所以见解肯定不同。

　　我个人认为阻碍普洱茶发展的根源是：新兴市场缺少（或者干脆不用）真正的普洱茶作向导，造成新旧茶客不能领略普洱茶的真正魅力，甚至对普洱茶产生误解或偏见，而影响了普洱茶的推广。

　　商品市场需要的是“商品”而不是“半成品”，可现在普洱茶市场上充斥的都是近两年出厂的“半成品”，市场上较难找到真正的普洱茶。也许有人会说：按现在普洱茶的定义，这些就是普洱茶！可大家知道吗？普洱茶的定义就是一个陷阱，里面藏的就是一个阴谋。原因很简单，现象都已看到：普洱新茶淹没了市场、吞没了资金。

　　留意一下身边，你会发现现在的普洱茶商泡给客人喝的基本都是用新的普洱生茶和新出堆的普洱熟茶，这样的茶好喝吗？能吸引顾客吗？结果可想而知！

　　过去，普洱茶商吸引顾客的可都是真正的普洱茶啊！88青、广云贡、九十年代铁饼那都是常有的，怎么差也有个水蓝印呀。精明的消费者，以后你去茶行的时候，人家问你喝什么茶，该懂得选择了，而且要大声地说：“请您用真正的普洱茶告诉我什么是“越陈越香”，用真正的普洱茶的口感来征服我，而不是给我新茶喝，然后直接告诉我这个东西以后会如何如何...!”。

　　古时候画饼充饥是要画个饼的，现代的画饼充饥只是告诉你，我将为你画个饼...至于饼是什么样子什么味道你自己想像去吧。很不负责任是吧？现在就是这样。

　　同样，要别人接受你的商品就该拿出个商品来，“画饼”是没有用的，半成品也没有说服力的。如果有人拿着一团面粉，然后说这是大树面粉、没有前发酵、没有高温制程，这饼做出来是很好吃的。请问：饼在哪里？

　　如此说来，什么是真正的普洱茶呢？我想每个人心中都有个标准，我个人的标准是，生茶：汤色开始橙红发亮，喉韵初见，约8-10年，就差不多了；熟茶：堆味初退，汤色开始发亮，汤质开始见油感，约5年，也差不多了。

　　一个行业要发展起来，不是个别环节的问题，要全面地看待。今天为大家补充一个环节，希望普洱茶能发展得更好、更快。
文/香帅

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阮福《普洱茶记》——普洱茶的命名之作

道光六年丙戌（公元1826年），25岁的阮福写下《普洱茶记》这篇800余字小文的时候，绝不可能想到，200多年后，这篇文章会成为脍炙人口、洛阳纸贵的名文。上个世纪九十年代以后，断代百年的普洱茶复兴，普洱茶崛起成为驰名天下的名茶，各种普洱茶著作、文章纷纷出笼，一时汗牛充栋，争奇斗艳，令人应接不暇，但没有一篇文章能和阮福的这篇小文相媲美。原因很简单，因为阮福的这篇小文是专记普洱茶的第一篇文章，是普洱茶的命名之作。它是最初的，也是永久的，因此具有恒久的魅力。

阮福《普洱茶记》——普洱茶的命名之作

此文虽小，但气魄却大。第一句话就开门见山，掷地有声：“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”这既是为普洱茶定位，也是对普洱茶在清代中期时在中国茶格局中的真实地位进行描述。阮福言简意赅，指出在他的时代，普洱茶已是“名遍天下”的中国名茶，并且，这种茶在京师名气最大。名气最大的原因，一是“味最酽”。普洱茶是重口味的茶，在全国的茶中，没有哪种茶的茶气有普洱茶那么足。

“京师尤重之”的第二个原因，阮福下文中接着交待：这是贡茶。这两个交待，其实还暗含了一层意思，阮福虽没说出，但已是不言而喻。这就是，清代的贡茶很多，但为什么只有普洱茶享有“京师尤重之”的盛誉？这说明，在众多贡茶中，只有普洱茶受到了皇族的普遍追捧。

这种追捧，其实早在阮福写作《普洱茶记》之前二十余年，就有一则史料能够证明。乾隆五十八年（1793年），英国国王以补祝乾隆皇帝八十大寿的名义派出以马戛尔尼和副使斯当东为首800多人的使团访问大清帝国。关于这次著名的访问，最引人关注的事件就是围绕着英使该不该给乾隆行“三跪九叩”大礼而产生的争执问题。但对普洱茶来说，这次事件却有这么一个重要插曲，乾隆接见马戛尔尼使团后，按照惯例赐给他们礼物，以显示天朝的富有和恩德，在所赐礼物中，最多的就是普洱茶，由此可见普洱茶在清朝皇帝心目中的地位。

可惜的是，马戛尔尼一行不识普洱茶，打开一看，见那些饼茶、团茶已经发黑，就以为是过期发霉了，刚离开京城不久，就找了条水沟，把那些珍贵的普洱茶扔进了沟渠里。

阮福写作《普洱茶记》，本着他考据的癖好，首先从文献上对普洱茶文献进行了梳理，分别对《云南通志》、檀萃《滇海虞衡志》和李石《续博物志》等文献中关于普洱茶的片言只语进行了分析。当然，最重要的是，阮福利用工作之便，翻阅“贡茶案册”，知道了普洱茶进贡宫廷的细节，产自何地、由什么机构办理、进贡些什么茶品、每年经费多少等等。今日，“贡茶案册”多已毁灭，若不是阮福记在文中，我们已很难知道细节。

此外，阮福还引用《思茅志稿》中的资料，留下了清中期革登茶山祭茶习俗以及今日所谓的“古六大茶山”中采摘春茶（小满茶）、谷花茶和制作团茶、饼茶、大团茶、小圆茶（女儿茶）和茶农种茶等各种状况的记载。这些记载，为我们留下了清代中期普洱茶生产、制作和贸易的许多珍贵资料。

阮福《普洱茶记》——普洱茶的命名之作

当然，作为首位为普洱茶命名的学者，阮福也是有缺憾的。最明显的缺憾，那就是他写作《普洱茶记》全凭文献资料，而未能实地到普洱茶区进行考察。因此，他对普洱茶的一些描述，是有欠妥当的。比如，他说：“所谓普洱茶者，非普洱府界内所产，盖产于府属之思茅厅界也。厅素有茶山六处，曰倚邦，曰架布，曰嶍崆，曰蛮砖，曰革登，曰易武。”这句话就大可斟酌，有许多值得商榷之处。其一，既然思茅厅为普洱府所属之地，思茅厅内六大茶山所产的茶，怎么能说“所谓普洱茶者，非普洱府界内所产呢？”其二，就算他说的“普洱府界内”，是指普洱府府治周边附近的直辖区域，不包括思茅厅等所属地区，也欠妥当。因为今日的宁洱县境内（即阮福时代的“普洱府界内”地区）已发现板山、困鹿山、扎罗山等古茶园，怎么能说普洱府界内不产普洱茶呢？

即使有缺憾，但《普洱茶记》依然值得赞美。除了它首次为普洱茶命名的功劳之外，区区800余字，而能做到气魄不凡，记述详实、文笔优美，这就绝非一般普通文人所能企及。