普洱茶喉韵可以分为甘、润、燥-茶礼仪网

　　普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成份特别丰富，生津功能特别强。依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了二三十年的陈化茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的好普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。

　　茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深品茗高手，也多极重视喉韵特色。更以喉韵特强为标榜，而抬高茶品售价。普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。

　　甘……

　　“谁谓茶苦，其甘如荠”。(诗经.邶风.谷风)

　　“绝品不可议，甘香焉等差”。(梅尧臣)

　　“舌本常留甘尽日，鼻端无复鼾如雷”。(陆游)

　　“年来病懒百不堪，未废饮食求芳甘”。(苏澈)

　　古人多以诗词来赞赏茶的回甘，茶汤能带来甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味是比较涵蓄，不像香那样飘逸，往往都是和苦味伴随而至，常说“苦尽甘来”。有许多的品茗者，所以喜欢带有苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。但也有不苦而甘的东西，如中药材的甘草，入口不苦却有甜而甘的品味，普洱茶也有不苦而回甘的好茶。

　　茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的福禄贡茶，是苦味的茶底；勐海芽茶制成的白针金莲，也是苦底茶汤，都能够表现苦尽甘来。同庆老号圆茶，陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好普洱茶。早期的红印普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘相继不断，效果特好，是普洱茶中极品。

　　润……

　　“一碗喉吻润，二碗破孤闷”。(卢仝)

　　现在饮茶的第一目的，已经由最古老时期的治病，而成为解渴去闷。润喉则是解渴的第一步骤，再是补充足够的水分，因缺乏水分而产生的郁闷，立刻得以消除，胸怀舒畅，喉头得到滋润，渴象就可以去除。有时候天气太干燥，或者吃得大过于咸腻，渴象就会很严重，白开水喝得越多，感觉更加渴。此时如果能饮上一两口上好普洱茶，喉头因此润化，渴象自然解除消失，舒服且顺畅。品饮到能使喉韵润化的茶汤，虽然没有口渴现象，却越喝越想喝，是因为润感使人有安稳、充实、舒顺而满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的润化境界。

　　燥……

　　有毒的气体或有些太强的烈酒，都可能刺激喉头肌肉紧缩，甚至窒息难以呼吸。茶汤水性如果太利或太过苦涩，也会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者吞咽困难。一些以云南省外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，虽然苦涩不重，甚至不苦涩，但也会使喉头有干燥感。造成喉头的干燥感，通常称之为“燥”，也有称为“锁喉”。燥感徐了喉头极不舒服且难受外，会给品茗者造成情绪不稳，神意焦虑，心境不安等。

　　有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，也会有燥的情形。必须装在较宽大的容器，回气一段时间后，燥感自然消失。有人将霉变的普洱茶，送进烤箱焙火，为了要去除其霉味；有时在煮普洱茶之前，将茶叶放在茶熘内烤过，以求得香味，如果焙得过重火，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶等，多多少少带有些燥感。茶叶一旦有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受的，不但直接带来难受而不安，更因燥的出现，即使拥有最多优美特色茶品，也会立即统统被否定掉。

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普洱茶储存最适宜湿度多少

　　现在好的普洱茶都讲究要茶叶是如何存放的，这影响到普洱茶的质量。普洱茶储存最适宜湿度多少?普洱茶的储存湿度不宜过高，也不可过于干燥。因为湿度过高，容易让茶叶变质、长霉;过于干燥，茶叶转化又会太慢。所以储藏时要把握好湿度。

　　普洱茶储存最适宜湿度多少? 湿度应以当地环境为主，温度不可太高或太低，不用刻意地人为创造温度，正常的室内温度就好了，最好是长年保持在摄氏20～30度之间，太高的温度会使茶叶加速发酵变酸。相对来说，春、夏、秋三季普洱茶的变化会比冬天变化快，无论什么时候，普洱茶不可被太阳照射，在阴凉处为好。

　　普洱茶储存最适宜湿度多少?储藏湿度不可骤然变化。仓内温度如果过高，温差变化太突然，将会影响茶汤水性给予口感的活泼性，甚至仓内温度太高，形成闷热，会将原本的生茶，转变为熟普。

　　普洱茶储存要注意适宜湿度，避免杂味感染。茶叶是最会吸收杂气异味，洒一把干燥茶叶，会吸清空气中的异味，应力求贮放环境清洁无杂味。

云南普洱茶95%的原料是台地茶，古树、老树茶仅有5%？

对于台地茶，我们常常欲说还“羞”，似乎台地茶已沦为一个丑陋不堪的话题。谁谈论它，谁就会被怀疑“身份”出现了问题，就会被暗暗贴上“价值低廉”“农残超标”“茶品不佳”等等，遭遇人们的另眼相看。

事实上，从不否认古树茶的“高贵”地位和独特价值，也正在享受它固有的由森林气息和山野风味所带来的茶香、茶气、茶韵等等，让我们每一次品饮古树茶的时候，身心都能获得健康愉悦的享受，成为人生极其美妙的体验。

但当我们走进茶山，看到的是层层叠叠的台地茶，沿着绵延的山势，蜿蜒变化，色泽鲜亮，明暗和谐，犹如神农氏留在人间的一个个指纹，动人心扉。而只有走进一些著名的村寨和山头，才可目睹那些犹如远古世界中的古茶树。那样的古茶树，每一棵都是一份如同文物一样珍贵的物质文化遗产。它们是小众的，稀有的，不可多得的。可是，当我们从茶区返回，走入各地的茶城、茶店、茶馆，所看到的几乎是古树茶、老树茶、乔木茶，俨然走进了一个个古树茶的宝库，却难得见到台地茶的身影。这真是一个奇怪的现象，那些铺天盖地的台地茶在离开茶山之后，究竟流向何方？流到何处去了？

云南普洱茶95%的原料是台地茶，古树、老树茶仅有5%？

毕竟，台地茶是绝大多数，虽然至今没有一个准确的数据，但按专家的保守估计，云南台地茶的产量，应该占总产量的95%以上，而古树茶、老树茶至多占5%。但在现实中，与我们相遇的古树茶、老树茶却琳琅满目，比比皆是，既看得见、摸得着，也喝得到。似乎是极少数的古树茶几乎掩盖了台地茶的真实存在。

那么，台地茶的真相是什么呢？当我们面对台地茶的时候，又能谈论些什么呢？

一年前，我开始关注这个话题，倾听专家学者意见，深入茶区采访、拍摄台地茶图片，忙得不亦乐乎！当时，曾计划以圆桌会的形式举办台地茶论坛，以此汇集各大茶企对台地茶的各种观点和意见。可是，许多茶人、茶商为此未免感到几分为难，宁愿与大多数一样，继续保存缄默，不太乐意就此发声。没过几天，直面台地茶这一话题最终还是引起了众多专家学者、茶人朋友的共鸣，纷纷以各种方式表示支持，大胆地表述了对台地茶的意见。

云南普洱茶95%的原料是台地茶，古树、老树茶仅有5%？

这些意见的着眼点，无论是从经济学视野下的商业分析、科学视野下的技术探讨、文化视野下的价值取向，还是从云南独特的自然环境、人文背景、新时期有机茶园建设等方面，谈论台地茶历史、本质、产量、品质、价值和市场，都是用一种真诚、坦率、相融、负责的态度和精神，力求还原云南台地茶的本真状态。这正是我们广大的消费者、品饮者所需要和所期待的。

今后，我们应该以这种态度或精神直面台地茶的真相，直面现代有机茶园的建设，直面台地茶的新情况新变化，直面我们自己对台地茶的态度等等，我们最期待的是，云南台地茶从此不再沉默，用生态、健康、安全、纯正的品质和醇厚、甘甜、持久的香韵，去赢得应有的尊重、尊严、地位和宽广的市场。（图源于网络）

作者简介：杨杨，玉溪著名作家，已出版《雕天下》《通海大地震真相》《昆明往事》等20余部文学著作。2011年曾在《南方周末》开设专栏。

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