绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶以下就是普洱茶膏古代制作的方法：
一、云南土司发明的“大锅熬膏法”
云南土制的普洱茶膏，即“大锅熬膏法”是谁发明的？在什么时期发明的？目前仍是一个悬案。
我们目前所能查阅到的史料，只知道清代皇帝雍正给云南总督鄂尔泰所发的圣旨（1729年）。第一次知道清代就有“茶膏”这样一个事实。
我们只能猜测，这种“大锅熬膏法”是云南先人借鉴中医药熬膏的思路形成的。之所以这样说，是因为中国的中医药在清代已趋于成熟，并自成体系。其中大量的中药膏状药物，无论是内服还是外用，已经有几十种，说明熬膏技术已经非常成熟。因此，从这个意义上讲，这种“大锅熬膏法”是谁发明的恐怕很难有一个定论。因为它面临一个最大的问题，就是这种技术相对中医药界的人而言，几乎没有什么门槛。只能说是那个时代一个群体尝试的结果。
“大锅熬膏法”的操作，极其简单，而且对生产工具与场地要求不严，无论是在家里，还是在茶坊，只要有锅，有滤布就可操作，属于只要你愿意尝试，都会成功的方法。
其整个工序如下：
①将茶及茶末放置大锅中，充分煎熬，使汁全出为止。投一次茶料，反复熬煎七次。
②将煎熬之茶汤盛于布袋中压榨，使茶汤滤出，反复多次，避免有茶渣。
③将滤出茶汤，再置于大锅中煎熬，茶汤上面浮上浅黄色之物，以小锅铲剔去，膏汁始清。
④茶汤煎熬成极浓茶汁时，转盛于中锅中煎熬，至液体呈膏状，再易小锅收膏，搅拌须快，此时应注意力求不嫩不老为度，其程度全凭眼力和经验，取起一团，拉长不沾手，色起淡褐色，恰到好处。
⑤用具：第一套用大铁锅，二套大铁锅，三套铜锅，四套铜锅，滤汁细布，定型模子，存膏器暂用铁盒，以玻璃瓶盛装最适合。
二、清朝皇宫的“压榨制膏法”
清朝皇宫的“压榨制膏法”与“大锅熬膏法”有着本质的不同。它可以说是最原始的生物科技的运用。代表古代科技的一个高度。
这种制膏方法是借鉴唐宋时期压榨制膏思路，而形成的更高级别的生物科技。虽然它很原始，但渗透着超前的科技理念。
（一）“压榨制膏法”主要由几个过程构成
1.轻蒸、解块、淋洗
2.二次发酵
3.小榨去水，大榨出膏
4.自然沉淀，分层析出
5.收膏、压模
（二）这种工艺的好处
①尽最大可能保留茶叶中原始的有效成分，使获得的茶膏保留了茶叶中的精华。
②整个制作过程没有高温蒸煮，基本上是在常温下操作，保护了普洱茶特有的活性酶，这也就为制成的茶膏后续的陈化提供了“动能”，使茶膏的品质向更高层次转化。
③容易成型，膏体没有“黏稠感”，可制成各种图案和模型。我们现在看到的北京故宫博物院展出的茶膏，一个个小块，尺寸与重量严格的一致，且上面压有精美的图案，就是用这种工艺制成的。很多人试图用大锅熬膏的工艺复制故宫的茶膏，无论怎样下工夫，但就外观比照，都与故宫博物院里的茶膏相距甚远。
④汤色通透，红艳明亮。按照这种工艺制作茶膏，你会发现，其冲泡出来的茶汤颜色通透性极强，几乎没有肉眼可看到的杂质，红亮度极高。
⑤就香气而言，新制作出来的茶膏“味薄”，但陈化一段时间后，一般是经过三年，其香气逐渐升高，且越陈越香。这是因为茶叶的香气形成有两个路径：一是高温提香，如绿茶、乌龙茶等，通过短暂的高温将茶叶中的芳香类物质激活；另一种途径是在常温的状态下，通过微生物产酶，酶产脂类物质，而脂类物质又生成芳香类物质。这个过程是一个自然循环生成的系统，需要一个时间演化过程。正宗的普洱茶膏芳香类物质的生成就是源于这个途径。这也就是我们为什么一再强调，高温对制作茶叶，甚至茶膏是一个大忌的原因。
⑥可实现品种多样化。“压榨制膏法”中的一个很重要的环节是“自然沉淀，分层析出”。意思是在自然沉淀状态下，将不同层次的沉淀物分层取出，可制成感官不同的茶膏，实现了品种的差异化。如将最上层的沉淀物取出，可制成真正意义的“上投茶”，这种茶膏体积最小，也最轻，在吸透水后，仍可漂浮在水的上端，其比重轻于水。
那些年的学茶笔记：普洱茶常识认识误区纠正
普洱火了几年，得道者众多，然众大师绝非等闲之辈，要么“高”到让我等新手只能望其项背，看到他，她喝出年份，产地，存储等，心里想麦麦洒洒咋个这份厉害!要么“神”到让我等不听白不听，听也白听，飘飘乎不知所以然，喝的时候，一个劲的点头，完了还是什么都不知道。这种现象普遍存在于泡茶的姑娘身上，按理说这些姑娘们的工作环境见到大师的机会是很多的，但是很多的茶客却发现茶店里的mm只停留在普洱茶营销的表面上并为正真了解普洱，做过试验问许多泡茶的姑娘但很少有人能完整准确的说出古六大茶山的名字，当然这并不是说不知道古六大茶山就不懂普洱？但是引出了今天小弟的话题，如何才能获得一些简单实用的普洱茶知识和品饮识别技巧呢？小弟从自身生产学习实践得出的一些感受与大家分享。
必要的普洱知识了解。目前普洱茶书籍很多，有些知识丰富，内容较全面，如《经典普洱》，《古六大茶山》等。对于喜欢普洱的人来说这类书籍能帮助自己较快的了解普洱茶历史，产地，名山，加工，存储，专业术语等知识。这些知识是硬性的，很难从他人的口头描述或者日常品茶中记住，有个很喜欢普洱的大姐老是记不住古六大茶山的名字，还有分布等，我教了她一个简单的方法，大家也可以试试，打开你的一个手掌稍微曲张，右边第一手指开始代表易武，蛮砖，倚邦，革登，莽枝，刚好代表了分布在勐腊县的五座古茶山，另外一座不属于勐腊当然不能在一个手掌表示，很好理解与莽枝隔江想望的就是攸乐，从曲张的手指还可以看出代表倚邦的中指最高，事实上普洱历史中明末到清末倚邦一直是古六山的中心，也是六大茶山中海拔最高的一座。这种记忆法让你有趣的记住了古六大茶山，同时你可以以六座古茶山为基点加强普洱茶历史的了解，这样某天你喝到来自这个山头的茶叶你大概也想象得出是哪里的茶，这样不至于闹出--A：这是易武大树茶！B：哇撒，易武茶好喝，勐海味我喜欢！A：这是朋友珍藏的倚邦中小叶古树茶。B：我只喝大叶种普洱茶！等此类笑话！
普洱茶“耐不耐泡”到底跟什么有关？有人说老嫩、揉捻，有没有人说茶梗的
喝茶不可避免的会谈到耐泡度这个问题，但大部分人都会武断的说：“古树耐泡，小树台地不耐泡”，今天我们不妨重新认识一下这个问题。
决定一款茶是否耐泡，并不是“古树耐泡，小树台地不耐泡”这么简单，其中的变量非常多，举个红碎茶的例子，喝过的人一定知道，这个茶第二次过水的时候就基本没味道了，为什么?
（红碎茶）
这不是古树和小树的问题，而是因为茶非常碎，水浸出物的释放速度非常快，和整片茶叶缓慢的释放水浸出物是完全不同的。
所以，了解其中的这些变量才能弄明白茶耐泡与否。
决定耐泡度的因素
1.叶片的老嫩及完整程度
很多茶友都知道全是芽尖的茶十分不耐泡，而一芽两叶或者三叶耐泡度就要高一些，叶片越粗老水浸出物释放越缓慢，皮糙肉厚嘛(这点涉及到揉捻，下面会讲到);完整程度就如上面红碎茶所述，耐泡度和完整程度成正比。
2.毛茶制程中的捻揉
捻揉的程度和耐泡度是成反比的，捻揉程度越深叶片细胞壁破损越多，那么水浸出物释放速度也就越快，耐泡度也就会相应降低。
3.泡茶对耐泡度的影响
这里有三个主要的因素，投茶量和注水量的比例，投茶量越少注水量越多越不耐泡或者反之则越耐泡;出汤速度越慢茶越不耐泡，反之则越耐泡;水温的高低也能决定一款茶是否耐泡，水温越高耐泡度越低反之则越高。
4.茶树的树龄及生态环境
这两个指标是息息相关的，树龄并不是决定性因素，气候生态环境才是决定性因素，树龄的讨论必须是在同等气候生态环境的条件下才有意义，否则就如关公战秦琼一般;回到正题，在同等气候生态环境下树大根深的古树自然占尽优势，小树台地只能一旁偷偷抹泪了。
普洱茶更耐泡?
所谓普洱茶耐泡，指的是茶经过多次冲泡后，其汤色口感没有太大的变化。
普洱茶确实经久耐泡，其实我们看到的只是表面，它之所以耐泡,是因为普洱茶所内含的物质在起作用。
乔木普洱茶树历经了，数百上千年的生长，它的叶芽上积攒了丰富的营养物质，在饮用时必然要经过很多次的冲泡，才能释放完毕，这就是我们感觉到的它经久耐泡的缘故。
一般来说茶梗影响了茶叶的美观，于是人们往往忽视了茶梗的优点，对茶梗总是不屑一顾，然而人们却不知，茶梗对茶叶质量有着非常重要的作用。
梗中含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高。
茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中，而且嫩梗中的氨基酸高于嫩叶，所含物质大部分是水溶性的，茶叶在加工过程中，香气从梗中随水分蒸发转移到叶中，这些物质转移到叶片后，与叶片的有效物质结合，转化形成更高更浓的香味质量。
所以有适当的茶梗，才能制出香高味浓的茶叶，茶梗的长度根据普洱茶类品种不同而要求不一样。
讨论问题，若在任何变量都不考虑的情况下就妄下结论，未免偏颇。
就如这相当不起眼的“耐泡度”一般，“这茶耐泡肯定是古树，这茶不耐泡肯定是台地”，如此武断的下定论，也许就和某款好茶擦肩而过了。
十年左右的普洱茶多少钱能买到？
——老爷子喜欢普洱茶，据说老茶比较好，但不知道预备多少预算比较好。
如果就是泛泛而论，那么“十年左右的普洱茶”多少钱能买到这个问题肯定是没法回答的。但是题主真正想问的是想给老爷子买普洱老茶，应该准备多少钱的预算。这个就能回答了。
首先说“老茶”这个概念现在业内并不明确，多少年份以上的才算老茶，但十年左右肯定算不上老茶，2006年左右的茶现在一般称之为“中期茶”，也有叫“中生代茶”的，还有人说中生代茶和中期茶不能混为一谈，总之知道这么个意思就行，不必太纠结怎么叫。具有一定陈期的茶，除了茶商们在玩击鼓传花之外，主要消费群体是普洱茶发烧友。普通茶友根本无从分辨一款中期茶品质的好坏，因为中期茶及年份更久的茶的审评，是不能以“自己是否喜欢”这一条简单的原则来评判的。十年左右陈期的普洱茶，正好处在一个比较尴尬的境地，一方面，新茶高扬的花果香会淡化许多，另一方面，由于转化不充分，苦涩度并不会明显消减，经常会出现因为花果香气转弱而导致苦涩更显的情形，同时，也不具有老茶澄明透亮的汤色和醇润从容的风味。
总之，相对于新茶，对于普通茶友来说，中期茶喝起来不是那么“好喝”的。题主真正需要琢磨的问题是：在预算完全不成问题、有可靠购买渠道的前提下，老爷子是否会喜欢这种十年左右陈期的普洱茶？
普洱茶的陈化简直无规律可循。存放了十年及以上的茶品，由于年代久远，茶品本身的用料已经扑朔迷离，再加上仓储的历程需要认真甄别，不客气地说，发烧友和茶商都经常误判其品质，普通茶友更是无从分辨。
最后，要回答一下价格。勐海茶厂2006年的某经典生茶（357克）的实体店零售价是800元左右，这个价格仅供参考。至于值不值，就算私信我，我也肯定是不会说的，我说值，会有人认为我是托，我说不值，会得罪同行。所以值不值的问题，你们自己猜，呵呵。（
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