回忆普洱茶的发展历程-茶礼仪网

　　回忆普洱茶的发展历程，据云南地质史研究：大约在1．8亿年前，中生代侏罗纪云南就已是露出海面的陆地，滨临暖海，地貌起伏不大，当时还处于蕨类植物和裸子植物阶段，被子植物尚未出现。到1亿年前的中生代后期至7千万年前的新生代第三纪，许多被子植物开始在这里发生、滋长、演化，出现了花果，许多山茶科近缘植物也都在这里繁生，为茶树物种的孕育形成创造了条件。

　　茶树在3～7千万年前诞生于云南三江地带，随喜马拉雅山运动的进程，生态环境变化而进行传播和多样化过程。1千万年前出现开远古猿，170万年前出现元谋猿人，30万年前出现新人，1.5～2万年前进入神农时期，在神农时期以前的宾川羊树村文化遗址中，就发现茶果，那时，也可能是人茶相遇相识的早期。神农时期是采集农业时期，后期是农耕时代的开始，帮崴古茶树证明，云南的古人是茶树的驯化人和最早的栽培人，神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之，云南的古人，正是这个神农。

　　东晋.常琚《华阳国志.巴志》记载“周武王伐纣，实得巴蜀之师,着乎《尚书》……

　　其地东至鱼腹，西至帛道，北接汉中，南极黔涪，土植五谷，牲具六畜，桑蚕麻苎，鱼盐铜铁，丹漆茶蜜……皆纳贡之。”周武王率南方八个小国伐纣王，八国之中就有濮、矛、均为云南民族，元江就是濮水，是云南人的先民濮族的中心区，矛族居住于今日之云南牟定，经历史考证，濮人是云南最早的种茶民族。献给周武王的茶，很有可能是云南茶。《华阳国志.南中志》载：平夷县，郡治津，安乐水，山出茶蜜（平夷为今之富源县）。

　　晋.傅巽《七海》载：“蒲桃、宛李、齐柿、燕栗、垣阳黄梨、巫山朱橘、南中茶子、西极石蜜。”这里列举的是一系列中外名优土产，南中即云南，茶子不是茶树种子，而是园形或块状的紧茶。中国秦始皇规定，嫔妃的头饰物后加子，后来女儿，名家学者，人造物、自然物的单体，都加子，茶子是指人造的园形或块状茶叶，南中的茶与大宛国的花红，山东柿子，河北板栗，三峡红桔，印度冰糖等中外名产列在一起，说明云南茶在三国时期已很有名。

　　三国魏.吴普《本草.菜部》记载“苦菜，一名选，一名游冬，生益州山陵道旁，三月三日采干。”益州是汉代云南昆明一带的地方，说明在汉代，云南是茶的主要产地。云南茶叶的商业栽培，据种种传说和推测，应是汉末孔明定南中之后，茶农尊孔明为茶祖，都说茶是孔明教种的。相传诸葛亮“五月渡泸，深入不毛”，即进入了滇南，到了勐海南糯山（也有传说是到了六大茶山之一的攸乐山），士兵因水土不服而生眼病，孔明义手杖插于山上，遂变为茶树，长出叶子，士兵摘叶煮水，饮之病愈，以后南糯山（攸乐山）就叫孔明山。

　　唐.樊卓《蛮书》载“茶出银生城界诸山，散收无采造法。”是云南产茶见诸于史籍的最可靠的早期记载。银生城为现今云南西南部景洪、思茅和西双版纳一带地区

　　宋代，普洱茶已成为全国名茶。南宋.李石《续传物志》亦有“茶出银生诸山，采无时，杂椒、姜、桂和烹而饮之”的叙述。

　　元.李京《云南志略.诸夷风俗》说：“‘金齿百夷（傣族）’交易五日一集，以毡、布、茶、盐互相贸易。”茶叶成为最重要的商品。

　　明.谢肇制《滇略.卷三》载“土庶所用，皆普茶也。蒸之成团。”这是“普茶”一名首次见诸文字。

　　清.檀萃《滇海虞衡志》推断，“普洱古属银生城，则西蕃之用普茶已自唐时”。茶马互市，有云南茶参加。从唐开始，直到明清。

　　云南茶叶到了清代达到了第一个鼎盛时期，阮福《普洱茶记》赞叹“普洱茶名遍天下，味最酽，京师尤重之”，普洱茶成为皇室贵族的新宠，收藏品饮普洱茶是其身份地位的象征。《滇海虞衡志》称：普茶名重于天下，此滇之所产而资利赖者也，茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处，每盈利，可谓大钱粮矣，从而成为云南的一大经济支柱，产量达8万担。雍正7年（1729），在攸乐山设同知，统兵500，征收茶税，乾隆元年，改设思茅同知，普洱茶运销全国，清政府把普洱茶列为贡茶，年贡6.6万斤，由思茅厅采办。贡茶分为八个品种，指定上贡曼松茶。每年有数以千计的藏商来思普贩茶，印度、缅甸、锡兰、柬埔寨、安南外商往来茶区盛极一时。顺治18年，藏胞派邓几墨勒根赉方物求于北胜（永胜）州，互市茶马，10月开市，每年贸易茶5万担，普洱茶成了内地与藏胞友好交流的重要媒体，并成为藏胞心目中不可替代的生活必需品。

　　鸦片战后，中国被列强侵占瓜分，国势衰微，印锡茶叶兴起，占领国际市场，国内政治腐败，苛捐杂税盘剥，有“普洱产茶颇为民害”之说，茶农弃茶，另谋生计，清末普洱茶降为5万担，1938年降为3万担。

　　清末，顺宁府太守琦嶙在凤山倡导种茶，民国初年景谷乡绅纪襄延在景谷倡导种茶，云南产茶地区有很大扩展，昆明、滇东北，茶叶均有发展，1937年全省茶叶总产量达19.6万担，创旧中国历史最高纪录，出口9224公担。

　　由于日本帝国主义侵华战争及蒋介石发动内战，战乱频仍，民不聊生，云南茶叶全面萎缩，到新中国建立前夕，产量降到了5万担，商品量仅2万担。

　　新中国诞生后，云南茶叶获得了新生。1951年就建立了全省茶叶科研机构，到1958年止，全省茶园面积达到了46.6万亩，产茶18万担，但是发展的好势头被大跃进打乱了，因追求高指标，瞎指挥，强采重摘，茶树大受摧残，到文革开始的1966年，云南茶仍只有19万担。十年动乱期间，茶叶发展缓慢，文革结束的1976年，面积到了127万亩，而产量仅有32万担。

　　改革开放后的1990年，茶园面积达240万亩，1998年产量达155万担，出口20多万担，创汇2250万美元，创造了云南茶史的最大辉煌，茶类由1950年的单一晒青发展到烘青绿茶、炒青绿茶、工夫红茶、ctc红碎茶、普洱茶、花茶、速溶茶、名特优茶、艺术品茶等。普洱茶也迎来了又一个辉煌时期。

有用+10

赏

普洱茶寿命与收藏价值观之思考

　　普洱老茶的寿命，到底是上百年，还是数百年，目前没有定论资料。往往只能靠现有的茶品，查究茶人书籍记载，来分析其陈化的程度。如蓝票宋聘、福元昌号、同庆号普洱老茶，其陈化感已到了最高点，必须加以密封贮存，以免继续快速后发酵，造成茶性逐渐消失品味衰退败坏。目前品饮与收藏普洱茶，已经成为一种潮流，很多普洱茶爱好者更将收藏普洱茶，当成一种个人投资与理财的项目，但他们往往道听途说，左顾右盼而拿不定主意。为此，本人在这和茶友一起共同探讨收藏普洱茶，未来到底能给我们带什么好处？希望能听到茶友们说出自己心里话，你收藏新生普洱了吗？你是为了玩茶，到以后有陈期茶喝呢？还是为了普洱茶以后能增值呢？

　　能喝的古董是有理由的

　　在普洱茶收藏最热的时候，普洱被称为[可以喝的古董]备受追捧。事实上这一说法很多人并不认同，古董是不可再生的资源，而普洱茶天天都在生产，怎么可以称为[古董茶]呢？对此有香港资深茶人说，现代的普洱茶与古董普洱茶，本质是完全不同的。早在一百多年前，香港是最主要的普洱茶消费市场，而且还是将普洱茶，销售到东南亚市场重要集散地。那时其它地方喝普洱茶的人不多，但在香港却是大茶楼每天都要销售的茶，那时候的普洱茶都由云南的私人茶庄手工生产，最有名的是宋聘号、同兴号和同庆号三大茶庄。直到1949年以后这些私人茶庄都收归国有，到了上世纪六十年代开始，普洱茶开始采用机器大量生产，而生产过老茶的茶厂多次变革、茶树木现代化改良，茶品质量已经不能和以前相提并论了。

　　由于普洱茶具有越陈越香的特点，原来的香港大茶楼存有大量的老普洱茶饼，直到上世纪六七十年代，随着日日消耗普洱茶，这些老茶数量越来越少了，到七八十年代这些茶叶渐渐停用。后来很多传统茶楼停业，茶叶被转卖出去，不少茶饼被卖到台湾，在台湾掀起喝普洱茶的热潮。21世纪初这一热潮，随着大量台湾人到内地经商，蔓延到内地形成高峰越来越多的人，开始认识到普洱茶的价值，并形成普洱茶收藏热潮。

　　1949年以前的普洱茶，都是手工生产出来的，产量较少，相比现在大厂出品的机器压制茶，手工压制的茶反而比较优良。因为手工压制的茶饼比较松，可以获得良好的通气性，吸收一定的湿气可以促进其陈化。而机器压制的茶饼则过于紧实，导致陈化期不足回味度差。从私人茶庄为主导，转变成以政府工厂为主导生产茶叶，在到今天又以个人行为生产茶品，是与原始完全不一样重大转变，生产的规模和方式、产品的质量和包装特点等，都与古董茶的时代不同，可以说真正好的古董茶，早在50年前就已经停产了。而即使是完全用古法手工制作，现代的普洱由于环境改变，气候变化野生茶树难寻等原因，质量与古董普洱茶也有了差异。所以真正好的古董普洱茶，可以说喝一片少一片，由于日日消耗所以也就日渐珍稀，真正当得起[可以喝的古董]的称号。

一地与一茶，普洱茶的历史以及现场

　　在中国，没有哪一类茶会像普洱茶这样缺乏完整的表达，主要原因在于，普洱茶的话语被历史、地域、人群以及商业稀释，显得零散而混乱。

　　具体而言，典籍与历史中的普洱茶与当下所言的普洱茶，并非一种承接关系，普洱茶的原产地以及其主要消费地的人群长期以来各自表述，难以取得共识，而商业力量的崛起，则在很大程度上改变了普洱茶的面貌、工艺乃至存在形式，这些都增加了对普洱茶的认知成本。

　　也因为如此，普洱茶反而显得魅力四射，让人横生重塑欲望，余秋雨和他的《品鉴普洱茶》可视为这方面的典范之作。

　　认识普洱茶的常规路径，往往与历史话语有关，这也是早期和当下研究者角逐最多的领域。他们手胼足胝、筚路蓝缕开创了一个连他们自己都意想不到的的普洱茶时代，在遥远的边陲云南，能够调动的典籍（汉文以及其他少数民族语言）可谓麟角凤毛，有限的云南茶信息只有借助历史语言学的放大镜，才能一步步被挑选并还原。

　　让我们放弃去汉唐的追溯，直接切入到普洱茶成名天下的清代。

　　普洱茶命名的起源，被采纳最多的说法是因为普洱府的建立。1729年（大清雍正七年）清政府在今天的宁洱县设置了普洱府，普洱茶因为在此交易、流通因而被人所熟知。普洱茶在历史上的只言片语，无法令人满意，解释起来往往也令人困惑，就这一点，早在道光年间，阮福（1801—1875）就强烈地表达过。

　　阮福乃经学大师阮元之子，云南的金石学家，他在《普洱茶记》里说，“普洱茶名遍天下，味最酽，京师尤重之。”然而他到了云南才发现，这个大名鼎鼎的茶叶，在历史的典籍记录可谓少之又少。万历年间的《云南通志》，不过是记载了茶与地理的对应关系。

　　清乾隆年间的进士檀萃同样只是在地理上作了六大茶山的分类（《滇海虞衡志》：“普茶名重于天下，出普洱所属六茶山，一曰攸乐、二日革登、三曰倚邦、四日莽枝、五日蛮砖、六日慢撒，周八百里。”）鉴于此，阮福进一步记录普洱茶的成型路线图。

　　如果没有朝贡贸易，普洱茶即便是在清代如此盛名，也不会有太多的笔墨记录在案，因为这些早期书写者，没有一个人抵达茶山深处，我们也就无法获得茶山现场传达出的任何细节。尽管如此，阮福还是从贡茶案册与《思茅志稿》里转述了一些他比较关注的细节：1、茶山上有茶树王，土人采摘前会祭祀；2、每个山头的茶味不一，有等级之分；3、茶叶采摘的时令、鲜叶（芽）称谓以及制作后的形态、重量和他们对应的称谓等等。

　　《普洱茶记》因为多了一点料，便成为普洱茶乃至中国茶史上著名的经典文献。从1930年代开始，因为要论证云南是世界茶的原产地，阮福茶树王的细节一而再再而三地被扩大化，事到如今，已经形成了每每有茶山，必有茶树王的传说与存在。而其祭祀茶树王的民俗则被民俗（族）学家、人类学家更大范围内精细研究，甚至被自然科学界引入作为证明茶树年龄的有力证据。在普洱茶大热天下后，《普洱茶记》再次被反复引用和阐释，同名书更是多达几十本，其核心也不外乎阮福所谈三点细节最大化。

　　比如讲究一山一味，出现了两种截然不同的制茶思路。

　　一是用正山纯料制作普洱茶，二是把各山茶原料打散拼配做成普洱茶。

　　就普洱茶历史传统来说，前者一直占据了很大的市场份额，也诞生了许多著名的老字号，比如“同庆号”，“宋聘号”。这些老字号后来虽在在云南境内消失了很多年，但他们的后人(也许并非如此)在近10年的时间里，又借助商业的力量把它们复活了。令人惊叹的是，经销这些老字号的外地茶庄还健在，香港的陈春兰茶庄（1855年创建，是目前中国最老的茶庄）以及其后人吴树荣还在做着普洱茶营生，市场上的正宗百年号记茶几乎都出自“陈春兰”。

　　这些“号记茶”为我们追寻普洱茶的历史，提供了丰富的视觉，也是普洱茶能够大热天下的第一驱动力。2007年，首届百年普洱茶品鉴会在普洱茶滥觞地宁洱的普洱茶厂内举行，吸引来自海内外数百人参与观摩，有幸参与品鉴百年普洱茶的不过10多人，但围观人群多达上千人，我躬逢其盛，品鉴并记录当时参与者所有感官评价，在赞誉与惊叹中，也有一些疑惑之处。

　　百年“同庆号”茶饼内飞云：“本庄向在云南久历百年字号所制普洱督办易武正山阳春细嫩白尖叶色金黄而厚水味红浓而芬香出自天然今加内票以明真伪同庆老字号启”，我们在此分拆信息：1、普洱茶在百年前就有百年店。2、普洱茶讲究出生地，也即正山。3、普洱茶有采摘时间，阳春。4、以“细嫩白尖”为上。5、色金黄。6、汤红且芬芳。7、当时就有假的同庆号。

　　然今日看到的“同庆号”非细嫩白尖芽茶，而是粗枝大叶居多，与内飞严重矛盾，内飞文字自然是真，茶就不好说，到底是当年的假货，还是当下的，不得而知。昔日作为真假判断的内飞，多年后依旧是有利的证据，茶饼逃不过历史的逻辑。

　　所幸的是，市场并非唯一的判官，北京故宫里层层把关的普洱“人头贡茶”还完好无存地保存着，2007年，普洱市政府操办了一场盛大的迎接贡茶回归故里活动，投保值高达千万的一个“人头贡茶”巡展让上百万人爱茶顶礼膜拜。有人在普洱茶中看到了时间的法则，也有人看到金山银山。不到十年时间，普洱茶界诞生了中国茶界的第一品牌，普洱茶产值从数百万升级到数百亿，缔造了农产品不可思义的神话。

　　然而，许多人没有耐心，不是么？所以，2007年，普洱茶市场崩盘了。那一年，我写下了一篇流传甚广的文章——《时间：普洱茶的精神内核》，无非是说，普洱茶必须活在在足够的时间里，才能成为艺术，才能形成自身独到的美学体系。

　　我的朋友中，有相当多的人在坚持传统纯料的做茶路径，邱明忠和他领导的臻味号仅仅用了四五年的时间，就打造成这一系的知名品牌。陈升河和他的老班章茶进一步加剧了纯料市场的争夺，一时之间，古老的六大茶山被新的山头取代，老班章、冰岛、昔归、曼松等等小村寨成为炙手可热之地。大数据时代，许多人会讲述拼了老命才购得三五斤的经历我们统计得到，毫无疑问，在2013年，普洱纯料成为茶界最核心的词汇。

　　拼配是普洱茶另一个传统，也可以说，是茶叶能够市场化最大的传统。许多人并没有意识到，拼配其实是一个科学概念，它来源于英国人掌控下的印度茶，而非中国。我们的传统虽然讲究味道殊同，但只是个人经验和口感判断，而非建立在对其香味、有益成分的生化研究上。简而言之，我们只有茶杯，人家有实验室。

　　印度茶能够异军突起，就在于英国人采用了不同原料的拼配混搭，把茶叶香气、滋味、耐泡度都提升到了新的层次。正是因为拼配技术，诞生了像立顿这样的大公司。1900年后，华茶处于全面学习印度茶的阶段，为了在国际市场上站住脚，拼配茶是他们学习的主要方式。1930年代，李佛一创建的佛海茶厂（即勐海茶厂）、冯绍裘创建的凤庆茶厂（演化成滇红集团和云南白药红瑞徕）走得都是这一理念，更不要说现当代的这些改制后的老国营茶厂以及他们培养的技术人员和他们之后创办的那些形形色色的茶业公司。

　　纯料与拼配可以说是一个伪命题，我不想介入，只想结束。在品牌力量没有形成时，追求某地与某茶对应关系很容易造成严重的后果。比如普洱茶与老普洱县（今宁洱县），宁洱成为普洱茶集散地后，当地茶并没有没有享受到普洱茶产业带来的太大好处。一个主要原因是，许多人不认可此地普洱茶。

　　罪魁祸首居然就是阮福的《普洱茶记》。阮福说，宁洱并不产茶，其实这个地方在道光年间绝对产茶。阮福没有到茶山的毛病，感染了许多人，茶学大家李拂一（1901-2010）在1940年代、庄晚芳（1908-1996）在1980年代都延续这个说法，哪怕是近10年出版的著作，也还有人继续说这里不产茶。

　　历史话语的力量，当下还在发挥作用，你随便咨询一个普洱茶界的人，他们盘点完所有的茶山，也想不起来宁洱有个什么著名茶山。2007年，老普洱县更名为宁洱后，进一步加剧这一情况，姚荷生1940年代叹息仿佛又闪回，他如此感慨，这个昔日的茶叶重镇已经被勐海所取代。而现在，就连与他名称相关的称谓也消失不见了，只有高速公路边巨大广告提醒你，这里有一家叫“云南普洱茶厂”的企业。

　　2007年，我们就在宁洱的普洱茶厂举办了第一届百年普洱品鉴会，当时的县委书记就对我说，因为大家都说这里不产茶，他们都在推广上花费了很多功夫，费了许多唇舌让消费者相信本地所产普洱茶的正宗和优质，但效果还是不佳。

　　太多人懂得利用历史来增加文化筹码，但历史也有被架空的时候，这考究每一个人的智慧。

　　文/周重林（中国茶业新复兴计划项目召集人，著有《茶叶战争》、《茶叶秘密》）

　　（原文刊于《生活》杂志2013年7月刊，《茶之路》别册，需要购买的童鞋来这里，如有疑问请询@现代图书专营店，特别推荐这期《生活》杂志，古籍承载着大美与大人性）

普洱茶大有可为——访老茶人吴善庭

“我在上海发现，勐海普洱茶专营店每年都在增加，普洱茶的知名度越来越大，云南省外甚至国外的很多人都知道老班章茶、贺开茶。我认为，普洱茶产业潜力无限、大有可为，我们可以引进人才，加大研发力度，利用科学技术手段提取茶叶中的有益因子，添加到食品、化妆品、保健品中，提升普洱茶的附加值，拓宽、延长普洱茶的产业链。”日前，浙江省供销合作社高级工程师吴善庭在勐海县接受记者采访时指出。

吴善庭和妻子钟萝曾一起成功创办了云南第一个中专茶叶专业，为云南、广西、广东等省培养茶叶人才300多人。被誉为勐海“老茶树”的普洱茶专家曾云荣、树龄达1800多年的勐海巴达野生茶树王发现者之一的刘献荣都是他们夫妻的学生。不久前，吴善庭带着女儿到勐海拜访南糯山茶王树时，记者有幸聆听他讲述在云南生活的那些往事。

1956年，吴善庭、钟萝从浙江农学院茶科毕业，响应国家“到祖国最需要的地方”的号召，服从分配，到刚建立的大理农业学校筹建茶叶专业班。到了云南他们才发现，云南的茶和浙江的茶不一样，云南到处都是连绵的山脉，怎么走也走不完。云南独有的大叶种茶、各少数民族与茶息息相关的故事让他们对云南产生了浓厚的兴趣。直到1962年大理农校茶叶专业班停止办班，夫妻俩教出了5个班4届毕业生，学校同事都笑着说大理农校茶科是他们夫妻系。

上世纪80年代中期，吴善庭、钟萝夫妻离开云南。离开云南前，吴善庭还曾在云南省农业厅经济作物处、云南省茶叶科学研究所等地工作过。在临沧沧源县岩帅镇蹲点时，他跑遍了云南种植茶树的地方，在大理点苍山海拔2000米地段成功引种云南大叶种茶树，为昆明、宜良等地建立千亩新茶园和老茶园改造样板田。

吴善庭说：“这次回来去南糯山走了一圈，发现茶叶给山区茶农带来了很大的变化，茶叶真正成为了茶农的摇钱树。山里盖起了宽大的别墅，大部分人家都有私家车，不仅生产生活条件变好了，茶农通过与外界人群的接触，看世界的眼光也不一样了，很自信。”

对此，吴善庭很高兴。他认为，普洱茶市场不会一成不变，希望茶农在保证茶叶质量的同时，及时适应市场需要。他希望政府及相关职能部门采取切实有效的措施，引导普洱茶产业健康可持续发展，保证勐海普洱茶、勐海味香飘四方。（

本文标题：回忆普洱茶的发展历程

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