铁观音存了15年就是“老铁”了？仓储好，铁观音会像普洱茶一样？-茶礼仪网

铁观音存了15年就是“老铁”了？仓储好，铁观音会像普洱茶一样？

昨天，有朋友留言问到：铁观音是不是存了15年就成了“老铁”？如果“老铁”的养成都这般容易，简直扎心了！

首先，我们要明确一个概念——老铁，必须以传统工艺制作的铁观音（现在市场上多称为浓香型铁观音）为原料精心储存多年才能获得的。

如果茶不好或者是清香型铁观音，无论怎么存储都是浪费时间。再者，就算茶好，但仓储不到位，存了也是白存。

下面，我们就来聊聊一款好的老铁究竟是如何养成的？

老铁养成的基础

干净、干燥、避光，这是茶叶存储最基础的条件。

光照：光是带有能量的，光照可以造成茶叶内含物质的不良转化，影响老茶的品质，因此茶叶仓储时应注意避光，不能暴晒。

通风：老铁的存放需要尽可能地减少氧气的参与，因此存放老铁的仓库要注意减少通风。如果仓库温度过高，可以适当通风散热，但储存茶叶的小环境（存茶的罐子，箱子）要密封，减少氧气的进入。据老铁私人藏家介绍，采用密度更高的瓷罐或马口铁罐存放的老铁陈化效果会更好。

卫生：茶叶易吸附异味，这是窨制花茶的原理，也是茶叶变质（带异杂味）的原因之一，因此茶叶仓库必须保证干净卫生，而且仓库附近不能有异味源（厕所、化工厂、有油烟排出的餐馆等）。同时严禁非仓库人员进出仓库，防止蚊蝇鼠害，还应增加紫外光杀菌等。

温湿度：茶叶转化会产生热量，当大量茶叶堆放在一起后，环境温度会自然升高，而温湿度是影响茶叶内含物质转化方向和速度的关键。

低温低湿，转化受到抑制，不利于茶叶的陈化效果；高温高湿，转化迅速，茶叶会被快速催熟。而且当空气中的湿度达到80%时，茶叶特别容易发生霉变。因此低温低湿、高温高湿都不适合茶叶陈化。

老铁的仓储条件也是遵循这样的原理，但区别于普洱饼茶，老铁是以散茶的形式存放，对温湿度控制更为严格。一般老铁的陈化最适温度控制在15-30℃，最适湿度控制在60%-70%。

另外，茶叶陈化，应尽量减少人为干预，加强监控。只有温湿度超过标准范围，才进行人为调控。并且老铁的仓库多选择在二楼以上的地方。茶叶堆放也要离墙离地，以防止地面和墙面返潮。一般要求离地约20公分，离墙约50公分。

老铁养成的关键

仓储条件做到干净、避光，温湿度适宜后，老铁还需要一个关键的控制因素：复焙。

复焙，即储藏过程中的再次焙火。四五十年前安溪民间存放老铁的都是用烟囱旁的吊篮，做饭的时候，下面生火，茶叶温度也会慢慢上升，高温会促进茶叶后熟转化。因此民间制成的老铁口感非常好，而且不会坏。

然而现在的工厂制茶，用传统的烟囱提温是不现实的。为此编辑询问了专业人士，了解到：“现在企业和老乌龙藏家，基本上都是选用不定时的复焙火来模拟传统储存环境。但复焙的温度不能过高，焙得太熟，茶叶炭化了，陈化的空间就被破坏了。复焙采用低温的焙火，行业内称之为走水焙火，主要是降低茶叶水分和促进茶叶后熟转化。”

此外，“走水焙火”还有防止铁观音返青（指叶片返绿，有青味出现，返青多见乌龙茶中）的作用。一般工艺到位的茶是不容易返青，但生产时工艺难免会存在一些不足的情况，例如焙火过急了，铁观音会出现返青的问题，抑或在后期储存过程中受潮了，也有可能会出现返青的现象。特别是存放二三十年的铁观音，茶存放时间过长，难免茶叶积累的湿气过多，又或者仓储中出现疏漏，此时走水复焙就是很好的预防或补救措施。

而在有一定仓储管理能力的茶企里，茶师们每年都会定期评定茶叶转化情况，观察茶叶内质的转化是否需要复火。若转化良好，是不会定时焙火的；如果需要，茶师才会对茶叶进行复焙，一般五年左右会复焙一次。同时茶师要时刻留心天气状况，如果出现极端湿热天气，茶师会增加焙火的次数，以保证茶叶的安全转化。

另外，前面提到的补救不是说茶坏了再用高温掩盖，而是发现温湿度超标后对茶叶可能出现不好转化之前的补救措施。而且为了不影响口感，一般老铁在出厂以前，会提前走水焙火，留足退火时间。

仓储好，时间才变得有意义

仓储是否到位，茶汤表现出来的口感是最清晰的。

仓储不到位，铁观音不能转化出舒服的老味，甚至表现不良的口感。例如环境不卫生或有异味源，茶汤香气会不纯，带异杂味；仓储湿度过高，茶汤虽然转化明显，但茶汤容易留有苦底。如果潮湿更严重的，茶叶滋生霉菌，即使后期通过高焙火烘干，也压不住茶底带来的闷馊味。

如果仓储环境良好，但不能促进铁观音内质的转化，通风、氧化或光照过度，一直被消耗，那十年二十年后，茶汤会很干净，但茶汤会变得淡薄无味。

仓储好，铁观音会像普洱茶一样出现新的口感转变。

五年陈的铁观音转化出熟香（甜果香）；十年、十五年陈味开始出现，开始呈现木质类的香气和药香，茶汤稠糯；到二十年后铁观音的陈韵明显，色如琥珀，晶莹透亮，茶汤细腻甘滑，新茶的鲜爽，弱果酸和花香逐渐被纯正醇厚的陈韵和药果香取代，但茶汤的活力仍在，而且喝下后回味无穷，整个身体都是舒畅满足的。仓储良好的老铁叶底油润有弹性，没有炭化现象，且保持一定活性。

可以这样说，老铁，存的不是时间，而是时间带来的好的转变。

有用+10

赏

武夷岩茶有什么文化活动？故事传说有哪些？

文化活动

自1990年以来共举办六届“武夷岩茶节”、三届“无我茶会”、四次“茶王赛”，大大地扩大了武夷岩茶的影响。武夷茶界人士及有关领导还多次到日本、朝鲜及台湾、香港等国家和区交流茶文化。

武夷山有关人员撰写出版有不少茶书、文章、光盘。主要有《佳茗飘香》《趣谈武夷茶》《漫话武夷茶文化》《武夷茶文化》（光盘）等。茶文章主要登载于《农业考古·茶文化专号》、《福建茶叶》等刊物、报纸。

由黄贤庚主撰的《武夷茶艺》（18道），经推练演出后，产生良好反响，且经久不衰，在国内广为传播，并到马来西亚、新加坡、菲律宾和香港、台湾等国家、地区演出，收到很高评价。

故事传说

1.大红袍的由来

一曰，大红袍茶树受过皇封，御赐其名，故当地县丞于每年春季（到来）亲临九龙窠茶崖，将身披红袍脱下盖在茶树上，然后顶礼膜拜，众人高喊：“茶发芽”待红袍揭下后，茶树果然发芽，红艳如染。

二曰：相传清朝时候，有一文人赴京赶考，行到九龙窠天心永乐禅寺，突发腹胀，腹痛不已，后经天心寺僧赠送大红袍茶，饮后，顿觉病体痊愈，得以按时赶考，高中状元。为感念此茶治病救命之恩，今科状元亲临茶崖，焚香礼拜，并将身披红袍，脱下盖在茶树上，大红袍遂得此名。

三曰：大红袍因春芽萌发的嫩芽呈紫红色，远远望去，茶树红艳，因而得其名，故历史上亦有“奇丹”之称。

2.另一传说资料

传说古时，有一穷秀才上京赶考，路过武夷山时，病倒在路上，幸被天心庙老方丈看见，泡了一碗茶给他喝，果然病就好了，后来秀才金榜题名，中了状元，还被招为东床驸马。一个春日，状元来到武夷山谢恩，在老方丈的陪同下，前呼后拥，到了九龙窠，但见峭壁上长着三株高大的茶树，枝叶繁茂，吐着一簇簇嫩芽，在阳光下闪着紫红色的光泽，煞是可爱。老方丈说，你犯鼓胀病，就是用这种茶叶泡茶治好。很早以前，每逢春日茶树发芽时，就鸣鼓召集群猴，穿上红衣裤，爬上绝壁采下茶叶，炒制后收藏，可以治百病。状元听了要求采制一盒进贡皇上。

第二天，庙内烧香点烛、击鼓鸣钟，召来大小和尚，向九龙窠进发。众人来到茶树下焚香礼拜，齐声高喊“茶发芽！”然后采下芽叶，精工制作，装入锡盒。状元带了茶进京后，正遇皇后肚疼鼓胀，卧床不起。状元立即献茶让皇后服下，果然茶到病除。皇上大喜，将一件大红袍交给状元，让他代表自己去武夷山封赏。一路上礼炮轰响，火烛通明，到了九龙窠，状元命一樵夫爬上半山腰，将皇上赐的大红袍披在茶树上，以示皇恩。说也奇怪，等掀开大红袍时，三株茶树的芽叶在阳光下闪出红光，众人说这是大红袍染红的。后来，人们就把这三株茶树叫做“大红袍”了。有人还在石壁上刻了“大红袍”三个大字。从此大红袍就成了年年岁岁的贡茶。

做青VS焙火，乌龙茶的工艺之争

“嗯！这茶的火功很到位，茶焙得透，不仅不带火味，还能留住花香。”喝到一泡焙火度高、茶汤色泽橙红明亮、又带有清晰花香的乌龙茶，不禁让人想夸上几句。

一位在旁的做青师傅听了不以为然：“这茶不用焙就很好喝了。”

做青与焙火是传统乌龙茶制作的两大关键工序。然而，在现代专业分工明确的生产模式里，为了兼顾品质与产量，许多茶厂偏好采用“团队化”——即做青、杀青、揉捻（包揉）、焙火几个关键环节由不同的师傅来完成——的生产模式。这是工业生产线的思维：专人专事，集中注意力做好一个环节，可免去控制幅度过大出现首尾不能兼顾的纰漏。因此，掌管做青阶段的大师傅，其责任范围多止于初制的毛茶，后续的拣梗、焙火等精制工序，尤其是焙火，更是须由专人来把控火候，调整、修饰茶汤，延续做青阶段打下的基础。不管是做青或焙火，都是需要深厚功底的技术活，二者相辅相成才能做出好茶。

然而，不知道从什么时候起，做青与焙火究竟哪个技术含量更高、更能决定一泡好茶的品质，成了让人争论的话题了。这种争论不仅止于做青师傅与焙火师傅之间的技术之争，更体现在传统工艺、新工艺或者审美格调的品味之争上。爱好轻焙火、或者不焙火乌龙茶的流派，认为做青是决定一泡好茶的关键，只要把青做好，根本用不着焙火，焙火不过是用高火去掩盖做青工艺的缺陷；而欣赏中高焙火的流派，则认为焙火是乌龙茶不可或缺的工序，火功的临界点决定了一泡好茶“耐玩味”的上限，而不敢焙火、吃不了高火的乌龙茶，其根本不过是茶底羸弱或不敢焙火的侧面表现而已。

做青：一泡好茶的基底

“做青”泛指乌龙茶从鲜叶到初制毛茶的工艺过程。更精确地说，是指茶叶在鲜叶轻度失水（或者说“萎凋”）的基础上，进入车间后开始“摇青—静置—摇青”的交替作业，促使茶叶外观、香气、滋味等发生一系列变化，直到“杀青”之前的工序，都算是做青。排除掉茶青（鲜叶）品质良劣的基础影响，“做青”是决定乌龙茶品质的关键所在。

做青是一个去苦去涩、提香成韵的过程。一泡好的乌龙茶能够从原始的“树叶”蜕变成好喝的“饮品”、乃至值得玩味的“艺术品”，做青的工序至关重要。做青工艺好的乌龙茶，茶汤清澈透亮、香气纯净、滋味纯正、苦涩感低，反之，则可以概推其缺陷：例如青味过重，可能是摇青太过“保守”、或是环境的温度过低，使得带有青味的内含物质没有充分挥发或转化；又如茶汤浑浊、滋味不纯、涩感重，也能大致判断茶叶可能是做青时梗水没有赶透，或者杀青时机没掌握好造成茶叶“积水”。这类毛病一旦落下，后期便难以回天。这也是茶叶采摘讲究阴雨天不采、露水青不采的原因，因为干燥度不够的茶青难以做透。而做青不透的乌龙茶，后期再怎么调整，也如丑姑娘化妆一般，不怎么美。

做青VS焙火，乌龙茶的工艺之争

焙火：在做青的基底上稳定、提升品质

“焙火”是指茶叶在初制完成、进入后期精制阶段后，通过烘焙的方式稳定茶性、调整口感或者改变茶叶风味的过程。乌龙茶的焙火可以去除做青阶段难免留下的杂味、青味，同时借由温度促使茶叶内质再一次转变，改变茶叶的香气类型、滋味风格，降低茶叶的刺激性，进一步提升整体品质。

然而，焙火受限于茶叶做青阶段打下的“基底”，做青工艺如有重大缺陷，对焙火师傅而言是妥妥的“历史遗留问题”，只能调整，难以治本。就好像一个地基没有打牢的大厦，后续的师傅再有能耐，也不可能把楼盖得又高又稳。当然，一泡做青“完美”的乌龙茶，也可能在后期焙火的过程中一个不小心虎头蛇尾，乃至满盘皆输。茶叶焙火度过高，容易导致原有的独特香气散失、失去特点，或是焙火程度超过了茶叶的耐受度而“伤火”，使得茶汤空泛、饮之无物，甚至焙到炭化，失去茶的本性。

焙火的耐受度：茶青品质与做青工艺缺一不可

这里就要说到做青和焙火的耐受度问题了。一般来说，茶树鲜叶的底子越好，可以耐受的做青和焙火程度也相应更高。茶树鲜叶的底子和茶树的品种、山场、树龄、茶园管理、采摘等都有关系；而所谓更重的做青与焙火程度，比较直观的体现就是更重的“摇青”、更多次数的“摇青—静置”交替，与更高温、更长时间、更深刻的焙火等。

对于普通喝茶的人来说，要判断做青程度和焙火程度，比较直观的就是看茶汤颜色和叶底：未经焙火的茶，茶汤青绿泛白、叶底鲜绿无红边或少红边的，属于做青手法偏轻的；茶汤金黄、叶底绿叶红镶边，或红边比例较多的，则做青的手法偏重。而焙火越重的茶，汤色往往越深，气息越是内敛，滋味也渐转醇和。当然，这只是个概括性的总结，经验丰富的品茶人往往能通过茶的香气、滋味做出精确的判断，观汤色、察叶底只是验证而已。

市场上经营焙火茶的茶商，往往容易贬低轻火茶，认为焙火是考验茶叶底子是否够“硬”的关键，体质羸弱的茶，稍加焙火就泯然众人，茶质尽失。不过，除了茶青品质的影响，做青工艺的基底也至关重要，直接影响到焙火的耐受度。

就茶香而言，茶叶有“低沸点香”与“高沸点香”，这里的“沸点”并非实指类似水一般的沸腾，而是指促使茶香快速挥发蒸散的温度节点。低沸点香如青味、杂味或浮在表面的“青香”、“生香”等，这类香气往往飘浮、与茶汤分离，禁不起高于70度的烘焙温度；沸点较高的香气如内敛的“花香”、“蜜香”、“果香”，往往较为清纯、内敛、持久，也令人愉悦，能在高焙温的刺激下转化出其他的香气，又称为“入骨香”或“落汤香”。

除了茶青品质的影响，禁不起焙火的“浮香”或耐折腾的“入骨香”取决于做青时是否把茶青做“熟”，当然，这也影响到焙火时温度的调整或对茶香的取舍。曾有武夷山正岩茶区的朋友很自豪地说“正岩茶底子硬，随便炖！”——“炖”是焙火的方法之一，类似煲汤一样以文火、长时间来促进茶性转变。炖得好的茶茶汤醇厚绵密，香气内敛，带着幽幽的花果香，深为老茶客所喜。然而，并非所有乌龙茶都耐得住焙（或者说“炖”）。

做青VS焙火，乌龙茶的工艺之争

曾实验性地烘焙极为清香的高山乌龙茶，最高焙温不过八十五度，烘焙过程弥漫着夹杂花香的青味，持续一个多小时后青味淡去许多，但也因表面的低沸点香随着青味挥发，开汤时香气大减，茶汤略显空泛——这就是做青时过于保守，没有把青做透，导致茶青内质没有被充分激发、青味又未能在做青时得以挥发所致。当然，这种茶往往是不焙火、冷藏保存且只喝香气的。

做青不足，焙火来补？

以做青见长的制茶师，往往不喜欢过多的焙火。有的甚至认为做青到位的茶，完全不需要再透过焙火来调整、修饰。焙火在他们眼中，或有等同于“遮丑”之意。这种看法也无可厚非。毕竟，市面上许多做青有缺陷的茶，经常喜欢用高火来遮掩，这是一种菜不新鲜、用重口调味以遮掩其不新鲜的逻辑，久而久之造成人们对“焙火”的误解。这种“遮丑”茶往往粗喝尚可，却经不起细品，茶汤的“甘”、“清”、“活”皆成败笔，且茶叶放一阵子，火味退去，因做青未透留下的青味杂味反吐而出，喝茶就变得如“吃草”一般令人难以下咽了。

事实上，焙火是稳定茶性、提升品质一项必要工艺，至于焙火轻重，应该视毛茶的品质、性相而定，所谓“以火调香”就是这个道理。至于调到什么程度算好，就看焙火师傅对茶的理解了。从实践层面来看，要完全把茶青做熟、做透，不再复火就能保持品质稳定，基本是件很难的事情。这不仅对工艺要求高，还要天气、环境的完美配合。然而，这种状态并非人为所能精准控制，在稍有差池的情况下，通过焙火来调适，把遗留的青味和苦涩感提除，反而是补救做青不足的不二法门。其次，对于有些杀青没有杀透的茶，长时间的焙火过程，也能有效压制残存的酶活性，使茶叶品质更为稳定。

当然，如果把焙火仅仅理解成调试甚至“遮丑”，就未免失之偏颇了。一款茶底好、做青到位的乌龙茶，如果辅以恰当的焙火，就好像一位天生丽质的美女，又兼以精致的妆容一样，本就是一件锦上添花的美事。更何况，焙火还能进一步降低茶叶的刺激性，使茶性趋于平和，从养生的角度来说，也是较为合适的。

从来佳茗似佳人，而佳人淡妆浓抹总相宜。焙火程度实取决于个人之喜好，良好的做青基础结合适当的焙火工艺都能造就好茶。看似永无休止的做青与焙火所引发的品味争议，其中虽不乏话语权与利益之争，但归根究底，也是因为乌龙茶的工艺复杂又有趣，耐人寻味吧。（