绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶市场上形形色色的普洱茶种类很多，普洱茶品牌数不胜数，各种保健功能更是神乎其神，这么多年你相信了哪些传言?柯南的名言：真相只有一个!
乔木茶比灌木茶品质更好
这也是一个非常笼统的说法。应该说，整个澜沧江流域的地理和气候环境都是差不多的，不管台地茶还是大树茶，乔木茶还是灌木茶，都具备了良好的生长及生态环境。但是，茶叶品质的最终形成还取决于很多方面的问题，比如工艺和做工的问题，品质上相近的茶叶，因工艺的不同可能产生很大的差别;再一个就是不同茶区茶叶的香气和内质也是不同的，对比时也只能选择同一区域内，同一时间段的茶来比较，绝对不能拿勐海的台地春茶与普洱的大树秋茶相比，那是毫无意义的。
真相：对比也要有一个原则，只能选择同时期不同茶区的茶叶进行相似性和差别性的定量分析，或者将同一茶区不同时间的茶叶进行纵向的比较，笼统意义上的对比毫无意义。如果经销商出于某种目的将茶叶进行某种对比，则可能在其后系着自己的好处在上面。
野生茶一定优于野放茶
不知您注意到没有，所有的概念都是为区分出品质与价格的高低而设定的，这也就决定了茶商为了推销某一款茶而进行的“善意”误导。由于野生茶的数量实在有限，于是后来又发明了一种做法，把人工栽培的茶园进行野放。一般说来，野放茶比直接的栽培茶园具备更优品质的客观条件，但不是必要条件。
真相：野生也好，野放也罢，还是那句话，概念的东西不重要，好茶是要用来喝的，适合才是好的。
生茶会慢慢转化成熟茶
“生茶几年能转成熟茶?”“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。
真相：事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。
台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你!
普洱茶也分阶段，别说你不知道！
世间万物唯一不变的就是变化。普洱茶即使在做成成品之后依然在不断的变化，这个变化会让普洱茶越来越迷人。不同阶段的普洱茶有着不同的风韵，加之饮茶人面对时间长河的心理感动，品饮老茶可谓是一种难得的享受。到底多少年的茶才适合喝？业界说法不一。有观点认为，生普要存放10年左右才好喝，熟茶要一、二年后才好喝。但这种说法也有一定的片面性。
生普和熟普制作工艺的不同，决定了生茶和熟茶无论在口感滋味，还是后期转化上都有着明显的区别。
品饮生茶，首先要了解生茶有哪些特点和品饮要素，然后在品饮过程中循序渐进的去感受茶所展现出来的每一个滋味特点。熟茶的品饮比生茶似乎更难以琢磨一点，茶汤厚度、滑度都不是那么容易感受得到。事实上，品饮生普、熟普最大的区别，就是熟茶养怡健，生茶精气神。
当然生茶和熟茶并不是泾渭分明，非此即彼的。一般来说，熟普相对于生普来说，刺激性较弱，暖胃养胃，适合冬天品饮；还能降脂减肥、调理三高。生普喝茶过程中鲜明的对比，更能给人心理上的美感享受。
不同时期的普洱茶，有着它独特的魅力，有着不同的口感滋味。即便是刚刚做好的新茶，只要原料、工艺够正，又有什么不能喝呢？又有何不好喝呢？当然存放一段时间以后，又会有着不一样的变化。其中的滋味也只有你去慢慢的品味，才能领悟其中的奥妙。
为什么普洱茶有“喝熟茶，存生茶”的说法？
中国茶叶大家庭中，是非争论神调调最多的，恐怕非普洱茶莫属了。为什么呢？因为它来自于彩云之南那片美丽而神秘的土地，是可以在时间轴上跳舞的茶叶，是可以喝的古董，能喝能藏，风靡中国的大江南北。其实，普洱茶没那么神秘。
从食品工业的角度来说，普洱茶属于发酵食品的一种，和各种酒、酱油、醋、腐乳、泡菜、豆酱、酸奶、奶酪，鱼露虾酱等一样。只不过，那些发酵食品的原料是粮食、果实、豆子、奶、蔬菜、小鱼小虾等等，而普洱茶用于发酵的原料是云南大叶种茶树鲜叶做的晒青毛茶。发酵食品在人类社会至少有近万年的历史，最早的无意识的发酵食品据说是酒。后来随着社会的发展，人们对食物的需求大增，发酵食品的好处逐渐突显，比如能够延长食品的保存期，还能让食物中的营养素得以释放，更容易被人体吸收等等。借由现代科技之光，我们对大部分发酵食品的科学研究已经相当充分，很多也已步入工业化进程。相对来说，普洱茶的工艺研究及工业化生产尚处在初级阶段，比如生茶存储过程中的发酵和熟茶的渥堆依靠的是环境中的野生菌种，生产过程很难标准化，更多的是依靠经验和运气。
由于工艺差异，普洱茶大致被分为普洱生茶和普洱熟茶。有关这两类产品的茶类归属，圈内曾经也争的不亦乐乎。其实，它们发酵过程的原理是一致的：在一定的温度和湿度条件下，生产环境中的微生物在晒青毛茶上安居乐业，其新陈代谢过程中又产生了各种各样的酶，这些酶会促进毛茶中的物质发生不同的生化反应，比如淀粉酶会把淀粉水解成糖增加甜味，氧化酶能把茶多酚氧化成茶黄素而降低苦涩，聚合酶可以把多酚转化聚合成茶红素而使茶汤红浓，蛋白酶可以把蛋白质水解成氨基酸和多肽从而产生鲜味……只不过生茶的这些变化是在存储过程中缓慢发生的，且受环境因素的影响非常大。而熟茶是在一个几十天的生产周期内，在比较高但是可控的温度和湿度条件下，让同样的微生物们加班加点地工作，使茶叶的变化极尽高效。可以说，如果把同样的毛茶分别做成生茶和熟茶，熟茶就是生茶的“速成版”。
那为什么人们经常说“喝熟茶，存生茶”呢？这并不是说生茶刚生产出来不能喝，而是有可能不甚好喝——苦涩不协调或者滋味不丰富。在存储陈化的过程中，每个时间点上的发酵反应结果都不相同，表达在茶汤的色香味上就有了差异。但这些差异有的是向善的，有的是劣变的，都会给品饮者带来神奇的体验——常见常新的风情。而不同产区、不同树种树龄、不同鲜叶质量、不同毛茶初制水平、不同毛茶配方、不同紧压成型工艺、不同仓储环境甚至不同的泡茶技术等等，都会导致生茶品质特征表达上的差异。这些差异琢磨不定，无法预见，令人困惑，更令人痴迷。
熟茶呢，短时间内强化发酵使其浴火重生，苦涩隐去了，茶汤甜润稠滑了。所以说，熟茶只要渥堆工艺好，成茶品质就差不了。熟茶存储带来的差异化没有生茶那么明显，也不大追求什么山头老树的，对冲泡技术要求也不很高。总之，熟茶喝的就是个省心省事，而生茶呢，品的是差异，是变化，享受的是伴随它一起成长的过程。
近些年，商品经济大潮使普洱茶几起几落，各种神化或者妖魔化普洱茶的说法使受众缺乏安全感。真心希望产业以及科研机构愿意投入，从茶园管理开始，对原料进行细分，在工艺标准化、菌种识别、后发酵流程的优化等方面进行研究和应用，还普洱茶真实、客观和公正.
普洱茶深度精研|邹家驹谈晒青与烘青茶
普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工的散茶和紧压茶。但有少数普洱茶生产者为牟取暴利，在加工过程中把纯天然的晒青工序偷变为烘青或炒青，特别是上世纪90年代后期，普洱茶原料价格上升，烘青类绿茶销量缩减，在消费者和经营者不知情的情况下，纷纷混入普洱茶。这种偷梁换柱的做法是目前普洱茶界最大的隐患，它会从根本上影响普洱茶的质量，弄得普洱茶面目全非，断送普洱茶的前程。
晒青的苦涩杂味会随时间走掉
烘青炒青在陈旧后出苦不出甘
如何辨别晒青和烘青茶呢？一般消费者从新散茶和紧压茶的外形上几难分辨原料是晒青还是烘青。但从味觉和茶底还是可以看出些端倪。普洱茶晒青原料，苦涩为首选，汤色泛黄，苦涩杂味会随时间走掉，记得当年春蕊、春芽、春尖、春玉烫色滋味的消费者，极易鉴别；烘青、炒青茶味道清爽，汤色碧绿，有糯米或板栗微香，但陈旧后出苦不出甘。存放多年后，晒青叶色褐红，烘青、炒青叶色变黑，冲泡后晒青茶底微微皱折黑褐，而烘青、炒青的茶底则较平滑光鲜，叶底色泽非常接近红茶。
烘青和炒青在氧化和发酵过程中有一个共同点，遇湿、遇潮、遇水就变苦。2005年秋天，我到中国茶叶质量检测中心看望骆少君院长，她泡了一杯龙井茶。我呷了一口，苦味较重。骆院长告诉我是当年的新茶，但她敞开放桌上，因在办公室，没有冰箱存放。朋友带我到梅家坞喝茶，店家介绍龙井茶的防潮措施，底部一层石灰，盖一块布，放置茶袋后铺一块布再压石灰。问存放冰箱效果如何，店家回答管两个星期。再问为什么，回答冰箱里有水分。
烘青和炒青与潮湿为敌，而晒青则与潮湿为友。自然陈化的生普和人工发酵的熟普都同湿热发生过联系，因而区别茶中是否混有非普洱茶烘青和炒青还有一些方法，除观察叶底外，对比品尝非常重要。有比较才有鉴别，有鉴别才有品位。比较需要座标，需要参照物。我们用晒青茶陈化的生普和发酵的熟普为参照物，用相同重量、相同温度的水和相同的容器同时对比冲泡其它茶。如茶中混有烘青和炒青，其与湿热发生联系必然变苦的特性会在杯中暴露出来。两杯茶放冷后对比品饮，劣茶的苦性更加暴露无余。一般来讲，烘青和炒青占的比例越大苦味越重。
晒青烘青炒青和蒸青都具有不发酵绿茶属性特征
但微生物的作用让晒青茶形成了普洱茶特有风格
烘青和炒青在“生茶”中有极大的隐蔽性，在未发酵和陈化的绿茶阶段几乎没有办法区别出来。我安排技术人员从“生茶”中区别出烘青和炒青来，因“生茶”都是紧压茶，他们回答我没办法。一次有人问我如何翻译生茶和熟茶，这到难了我，一个概念两种定义，当然得出两个翻译。最终我回答他，熟茶FERMENTEDTEA，生茶UNFERMENTEDTEA，他笑了。事情还没有完，红茶也是FERMENTEDTEA，那发酵红茶与发酵普洱茶又有什么区别呢？普洱茶发酵前有一个绿茶阶段，红茶发酵前却没有这个阶段，翻译还得表明普洱茶的后发酵出自绿茶：FERMENTEDFROMGREENTEA。我向陈宗懋院士讲了生茶中难以区别出烘青和炒青，又讲了一个概念两种定义所面临的翻译尴尬。陈院士也笑了，说晒青、烘青、炒青和蒸青都具有不发酵的共同绿茶属性特征，是难以区分，经过翻译的“生茶”，位置不会错乱，但外国朋友也就搞不清楚什么是普洱茶了。中国农业科学院茶叶研究所杨亚军所长说，晒青绿茶同其它绿茶一样，多酚类中的主要成份为ECG、EGCG和C，高效液相色谱图相同，属于绿茶类。农业部茶叶化学工程重点开放实验室的林智博士近几年搞了一系列云南普洱茶的化学实验分析，也插话说，“微生物的发酵作用在云南普洱茶品质形成中起决定性的作用，是云南普洱茶品质形成的必要条件，离开了微生物和湿热作用，晒青绿茶是难以形成普洱茶特有品质风格的。”林博士还提了一种假设，或许高温干燥剿灭了普洱茶发酵所需的微生物菌群，改变了烘青、炒青和蒸青绿茶的发展轨迹。
林智博士可以用仪器和化学实验来告诉我们什么是晒青绿茶，什么是普洱茶，什么是混杂进普洱茶的其它绿茶。我们没有仪器设备和相应的化学知识，不过我们可以做一个小小的实验，买一包亲眼看着老乡晒干的茶叶，一半防潮防湿，一半自然陈化或加水发酵；同样用一包烘青或炒青绿茶，一半防潮防湿，一半自然陈化或加水发酵，半年或一年以后，品饮结果会告诉世人，已受潮湿变的烘炒青绿茶只配去煮茶叶蛋或丢进垃圾桶。
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