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普洱茶
花茶
其他茶
普洱茶是以云南大叶种茶树鲜叶加工而成，分传统和现代两种制作工序。
1、传统普洱茶制作工序：杀青（生晒、锅炒）揉条（手工揉团）晒干
2、现代普洱茶制作工序（人工熟化）：杀青（锅炒、滚筒）揉捻（机器加工）干燥（烘干）增湿渥堆（洒水、茶菌）干燥
普洱茶的成型过程：采茶—杀青—揉捻—晒干—渥堆—晾干—筛选分类—紧压成型。
清代经典普洱茶搜索（下）
普洱茶珍品有：毛尖、团茶、芽茶、蕊茶、茶膏、女儿茶、人头茶（金瓜贡茶），可见普洱贡茶的品种之繁多，花色之丰富，品质之上乘。再加上产于禄丰山采刚萌发的芽尖制成珠形幼嫩绿茶的蕊珠茶，都是用来进献朝庭的贡茶。而其它较粗老一些的茶叶，则分散于市面销售。这时期还出现了一种形式奇特的茶制品，女儿茶膏，是用最粗的茶叶熬煮成膏，做成饼的样子。
“普洱茶膏”这个正式的称谓，出现于官方文献赵学敏撰的《本草纲目拾遗》中，这本著于乾隆三十年（1765年）的著作是继《本草纲目》之后的另一部集大成之作。记载：“普洱茶出云南普洱府，成团。有大、中、小三等。云南志：普洱山在车里军民宣慰司北，其上产茶，性温味香，名普洱茶。南诏备考：普洱府出茶，产攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮专、曼撒六茶山。而以倚邦、蛮专者味较胜。味苦性刻，解油腻牛羊毒，虚人禁用。苦涩，逐痰下气，刮肠通泄。”“按，普洱茶。大者一团五斤，如人头式，名人头茶，每年入贡，民间不易得也。有伪作者，名川茶，乃川省与滇南交界处土人所造，其饼不坚，色亦黄，不如普洱清香独绝也。普洱茶膏黑如漆，醒酒第一。绿色者更佳，消食化痰，清胃生津，功力尤大也。物理小识：普雨茶蒸之成团，西番市之，最能化物，与六安同（按：普雨即普洱也）。”
短短几百字明确表明普洱茶的产地，以及茶膏的药用价值和功效。据故宫博物院今保存的清乾隆九年（1744年）《内务府奏销档》载：“云南督抚按例贡进的上等名茶中有普洱小茶400团，普洱女儿茶、蕊茶各1000团，普洱芽茶、蕊茶各100瓶，普洱茶膏100匣。”这一记载说明，清宫廷最注重的是极品普洱茶，占了普洱贡茶的七成以上，清乾隆四十七年（1782年）吴大勋在《滇南闻见录》中记述了普洱贡茶花色品种及其药理作用：“团茶产于普洱府属之思茅地方，茶山极广。夷人管业，采摘烘焙，制成团饼，贩卖客商，官为收课。每年上贡，有团有膏，思茅同知承办。团饼，大小不一，偬以坚重者为细品，轻松者叶粗味薄。其茶能消食理气，去积滞，散风寒，最为有益之物。煎熬饮之，味极浓厚，较他茶为独胜。”
清《普洱府志》卷十九有载，“每年贡茶为四种：团茶(五斤重团茶、三斤重团茶、一斤重团茶、四两重团茶、一两五钱重团茶)、瓶装芽茶、蕊茶、匣装茶膏共八色。”从上述记载中后人能够感受到，置办贡茶是极为讲究的一件大事，要好茶，要八色贡茶，由思茅厅当地官员专门承办普洱贡茶呈送清宫。清乾隆六十年(1795年)，定普洱府上贡茶4种：团茶(分5斤、3斤、1斤、4两、1.5两)、芽茶、茶膏和茶饼。清嘉庆四年（1799年），安徽望江进士檀萃于云南离任的归途中写成《滇海虞衡志》，卷中有载：“普茶名重天下，出普洱六大茶山，一曰攸乐、二曰革登、三曰倚邦、四曰莽枝、五曰蛮砖、六曰曼撒。周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处，每盈路，可谓大钱粮矣”。
不难看出，那时普洱茶盛世空前，茶农的主要生活用品仰仗于因普洱茶盛名而引来的商人和马帮，人们在进行茶叶贸易的同时也带来了土特产品和生活用品，推动了茶产业的发展。此外书中还写到，“茶山有茶王树，较五茶山独大，本武侯遗种，至今夷民祀之。”
余秋雨专访：“莫把普洱茶当饭前漱口水”
●把最好的普洱茶拿去做推广，那就是一种浪费
●加强普洱茶普及程度，但在普及中不要丧失尊严，要小心翼翼地保护它的品位
●普洱茶低层次的竞争太激烈，另外一点是高分贝的口号太多
●不要让普洱茶进入饭前的免费喝茶系列
4日上午，著名文学家余秋雨从香港匆匆赶到上海，应邀出席了下午在上海大可堂举办的第二届百年经典普洱茶品鉴会。记者对他进行了独家专访，谈到普洱茶的发展，余秋雨认为，要同时走两条路，一条是加强普及程度；另一条是维护好部分高端普洱茶的品位。普洱茶不要做成廉价品，建议云南不要让普洱茶进入饭前的免费喝茶系列。
普洱茶需要守卫
“我喝普洱茶已经有七八年了。”余秋雨告诉记者，最初喝普洱茶不是从健康的目的出发，而是从口味出发。从个人的角度看，好的普洱茶，是中国茶中的上品。虽然，喝惯普洱茶的他偶尔也会被朋友弄来的其他好茶所吸引，但终究还是每日都离不了普洱茶。余秋雨说，在加强普及的同时，普洱茶要建立一种更高品位的、由品茶专家们悉心保护住的国宝级口味，这种口味可能是经过几十年、上百年、上千年的磨练，才聚集而成的。普及和品位这两件事不要搞在一起，不要把最好的普洱茶拿去做推广，那是一种浪费。就相当于把博物馆的国宝当成廉价的产品来卖，那是我们民族的悲哀。我们民族有许多东西要守卫，其中就需要守卫普洱茶。
“一定要吸取很多上好产品在普及过程中快速败坏的教训。”余秋雨谈到，品牌不仅是一个名字，还是它的一个文化系统。它的质量、信誉，它一点点也不受到损坏的，它的全部文化标准都在，几百年都不会变。所以，在普及当中，不要让最好的那一部分普洱茶丧失了它的尊严，一定要把它的质量、品茶队伍、营销范围都严格地控制好，保护住它高雅的品位。
“高分贝口号太多”
谈到普洱茶的发展，余秋雨认为，要两条路同时走，普及程度还需要加强，把健康带给更多的人。要按照严格的国际标准，创造一种质量比较好，能够受到世界和中国人共同认可、值得推广的品牌。但是，千万不能急，千万不要把它做到廉价，要有一个整体的构思和规划。
为什么中国茶在美国人心中是很廉价的呢？其中一个问题就是，在美国的每个中国餐馆，吃饭前都免费喝茶。于是，在他们心目中，茶叶好像只是吃饭前漱口的东西，这种印象一旦产生，要改变就很难，品牌要重新扶起来，难度就很大。云南可以做这样的事，普洱茶不进入饭前的喝茶系列，袋泡的普洱茶也可以有，但价格不要太低，而且要进入有档次的宾馆酒店的茶包。
“现在我感觉到云南低层次的竞争太激烈，另外一点就是高分贝的口号太多。茶商之间，千万不能互相糟蹋、互相排挤、互相否定，最后变成一个烂市场。”余秋雨说。
什么样的普洱茶才算好茶，才值得收藏？
普洱茶从采摘到熟化，经历漫长岁月，大部分的茶我们并不可能直接看着它完成所有环节，于是鉴别就成了一个学问。像很多其他的中国文化产物一样，要鉴别都只能从它的表现来追溯历史。鉴别普洱的方法各式各样，但都离不开最基本的四个特质：清、纯、正、气，具备这四个特质的就是好茶、不具备的则有所缺陷，下文中在这几种特质的表现也只是我自己的一孔之见，权作抛砖引玉。
首先，判别茶好不好，不能光靠眼睛和鼻子，毕竟这是喝进嘴的东西，就应该冲泡出来才下结论。以鉴别为目的的话，冲泡时应该要放比平时冲泡的量大一点、水温高一点、泡的时间长一点，这样就能放大茶本身的特点，容易尝出优劣了。而优或劣则有四个特质来决定了---
普洱的清：泡出来的茶水叫做茶汤，颜色就叫汤色。不同年份和生熟区别的茶，他们的汤色会有所不同。新的生茶我们叫青饼，也是最有投资价值的饼；年份越长的青饼汤色越会向红色靠拢，十年左右的生茶，泡出来的是一种亮红色，年份再长的会呈现栗红色；熟茶则无论新旧都呈现栗红色出来。但无论如何，干仓储存的茶的茶汤都是清明透亮的，即使是很浓的暗红色，依然会有一种清透的感觉，用玻璃杯逆光去观察，就像水晶一样。如果茶汤浑浊的话，就有可能曾经湿过仓了，至少也是在比较潮湿的环境里面存放过。因此，鉴别普洱茶是最好是用玻璃杯，就算没有也要用百瓷杯，如果有人推荐你买茶，但是用有颜色或者花纹的杯子给你试，那么要不是他不懂、要不就是想骗人了。
普洱的纯：纯是指香气，用鼻子闻、然后用嘴巴尝，尝完之后不要急着再喝，闭上嘴去感受留在口里的香气。这些香气应该是纯正而没有杂味的，更加不会有任何古怪的或刺激性的气味出来，而是一种纯然的茶香。当然，茶香在储存过程以及不同的冲泡习惯底下会呈现出类似于某些植物发出的香味，比如：樟香、梅子香、兰香、枣香、荷香等等，但感觉上都是清清纯纯的，与杂味的感觉很容易区别开来，这些在尝试时就能体验得到什么香味是正常的、什么是杂味。
普洱的正，是指存储的仓环境，如果不是干仓、又或者仓里面或附近有异味，就会被茶吸了进来，而在冲泡时就会从茶味中显示出来的，因此选茶不必去选一些有特别味道的，虽然它有可能是茶本身的熟化过程发生轻微变化，从而导致茶出现很特别的滋味，这种情况的茶会卖得很贵，但是你冒的风险却很大，一来你很难碰到这种情况，所以大部分有特殊味道的茶都是不好的；二来即使你买进了是真正突变而很有滋味的茶，你也很难找到买家把它卖出去。至于，你打算买了自己喝的，那除非你真正了解这些茶的来龙去脉，要不谁又敢担保喝进去无害呢？
普洱茶的气，这是最容易感受却又是最抽象的，唯有多试好茶才会感受得到。茶气足的茶藏茶的潜力就高，这是不二法则，没有人能说的清茶气究竟是怎么回事，但茶友们聚在一起品茶，茶气足不足都通常能有共识，茶气足的茶喝进嘴里会有一种冲击力，尤其是像下关、班章等地的茶，经常会被人们用“霸道”两个字来形容，所以要体验的话，最好的方法是用自己能确认的茶和要鉴别的茶同时各自冲泡出来，对比着喝一下子就能拿到感觉了，而且这种感觉会成为标杆在以后一直保留着。
普洱的茶气还有一个很特别的地方，因为普洱茶能调理肠胃，所以常喝普洱的人在喝了几杯之后就会呃气，那其实是茶汤在肠胃里工作，将不正常的肠胃调整回正常的状态，刚开始学喝普洱的时候这种现象并不明显，喝惯了之后只要一喝茶气足的普洱茶就会呃气，呃完气之后能明显感到胃部的轻松。喝普洱，不止呃气，还多了一个不雅的现象---就是放屁，肚子也越来也轻松，虽然放屁挺尴尬，呵呵。
上面只是略略讲了一下清、纯、正、气，而真正要领会则非要自己尝试不可，而且要找能够确认是好茶的标杆。
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