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图为：南茗佳人2016年《景迈山500年》（谷花茶）
导读：现在市场上普洱茶真可谓是参差不齐，再说了，老茶客都说“一入普洱深似海”，所以想要选购一款称心如意的普洱茶，真的不是那么容易。那我们应该如何鉴别普洱茶的品质呢？
1、时序
就是以采摘时间为依据。春茶、夏茶、秋茶（茶农们又称秋茶为谷花茶），三种茶中，台地茶以春茶为上，秋茶次之；而老树茶春茶、秋茶各有千秋，春茶韵胜，秋茶以气足。不管什么树，夏茶最次之。
2、产区
优质普洱茶的原料首先必须是云南大叶种，最主要的传统普洱茶产区主要为云南的临沧市、普洱市、西双版纳州，其他如德宏、保山也有一些可圈可点的好茶。这三个大产区的茶各有特点个性，喜欢哪一种全凭个人喜好。
3、树品
树品有野生型、过渡型、栽培型之分；又有老茶树（或古树，茶农也称大树），台地茶（茶园茶）、丢荒茶（荒山茶、野放茶）之别。另外，还有一些产生变异的或稀有的树品，如紫芽茶、藤条茶。
4、储存
储存本不属于“质”的范畴，但由于普洱茶传播历史特殊，便有干仓、湿仓的区别。而湿仓茶，在品质上已经很大程度上的改变了普洱茶的真性，一言蔽之，湿仓茶在口感方面见长而缺少精气神，而且还要是好的湿仓茶，退仓处理要做得好的。
所以综合考虑，干仓为上，湿仓可以聊备一格，不能成为普洱茶的主流走向；从未来看，可以预见，湿仓普洱茶将退出历史舞台，干仓湿仓这一组名词将会成为过去。因为，有不自然的“湿仓”，才出现本真自然的、原本不必强调的“干仓”。
5、工艺
对工艺的范畴区分第一步就是生茶和熟茶的区别，这是很简单就能识别的。第二步是区别是否撒面、做面，撒面就是为了美观，把条索色泽较好的放在面上，而里面是一些较次的茶。以里外一致的，不做面的为上。第三步是准确认识拼配。拼配即用不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶菁进行混合加工。
拼配好不好不能一概而论，例如，有的地方的茶滋味好茶气不够足，用临沧茶进行拼配，就能实现口感醇和有茶气厚足的效果。种拼配实际上是一种很好的创造，近年来一些在展览会获奖的茶品，尤其是熟茶，大多是经过高明的拼配而达到卓越的品质。但另一种是不良商人把质次价低的原料与部分质好价高的原料进行品牌，最后以原料生产的市价出售，现在市面上好多打某某古茶山的大批量生产的茶，以这种拼配较多。
普洱茶有何独特的拼配工艺？
独有的拼配工艺----普洱茶品质的再优化和再提高的“秘密”
普洱茶一直有“纯料”与“拼配”的争议。一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说；二是“拼配”的提法是一些现代制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶”，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
那么，谁的观点更具合理性呢？
首先，是我们对“拼配”概念应如何界定。普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法。几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将它们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，那怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧。只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。从这个意义上讲，普洱茶的拼配自古至今是广泛存在的。很多人提到的“纯料”或“一口料”，更多的是指没有将不同区域的的茶叶“混到”一起而已，是普洱茶拼配中的某一项，而不代表全部，不能简单认为釆用“纯料”或“一口料”的普洱茶就没有其它的拼配技术。说的更直白一点，普洱茶的拼配是一个大的概念，绝非只局限某一点。
其次，目前市场上出现的“夹心茶”及将非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。普洱茶的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程，不能将任何的以次充好、甚至造假的原因归罪于普洱茶的拼配。
说到这里，戓许我们还有疑问，即普洱茶的拼配的理论基础是什么？它的价值又体现在哪里？
第一，普洱茶的拼配源于中药“配伍”的理论体系。普洱茶在古代，直至清朝，与中医有很深的渊源，这是因为：中国的中医理论素有“药食同源”之说，他们认为普洱茶不仅仅是一种解渴的茶品，同时具有“减油腻、醒酒”等功效，是对人体产生保健功能的特殊饮品。清代著名的药学家赵学敏在著述《本草纲目拾遗》中，就将普洱茶以药材的名义纳入其中。关于传统的普洱茶膏制作与云南当地中草药的关系另叙。
第二，历史上著名的普洱茶生产基本来自当时的茶叶集散地，为普洱茶的拼配提供了资源保障。当我们翻开历史，我们可以看到，历史上普洱茶每一次热点的转移及经典茶品的出现，都伴随着茶叶集散地的转移和兴起。因此，所谓的交通不便，是相对的，不是绝对的。以云南易武小镇为例。在清朝道光年间，当六大茶山的“盟主”倚邦茶山逐渐衰退之际，易武茶山迅速崛起，成为六大茶山茶叶的集散地、生产地和茶马古道的始发地，从而开创了普洱茶的“易武时代”。这一期间，成千上万的人涌进易武，开茶园，建茶庄。几十年间，百里易武，山山茶园，处处茶香，商旅来往不绝，马帮塞途盈路，一派兴旺景象。这个时期，六大茶山60%至70%的茶叶，都集中在这个地方加工、销售，并沿着十一条通向境外的道路，销往四面八方。我们现在熟知的普洱茶经典茶品，其中一部分就是来自易武的，如同庆号、乾利真宋聘号、同兴号、福元昌号、车顺号、同昌号、庆春号等。
第三，普洱茶的拼配注重的是茶叶内含物质的“优势互补”。我们知道，不同茶山、不同区域所生产的晒青毛茶是不同的，其口感差异很大。这种差异不仅体现茶叶芳香类物质含量的不同，还体现了内含物一些细微差别。如何判断这种差异，以及将这种差异进行有效合理的“重组”与“融合”，创造一种更优质的普洱茶产品，是从古至今普洱茶人始终追求的梦想。以紫芽茶为例，唐代陆羽的《茶经》记载“茶者，紫者为上”，指的就是紫芽茶。它所含的氨基酸、类黄硐等物质高于云南很多产区的晒青毛料，其中花青素含量最高。花青素是什么？简单地说，花青素为植物二级代谢产物，是一种水溶性色素。它对人体有多种好处，能够增强人体血管弹性，改善循环系统和增进皮肤的光滑度，同时，还能抑制炎症和过敏，改善关节的柔韧性。但是，如果单制紫芽茶，即纯料或一口料的原料选用，其效果很差，汤色混浊、苦涩味极重，人们饮用后，会因“药性太大”而使身体出现种种不适的症状；但将它拼配进其它的原料之中，或以其它晒青毛茶为主，以它为辅，其含量控制在五分之一以内，其汤色、口感、内含物均有极大的提高。如果说紫芽茶更多地体现茶叶的药用价值的话，适度配置则显得非常重要，因为中药理论本身就坚持适配的原则，不是量大就好。
第四，普洱茶的拼配可形成普洱茶后续发酵的梯级转化。普洱茶的发酵是一个过程，由于它属于固态发酵，就必然要求它具有层次感。以饼茶后续发酵为例，它要求压制的饼茶松紧适度，即不能太密实(紧压过度)，又不能太松弛(间隙太大)。而要想达到这一工艺要求，仅靠物理的办法(石模与机器压制)是不能解决的，因为茶叶内含大量的纤维物质，而纤维物质是有弹性的，既使压制时采用重压力的方法，但在一段时间之后，又有一定的恢复。解决这一问题最好的方法是不同等级原料的合理拼配，以七级茶做“骨架”，以三级或五级茶“添实补缺”。这种网状骨架的搭建，可使普洱茶出现层次感，并使后续的发酵出现梯级转化。很多人对普洱茶的品级存在一个误区，认为所选用的毛料品级度，越高越好，甚至有人追捧纯芽头(一级料)制成的饼茶。但他们忽略了一点，纯芽头制成的饼茶，极容易造成紧压“过密过实”的现象，使普洱茶内含物质的转化受到一定的限制。恰恰不利于普洱茶后续的发酵。同时，这里还有一个误解，认为普洱茶的原料品级越高，营养价值越高，反之，品级越低，营养物越少。这是因为普洱茶原料的鉴别套用了绿茶及其它茶类的感官审评方法，与传统普洱茶鉴别有很大区别。以普洱茶原料中还原总糖含量为例，权威部门检测的结果是七级茶含量最高。这正是七级茶被大量过于饼茶的主要原因，而非“以次充好、降底成本”的欺骗行为，这种粗老茶叶不仅是饼茶形成“网状骨架”的主力，同时也因内含物质的特性，使它成为普洱茶后续发酵与转化的“骨干力量”。
第五，普洱茶的拼配是一项极具个性化色彩的技术。凡是经典的普洱茶产品，无论是流传上百年的老茶，还是近几十年的“新品”，都有各自独特的“茶性”，只要我们深入体会，都会找到它们的差别，哪怕是一些细微的差别。这种差异化具有浓重的个性色彩，会使我们的味觉产生深刻的记忆而久久不忘。这种感觉，或者说品质，不是简单的“纯料”和“一口料”所能赋予的。更多的是普洱茶制作者长年经验总结和感悟中的智慧结晶，是高超的拼配技术结出的“硕果”。更重要的是，这种拼配的技术自古至今没有被“格式化”和“模式化”，不是一成不变的，每个时代的制茶人都可依据自己对自然的了解，对茶性的领悟，通过种种实践，去塑造更高品质的产品。这个空间既使在现代也仍然十分广阔。“没有最好，只有更好”或许是普洱茶拼配工艺所遵循的永恒主題。
那么，普洱茶的拼配具体内容是什么？它的“秘方”到底有哪些？恕笔者直言，由于普洱茶拼配工艺是很多茶人及企业的“机密”，其特有的“秘方”属知识产权范畴，笔者不能泄漏。（文章来源于网络；版权归原作者所有）
普洱老茶讲堂︱73厚砖茶：昆明茶厂试制成功的“熟茶鼻祖”，经典文革砖
图为：73厚砖茶
文章来源：普洱藏家。“普洱藏家”创始人鲁文锋，为国家高级评茶师、“普洱教父”白水清嫡传弟子、世界茶文化交流协会湖北分会会长，自1998年进入普洱茶领域，收藏了清末向质卿、百年极品宋聘、福元昌茶王、1952年红印、88青饼、92方砖等珍品老茶。欢迎关注公号：普洱藏家，与鲁文锋先生一对一交流普洱茶知识！
接上文《怀揣100元到香港打拼，“普洱教父”白水清分享他的人生传奇！》73厚砖茶，是昆明茶厂研究成功渥堆发酵技术后，生产的一批普洱熟茶砖。作为“文革砖”的一员，73厚砖茶因年代久远，以及独特的工艺价值，备受茶友推崇。今天，我们就来聊聊这款经典文革砖茶。
图为：文革类砖茶族系表
一、文革类砖茶的概述
市场上的“文革砖茶”，并不是特指某件特指的商品名称，也并非以简单的年份而论，而是泛指早期台湾普洱茶市场上销售的各式熟砖及生砖茶品。
文革类砖茶的族系中，生茶系包含了景谷实验砖、7562下关砖、枣香厚砖，熟茶系则有73特厚景谷砖、73厚砖、73参香砖、73樟香砖、79景谷砖等。
文革类砖茶的制版规格有窄版和宽版之分，窄版如73特厚茶砖、枣香砖、景谷第一批实验茶砖；宽版有73厚砖、73参香砖及79景谷砖。
宽窄版只是制作方法的改变，并不是年份与质量的绝对保证，仍须以品饮来作最后认定。
图为：70年代昆明茶厂正门
二、73厚砖茶的来历
73厚砖茶是文革类砖茶族系中的一员，这款茶究竟有何来历呢？1973年初，云南省茶叶公司在广交会上了解到，香港客户喜欢发酵的红汤普洱茶，而广州茶厂有相关生产技术。于是，派出昆明茶厂、下关茶厂人员组成七人小组，专赴广州茶厂学习。后由下关茶厂完成初步熟化技术，进而由昆明茶厂再加湿加温，研制出潮水渥堆技术。初步完成的试验茶品也就是坊间所谓的“枣香厚砖”，量产茶品则为“73厚砖”。
图为：73厚砖茶资料图
三、73厚砖茶的品质特征
73厚砖采用勐海茶区五级原料进行渥堆发酵，在原料中掺入红茶碎末进行拼配，因此茶面呈深红色，十分美观。
图为：73厚砖茶
由于茶菁多粗大梗条，73厚砖压制成型后厚度稍高，也比较蓬松，茶面隐约可见金黄芽头。
73厚砖属宽版的文革砖，压成14cm×9cm×3.5cm的长方砖体，单砖净重约为250克。历经40多年陈化，茶品出现损耗，规格与重量略有浮动。
图为：73厚砖茶长度测量，14cm
图为：73厚砖茶宽度测量，9cm
图为：73厚砖茶高度测量，3.5cm
73厚砖属重度发酵熟茶，是第一批以熟茶做成的砖茶。茶品开汤后呈深栗色，有一股厚重的沉香味，茶汤入口厚滑甜醇，略显回甘，的确是一款难得的熟茶佳品。
图为：73厚砖茶叶底
在冲泡时，常常可以发现有一些茶菁，不易冲散，9泡过后茶块仍有部分未完全冲泡展开。叶底有明显炭化现象，伴有少量粉末状茶末碳化物。
四、73厚砖茶的辨别经验
1、73厚砖茶采用油光纸包装，字版颜色偏朱红色；
图为：73厚砖茶资料图
2、茶砖背面有较细的纹路，呈现为正方形格纹，像细纱布的孔状一般细小，部分后期砖茶也有布纹孔状格纹，但不像73厚砖茶的布纹这么小；
3、73厚砖茶印刷的特殊之处，主要是在封面“普洱茶砖”的字体上，洱字的“洱”字部与砖字的“专”字部与一般茶砖的字体不同，细细比较即可看出，这也是市场上老茶人辨别73厚砖的方法。
图为：73厚砖茶细节比对
4、此外，73厚砖茶的高度略厚，砖体硬度较软，可以用手按压比较，不过这只是差异之一，具体还需要品饮后仔细确认。
总而言之，73厚砖历经40多年沉淀，如今已是一砖难求。若真正有缘尝到这正宗的熟茶鼻祖，有年份和工艺的加持，如此甜醇顺滑的口感体验，必定给茶友们带来无限惊喜！原题《73厚砖茶：昆明茶厂试制成功的“熟茶鼻祖”，经典文革砖！|老茶讲堂19讲》（本图文系“普洱藏家”投稿，文章观点仅代表作者个人）
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种下希望的果树，如同当年收藏普洱茶的初年
看来一些过去的普洱茶专业的杂志书，记录着见证当年的疯狂炒作背后的底潮，现在品牌的专注古树的普洱茶企业肯定会留下比以前更多的精品茶，但是企业和茶商的定位以及企业的经验思考，如果不是把仓储交给有实力的经销商，直接拿新茶去市场推广和喝掉，如同一个自杀的过程，香港老普洱茶都知道要入仓后，普洱茶才会被消费者喝，这里是有道理的，炒作和没有双赢的战略合作，茶厂是会在资金和管理品牌和运作费用上花无用的资金的，消费者是聪明的，有选择的空间的，现在茶厂拼命推新茶进市场，老茶一出手就没有后文了，货就压死钱，老茶没有新茶贵,这都是一个浮潮的普洱茶年代不正常的价值观，在等待着下一轮的洗牌的到来。
仓储藏茶者，能够用时间的长度藏到好茶质的，到最后还是会是一个最大的赢家，时间就是金钱，在茶老了就会体现出来,提是好茶，好喝的茶，现在的争轮少了，以前的台地和古树的价值观的争论不休现在已经在时间面前体现出来了，想想在08年时经销商拼命地跳台地茶，就是造就这轮古树高潮的到来，这是价值观的回归，现在网络的卖普洱茶的以前就是价格底，骗不懂的消费者，现在就是口碑的年代，和信息透明的年代，看了那么多的包装设计上的忽悠的字，最终还是要进入只有茶质和茶汤好的年代，品牌再大倒下的就更容易，因为如果没有质的支撑，口碑能好吗？这个要有一个消费者的学习认识实践的过程，从来每个茶类都是精品好茶少的道理就是这样，只是普洱茶的内涵更深，但是很多不诚信经营的理念就是目前中国产能过剩的原因，随着经济发展，质优价真的年代会在下一轮普洱茶的兴起的标准，进入了一个资本和茶的时间高度结合的年代，茶农最后还是茶树主人和最大的受益者，普洱茶商人最后的洗牌会很大程度上倒在资本和茶质上，目前为止普洱茶在各地的接受程度还是很底下，主要还是好茶都跑到藏茶者手上,年份的沉淀下来的好老茶太少，市场被底端的普洱充当赚钱的工具，还有就是目前中国的高端普洱茶的消费能力底，路的方向选择往往比啥都重要，方向错了，再努力也是白做，各种的费用成本已经把经销商压迫得心浮气滞，但是在中国永远是有人进入有人退出，各个行业都是这样，时代在变人也在变，茶在变，人心也在变，唯一不变的就是变化。
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