绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
1.肉桂香
无性繁殖系。小乔木型，大叶类，早芽种。
因成茶泡时，茶汤的滋味近似药材肉桂的味道而得名。老枞已经有一定数量扦插繁殖，其后代属无性繁殖系。调查树是原单株母树的无性繁殖个体。
植株直立，树姿半开张，主干圆径60厘米，最低分枝离地5厘米，分枝密度大，叶片上斜状着生。成叶长11.1厘米，宽3.3厘米，叶披针形，叶尖渐尖，叶面平滑，叶色绿，叶身背卷，叶质中等，叶缘波状，叶齿粗、浅、钝，齿数29双，叶脉分明，侧脉11对。春芽萌发期在惊蛰后，春茶采摘期在清明后3—5天。发芽密度中等，较整齐，幼嫩芽梢绿色，无茸毛。每年新梢生长3轮次，10月中旬为新梢休止期。盛花期11月中旬，花量中等，结实率较低。
成茶条索紧直、细长，乌褐色，香气尚清高，滋味醇爽，具有肉桂的味道，耐冲泡。
2.杨梅香型
有性繁殖植株。小乔木型，小叶类，中芽种。
系从乌岽山凤凰水仙群体品种的自然杂交后代中单株筛选而成。因叶片较小，似杨梅叶而得名，生长在海拨约800米的凤西大庵村地名叫黄輋龙的茶园里，已有250年的栽培历史。系大庵村四大名枞茶树之一，老枞已经有批量扦插繁殖，形成杨梅叶无性繁殖后代。其后代在凤凰茶区已有引种和嫁接。
植株高2.68米，树姿半开张，树幅2.44×1.70米，主干圆径100厘米，分枝密度稀疏，最低分枝离地20厘米，叶片上斜状着生。叶长6.8厘米，叶宽2.5厘米，叶形长椭圆，叶尖渐尖，叶面平滑，叶色浅绿，有光泽，叶身稍内折，叶质中等，叶缘波状，叶齿细密，齿数28对，叶脉8对。春芽萌芽期在春分前后，春茶采摘期在谷雨季节。发芽稀疏，幼嫩芽梢短小，发芽较整齐，育芽能力差，芽色黄绿，无茸毛。春梢长3厘米，着叶4—5片，节间长0.9厘米。因管理差，树势弱，苔藓地衣寄生多，加上白蚁为害，年新梢生长1轮次，近几年没有开花结实。
单株产量低。1975年采制春茶4.5斤。1976年春茶5.6斤。1980年春茶2.6斤。1997年降至采制春茶0.5斤。是加强保护的古茶树之一。
成茶条索紧结沉重，鳝鱼色，油润，汤色金黄，香气高锐，杨梅滋味浓且鲜爽，韵味独特，耐泡，叶底橙黄明亮。
永春佛手：茶文化中的一颗明珠
永春佛手茶园
目前，泉州市第四批省级非物质文化遗产名录出炉，属于乌龙茶品种的永春佛手茶，它的制作技艺榜上有名。然而，对于广大的泉州市民，永春佛手茶可以说是养在深闺人不识，它有着什么样的历史文化呢？乡镇是如何“做鲜做活”这个产业呢？茶师们又是如何与时俱进，把它传承并发展呢？近日，记者深入永春达埔、苏坑等佛手产地，了解到永春佛手茶的前世今生。
狮峰岩，永春佛手茶发源地
永春佛手茶又名香橼种，别名雪梨，系乌龙茶中风味独特的名贵品种之一，其发源地是永春达埔镇狮峰村的狮峰岩寺。
这与一个美丽的传说有关。相传北宋时期，闽南一寺庙住持，天天以茶供佛。一日，他突发奇想：佛手柑（又称香橼果）是一种清香诱人的名贵佳果，要是茶叶泡出来有“佛手柑”的香味该多好啊！于是他把茶穗嫁接在佛手柑上，经精心培植，终获成功。因其树势开展，叶形酷似佛手柑，加工成的茶叶也散发出佛手柑的香气，这位住持高兴之余，就把这种茶取名“佛手”。后来，因寺里的一位和尚把茶种传给了狮峰岩寺的师弟，附近茶农竞相引种得以普及。据永春县达埔镇狮峰村《官林李氏七修族谱》（清康熙年间，1704年修编）记载：“僧种茗芽以供佛，嗣而族人效之，群踵而植，弥谷被岗，一望皆是。”《官林李氏七修族谱》还记载，清康熙贡士李射策在《狮峰茶诗》有赞佛手茶诗句:“活水还须活火煎，清泉安得佛山颠。品茗未敢云居一，雀舌尝来忽羡仙。”佛手茶因此而得名。
而现在，永春达埔狮峰村也以佛手禅茶、生态观光、宗教朝圣、旅游观光为切入点，发挥古茶、古寺、古井等特色资源优势，既提升了狮峰岩的知名度和佛手禅茶的品牌，又增加了永春佛手禅茶的附加值。
苏坑镇，产业带动佛手茶
而提到佛手茶的制作，不能不来它的主产地、素有“乌龙茶之乡”美誉的苏坑镇感受一下。其地处戴云山南麓，海拔600—900米，山清水秀，泉甘土赤，冬暖夏凉，土壤肥沃，雨量充沛，年降雨量居全县之首，生态环境良好，其独特的区位极适宜佛手茶的生长与制作，从而成为永春佛手茶的主产地。
苏坑镇，种植佛手茶始于清康熙四十三年（公元1704年），至今已有300多年历史。苏坑镇嵩溪村茶农王秀衍、王明板、王秀枨、王敬昌、王信岳、王信明、王士林、王勃笃、王士办、王湖海、王生尚、陈蔡、陈翠、林廉、林坦、陈于槽等人，于1895年创办永协隆茶叶有限公司，注册商标金峰寨，由36股份组成。在大旗寨、火崩寨开垦茶园、建茶厂，并在马来西亚设立“永协隆”商号，产品远销东南亚各国；抗日战争爆发后，因航运关系而停产。改革开放初期，嵩溪村发挥山区自然生态优势，茶叶发展的规模迅速扩大。1985年注册成立“福建省永春县嵩溪茶厂”，生产加工永春佛手出口茶叶，每年出口产量100多吨。1990年嵩溪村茶农率先与台商合作引进台湾制茶设备和制茶技术，使传统和现代制茶技艺达到完美结合，提升了茶文化品位，丰富了茶文化内涵。
现在，苏坑镇农民以佛手茶为生的占了多数，因此，十分重视佛手茶的生产经营，现有生态茶园面积4000多亩，年产量600多吨。为了加大永春佛手宣传力度，扩大名茶影响力，每年，永春还举行茶王赛。苏坑作为永春的佛手基地镇，其生产的佛手茶已蝉联“永春佛手”秋季茶王十二连冠。
1999年，苏坑镇举行第一届佛手茶王赛，经过激烈的角逐，茶王由茶师王国与获得。茶王评出后，当地举行盛大的迎佛手茶王踩街活动，茶王坐在八抬大轿上巡街游行。活动热闹非凡，引起热烈的响应，极大地带动了茶农种茶做茶的积极性。从此，迎佛手茶王踩街活动成了历届茶王赛的重头戏并延续至今。
佛手茶，拥有独特的制作技艺
记者走访中发现，在苏坑镇，你到处都能感受到“佛手浓情”。走访家家户户的村民，你都能看到他们若不是在制茶、包茶，就是在品茶。你随便到一个农家做客，或是走到茶店里，主人都会热情地拿出当地的特产——佛手茶请您品饮。
在苏坑镇熙里村支部书记王培元家里，记者看到新制作出来的佛手茶外形紧结卷曲、肥壮重实，泡起来色泽沙绿油润，汤色金黄清澄明亮，品起来香气馥郁悠长，滋味醇厚、回味甘爽。王书记表示，佛手茶不仅为名贵茶饮，民间还长期兼作药用，既能提神醒脑、醒酒消暑、开胃健脾，又有抗癌、减肥、降血脂之功效，为著名保健茶品，是独具地方特色的中国名茶。村里的老人很多岁数大了，身体还很硬朗，这跟平时习惯喝佛手茶是有关系的。
永春佛手茶早在清光绪年间即闻名遐迩。闽南一带的华侨不仅将其作为好茶品饮，还经年贮藏，以作清热解毒、帮助消化之药。赞其“西峰寺外取新泉，品饮佛手赛神仙；名贵饮料能入药，唐人街里品茗篇。”
记者现场观摩了佛手茶制作工艺流程，发现其跟铁观音制作流程有相似之处又有所区别。佛手茶的制茶程序可以简单概括为：晒青→静置摊凉→摇青→凉青（一般经三摇三凉或四摇四凉）→炒青→速包→平板球压→解包打散（视茶叶含水量而定，一般经五六次的速包、平板球压、解包打散直至手握半成茶有一定的湿度）→烘干（去除一定的水分）→再速包→再平板球压→再解包打散（几次循环后，茶叶紧结成为蜻蜓头状）→焙火（成为粗制茶）→捡剔（去除茶梗和黄片）→包装成为精制茶。
其中晒青、静置摊凉、摇青、凉青的过程可以概括为做青。做青工艺既繁复细致，又十分灵活，要看品种，看天气，看茶青，看销区做青；速包、平板球压、解包打散的过程统称为包揉。包揉是闽南乌龙茶初制特有的工序，炒青叶经揉捻工序，初步卷曲成形后，继续塑造闽南乌龙茶特有圆整、紧结、重实外形的过程。
近年来，永春佛手普遍采用速包机、平板球茶机、松包筛末机配合进行包揉作业。焙火是初制最后一道工序，目的是散发茶叶水分，达到干燥要求，利于贮藏。同时促进热化学作用，发展和完善茶叶的形、色、香、味的品质特征。
因为茶叶的特性不同，所以永春佛手茶的工艺也有一些特别的地方。永春佛手的摇青和摊凉需要反复三到四次，接着才进入杀青阶段。他们在摊凉与发酵等关键的工艺上，在时间控制上会比铁观音更短一些。佛手的整个制作工艺，从晒青开始，到杀青结束，一般是12个小时左右；而铁观音一般要超过12个小时。
因佛手叶片较大，包揉会比铁观音多两三次，以更好定型。永春佛手在继承闽南乌龙茶制作工艺的基础上，吸收了闽北乌龙茶制作工艺优点，并且根据鲜叶原料叶片大、水分蒸发快和蜡质层薄、做青易红变等特点，采取多次轻摇、适当厚摊和缩短摊青发酵时长，使加工工艺更为合理。做出来的佛手茶香更显、滋味更清醇、汤色更亮、更耐冲泡，形成“永春佛手”的独有风韵，使其在国内及东南亚市场博得盛名。
■相关介绍
现代佛手，
一直在创新中
目前，永春佛手茶除了得到传承，还不断地被当地人创新。
永春县恒祥茶苑的郑建平说起佛手浓香茶，就颇有心得：浓香的佛手茶须经过50—60多小时的烘焙、多道火候的调变，才能做成地道的浓香型佛手茶。如果烘焙工艺不当，会造成茶叶炭化，这样的茶不但不能达到（浓香型）的境界，而且对人体有害无益。因此，想要做好茶就要精研茶道。
而苏坑镇的黑猫茶厂、荣获多届茶王称号的王国与创新的半发酵红茶也获得了很好的口碑。“因为宣传等各方面的因素，现在市场上佛手茶一斤的均价一般在200元左右，高的有1000多元。但质量都挺好的，而且我们一直在努力创新改良，力求做得更好。”王国与说。
永春佛手在制作工艺上大多采用乌龙茶的传统制法，也叫功夫茶。然而，苏坑镇茶农王德露的制茶方法可跟大家不一样，他是采用岩茶制法这种创新性做法。据王德露介绍，最大的区别在于发酵程度：“一般上世纪60年代以后做出的佛手茶是20%到25%的发酵，我们这是70%的发酵。我们这个工艺跟（传统）乌龙茶不一样，拣梗过后我们还要再经过四道到六道火的高温烘焙程序才可以出厂。”据介绍，这种佛手茶主要是采用了岩茶的制作工艺进行加工，经过萎凋、揉捻、发酵、烘焙等典型工艺过程精制而成，成茶的外形、口感均偏向红茶，但仍属乌龙茶类，保健功效上，佛手本身就性温健胃，采用这种制法更能发挥佛手的这一特性。
再好的茶叶，都需要“走出去”才能发展。这几年，永春县有很多人在外地开办茶叶店或企业。“茶亦醉人何必酒，茗能香我不须花”，像苏坑镇的佛手茶，就以其悠久的历史、优异的品质和特殊的保健功效，赢得了广阔的市场，佛手专卖店和特约经销点遍及北京、上海、深圳等大城市，产品远销日本、香港、澳门等地。
随着佛手茶叶市场需求不断扩大，苏坑镇党委还开发设计多款茶叶的内外包装，使茶叶包装呈现多样化、精品化、高档化。同时新种千亩佛手茶，建设千亩无公害茶叶基地，增加茶叶加工厂（场）60个，申报佛手茶叶“绿色食品”标志，鼓励支持更多的茶农、茶商在全国各地开设茶行、茶庄、茶艺馆，扩展市场空间，做到以茶兴农、以茶富民。（小玲）
青茶是什么茶？青茶有哪些品种？
青茶一般是指我国六大茶类中的乌龙茶，是经过采摘、萎凋、摇青、炒青、揉捻、烘焙等工序后制出的一种半发酵茶及全发酵茶，品种较多，是我国独具鲜明特色的茶叶品类。
青茶品种主要有安溪铁观音、凤凰水仙、东方美人、罗汉沉香、红水乌龙、乌龙红茶、红乌龙、文山包种茶、冻顶乌龙茶、武夷肉桂、武夷大红袍、闽北水仙、丹桂、老君眉、祈蓝、本山、黄旦、八仙、佛手、凤凰单枞、凤凰水仙、岭头单枞等。
乌龙茶
此外，青茶还有可能是一些茶叶品名，比如以下几种：
1、竹叶青茶
竹叶青茶，中国名茶系列之一，为绿茶类，产于四川省峨眉山。“竹叶青”既是茶品种，又是其商标和公司名称，归属于四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司。其外形扁平挺直似竹叶，色泽嫩绿油润；汤色黄绿清亮，叶底浅绿匀嫩；滋味清醇爽口，饮后余香回甘。
竹叶青茶在春季开始采摘，采摘的新叶经过筛分一芽一叶，采摘的新叶经过杀青，揉捻，烘培等工艺制作而成，成品茶以绿色调为主。分为品味和静心两个等级，静心级的茶叶要比品味级的茶叶选料要更好一些。其工艺考究，炒茶时低温而适度，投叶量少，每锅150克左右，巧采用抖、抓、撇、压等工艺，一次炒制成形。
2、毛冬青茶
毛冬青茶，单叶互生；纸质或膜质；椭圆形或倒卵状椭圆形。毛冬青是天然野生的植物凉茶，它吸取了日月之精华，取天地之灵气而生长。这种茶在云南省的大深山上生长，功效非常突出。
毛冬青
具《本草纲目》记载，毛冬青具有养肝、护肝、清热的功效。特别适合容易上火、咽喉肿痛、烟酒过多、湿热、失眠、咳嗽、咳痰人群饮用。毛冬青是一种名贵的野生植物茶，对调理人体的五脏六腑，排毒清肠胃，提高人体免疫力有很大的作用。茶味清香淡雅，回味悠长，原汁原味，饮用方便，不含蔗糖以及任何化学添加剂，是居家、旅行必备的天然饮品。常年饮用还可以延年益寿，男女老少皆宜。
3、海青茶
海青茶(haiqingtea)，属江北绿茶，与其它绿茶相比，特点是：叶厚汁浓，耐冲泡，色黄亮，味醇和，回味甘甜，豌豆香清香四溢，是茶中极品。
海青茶原来因为产于青岛海青镇而得名。‘海青茶’也可以说‘海情茶’，这个名字既有青岛的特点——海纳百川的胸怀，又有情深似海的真情寓意，是不可多得的茶叶名字，现已成为高档礼品茶的代名词，海青镇是国家“北方万亩茶园基地”，被誉为“青岛茶叶之乡”，种植海青茶，炒制海青茶成了数万胶南农民的小康之路。
4、御青茶
御青茶是日照绿茶的一种，是日照御青茶业有限公司根据日照绿茶的特点精心加工而成，日照御青茶业有限公司位于风景秀丽的海滨城市日照，是一家集茶叶生产、销售、科研、文化、教育、旅游、餐饮度假于一体的茶业综合性集团公司，公司现有员工800余名。其中，中高级茶叶品评师71人，大专以上茶叶专业技师260人。御青销售网遍布江北地区，现有各类专卖店200余家，同时覆盖80余家中高档商超。
乌龙茶加盟有机乌龙茶-我理解的普洱茶
乌龙茶加盟 有机乌龙茶-我理解的普洱茶
我理解的普洱茶
普洱茶至今在茶史上的定位，始终是粗茶，我们不妨客观的分析一下，即便在云南每年有上贡的茶品，却至今不见茶史中或文人们对普洱茶歌功颂德。而更多听说的概念，普洱茶大多数是提供给边远的草原山区地带的牧民，那里没有蔬菜种植，普洱茶通过茶马古道运送过去，仅仅是为了牧民们日常助消化罢了。这是我们必需要尊重的历史，即便国家参与炒作普洱茶，但普洱茶的性，至今的定位仍是粗茶。
我曾经不止一次的听到一些茶庄的老板侃侃而谈，号称他手中有多少大树茶，古树茶，在30年前的很多茶品都是用大树茶制成。但真正了解普洱茶历史的人都清楚，哪怕是十年前以前的茶品，也很少见到有详细标注是哪个茶区的茶品。也就是说，我们见到的普洱茶，绝大多数能够看到的是编号，或者甲、乙、丙、丁级，但不会是分茶区的。如果这个概念成立，那十年之前，怎么会有大树茶批量压制品的存在呢？说出这样话的人，明显是不懂普洱茶的。
记得在2003年的时候看过一本书，国家对云南的大叶普洱有准确的定义标准的，就是采摘下来的鲜叶，其长度要达到7厘米，才为之大叶种。如果这样说来，我们喝到的多少片茶的叶片都能达到这个尺寸？说白了，我们都被国家给忽悠了。
我们可以以当年最著名的昆明、勐海、下关三大茶厂为例，他们生产的茶品，一般有详细分级，最高级别的往往用宫廷料作为标签，越是高级别的茶，茶品越细嫩。在古树茶甚至大树茶的叶子里很难找到细嫩短小的芽头，采摘的难度要比台地茶高的多，而且茶厂收购茶青往往以短小的嫩芽为收购高标准。这样一来，以前就算有大树茶，茶农采下来了，多数也是留着自己喝，不会卖给料头，哪怕采下来喝不完，茶农可能也会自己把大叶子掰断了再卖给茶厂充数，这是历史遗留问题，谁都改变不了。所以如果很多人说以前的有机乌龙茶什么什么茶都是大树纯料，我会告诉你，那纯属是胡扯淡。因为从宋聘一直到红印之间，我至少喝过20种以上的号级茶或印级茶，我比很多人都有实际体会。那些印级茶怎么可能是什么古树茶？而且，很多都是假茶。只不过是入过湿仓之后，你看不出罢了。
我的手中，的确存有一点没有进过湿仓的号级茶（鸿泰昌和蓝票宋聘），这些茶的由来，是在70年代，云南运送茶品到香港九龙仓的时候，因手续不齐全被扣押下数吨茶，众所周知，当年在香港要做湿仓是要交钱的。当年号称没有进过湿仓就不能叫普洱的概念，因为特殊原因得以保存实属侥幸。这不到2两的茶品是台湾一位不喝普洱茶的好友赠送与我的礼物，至今没有舍得喝，用信封装着。从信封外面可以闻到很特殊的中药味。这说明了一个问题，以前的号级茶，很多用的是易武料，易武料在存放的过程中会逐渐转为药香型。当然，也有少部分临沧料会转为药香型，但不多。
大树茶的概念谈过了，那么我谈谈存放的问题
大树茶究竟是用来干什么的？非常简单的一个回答：我个人认为，大树茶是用来马上喝的。
既然大树茶的兴旺至今还未到8年时间，那么，大树茶究竟是否真的存在存放价值，或者存放了过后的确可以“转的更好喝”，历史还没有给我们准确的答案。因为，我们至今喝到的存放的很好的老茶.........无一例外，全部都是台地茶！
台地茶经过了若干个十年的存放检验，对所有人阐述，台地茶是适合存放的。因为，台地茶的树龄轻，生命力强，活性重，茶质丰富。
借助大树茶的存放，我们探讨一个很特殊的概念，就是普洱茶的新品种，是否存在存放的价值？
我所指的新品种，包括：
1.2002年年底开始炒作的千年古树茶或大白毫（云南烘青大叶种绿茶）
2.2003年年底开始炒作的紫茶或紫芽
3.2003年开始炒作的螃蟹脚
4.2005年开始炒作的茶苞芽
5.2006年开始炒作的东方美人（也有人叫这个做月光白）
这些茶，在以前的历史上从未有人提起过，我们先不谈存放，先从本质谈谈这些茶的准确定义
烘青大叶种绿茶，产自云南多个地段，景迈是其中之一，如果不是普洱茶树种，那绿茶是否存在保存价值？我们家中的龙井、碧螺春、毛尖等茶都是趁新鲜喝什么花茶祛痘喝掉，存放超过半年，基本上就是鸡肋了。一股子闷草的味道，香气尽失，口感转苦。如果这样，云南产的绿茶会不会也是这样呢？答案：当然是一样的！
紫芽茶和紫茶，在某种程度上定义为茶科所研制出的新普洱品种。我都喝过，两种茶的茶性极弱，茶性弱的茶是不适合存放的，随着茶性的逐渐流失，茶品会越来越淡而无味。适合现买现喝！
螃蟹脚属于普洱茶树的寄生植物，可以肯定的说这种所谓的植物并不属于普洱茶，从中医药理来判断，螃蟹脚性极寒凉，属于药用植物。如果当作茶品天天喝，这么寒的饮品对男性身体的冲击可想而知。
茶苞芽——最早出现在大雪山一代，号称从大叶普洱乔木上手工掐出来的芽头。是2005年进贡到中南海的礼品，这种略带酸又微甜的口感颇得；普洱新生喜爱。但茶苞芽真的是普洱茶吗？答案是否定的！喝过茶苞芽的人都清楚，如果是大叶乔木芽头，应该具备了非常丰富的营养，茶性极强。但茶苞芽的口感，却是以酸和甜为主。究竟茶苞芽为何会酸青心乌龙茶？历史上有哪些普洱茶的口感是酸化的？大家客观判断一下就知道了。
东方美人，一个很好听的名字，口感和茶苞芽极其接近，另一个带酸的所谓普洱茶品种。虽然外形特殊讨好，但芽头茶底全部深色偏红，究竟是为啥？我专门请教了资深茶友，得到的消息比较震惊。东方美人其实就是一种云南产绿茶的【红茶发酵版】，在制作中减少了摊堆这一工艺，由得其自然发酵，所以芽头的那片叶子是红色的，而且带酸。所以肯定了一个概念，东方美人跟普洱茶是没有任何关系的，属于即买即喝的红茶版本。
关于茶王班章的概念，我想，这个帖子应该有一个比较准确的说明了。
只有喝过纯料老班章的人，才有资格对老班章下准确定义。老班章之所以为茶王，是因为老班章是目前云南茶区茶性最强烈的茶，如果我们喝一泡茶性比较弱的茶，只需要在里面添加十分之一甚至更少的老班章茶，就可以轻易改变这泡茶的味道和回甘面。所以，老班章也被资深茶人称为“味精”。
自大的说一句，我认识的茶人里面，100人里面也找不出一个喝过老班章的，200人里面也找不出一个知道什么才是老班章的。2008年春节之前，乔某人还抱着手里的大黑茶、那卡茶当作老班章四处招摇。结果呢，喝过一次真老班章之后......那叫一个脸红.......自那开始，我多了一个师父，还多了一个师兄
现在每个月都会有人拿着号称纯老班章的压制品给我试，但每次的品鉴结果都让对方失望而回，我实在不太愿意把我手里剩下那么一丁点纯料拿出来泡给他们喝。我真的不舍得。但有喝过我的调配茶的人，只要不是死鸭子嘴硬那种，全部都举双手投降了。老班章能够改变其他茶的茶性，也能改变人的味蕾。这是板上钉钉的铁律。如果至今还要说老班章村里种的白菜也叫老班章，那适随专便，咱绝不勉强。
我为什么不喝湿仓茶？
道理很简单，湿仓茶的霉菌超标，于我健康有碍，我当然不喝了！我曾经在外讲课，其中一项内容就是写到湿仓茶对口腔粘膜产生的影响，导致口腔产生自我保护而收缩唾液腺出口。这是有科学依据的东西。茶不但要好喝，还要喝到肚子里的，至今虽然没有收到关于喝湿仓茶喝出什么毛病的例子；但至今也没有见武夷岩茶分类到天天吃发霉饭菜吃到住院的例子。这么说来，在有的选择的前提下，我当然是喝纯干仓茶了。哪怕年份轻一点，总比湿仓茶喝着健康舒服。
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